Beiträge von Sandy Drobic

Meine zwei Lippis (Halichoeres melanurus) hatten sich gnadenlos bekämpft, bei 2m war das Motto "Es kann nur einen geben!"

Silikat ist Teil der Nährstoffe, und grundsätzlich erst mal nichts Schlechtes. Ich finde es klasse, dass Du eine Lanze für diesen oft nicht beachteten Nährstoff brichst. Ich lasse im Augenblick auch bewusst das praktisch aufgebrauchte Harz in der Patrone drin und mache weiter mein Wasser, weil ich immer zu wenig Silikat im Wasser habe.

Interessanterweise ist ein zu geringer Silikatwert bei Fauna Marin in der ICP ständig als zu beachten angemerkt, aber es ist keine Dosierung vorgesehen. Früher oder später wird es bestimmt auch ein Mittelchen geben, welches für gutes Geld diesen Mangel beheben kann, vielleicht wird dann eine Dosierung empfohlen. (^-^)

Ich werde mir das mal vorknöpfen und ebenfalls demnächst etwas experimentieren.

Ich halte das für ein schlechtes Angebot, da ist billig noch zu teuer. Das Geld wirst Du nämlich jetzt in die fehlende Technik versenken, die Du normalerweise bei einem gebrauchten Becken direkt mitgekommen würdest. Da die Verrohrung ebenfalls kaputt ist bleibt von dem Becken eigentlich nur noch das Schaubecken und das Technikbecken übrig.

Du hattest jetzt nichts von Strömungspumpen, Dosierlösung oder Beleuchtung erwähnt, wenn diese ebenfalls nicht dabei sind ist geschenkt fast noch zu teuer. Dann würde ich lieber noch auf ein gebrauchtes Komplettangebot warten, wo diese ganze Technik mit enthalten ist und eventuell vor dem Kauf noch in Aktion besichtigt werden kann. Dann könntest Du direkt anhören, wie der Geräuschpegel ist.

Zitat von Scheibenanemone88

ph ist bei 8.4, staubfutter bekommen sie auch.

Ein pH-Wert von 8,4, ohne Abschäumer mit Atemkalk? Im Winter? Ernsthaft?

Aber wenn sie Staubfutter bekommen und alle Wasserwerte völlig in Ordnung sind kann es sich nur um ein optisches Problem handeln, dass die Korallen kleiner werden.

Seufz, so wertvoll wie Popkorn, viel Luft und wenig Inhalt.

Aber immerhin kann ich Dir einen Glaskugeltipp geben, Du hast vermutlich zwei Probleme:

Der pH-Wert ist in der Winterzeit wegen fehlender Lüftung mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich zu niedrig. Der pH-Wert ist morgens niedrig und steigt mit der Photosynthese der Korallen im Lauf des Tages, bis er abends sein Tagesmaximum erreicht. Die Zahlen sind Dir bekannt. Ohne Abschäumer mit Atemkalk oder Außenluft kannst Du im Augenblick kaum den richtigen pH-Wert in bewohnten Räumen erreichen.

Gerade Scheibenanemonen und Zoas sind extrem dankbar für Fütterung. Es gibt verschiedene Anbieter von Staubfutter, Reefroids von Polyplab, Coral Sprint von Fauna Marin und einige andere. LPS freuen sich über 2-3 mal pro Woche eine Spur Futter. Coral Active enthält diese Nährstoffe nicht.

Kein einziger Wasserwert, keine Technik erwähnt, kein Foto von den Tieren, kein Wort zum System wie die Wasserwerte aufrecht erhalten werden, keine Pflegemaßnahmen erwähnt, aber alles getestet. Hat jemand vielleicht eine Glaskugel, die schnell mal poliert werden kann?

Lieber Unbekannter, bitte glaube mir, solche Beiträge sind auch für uns der reine Frust!

Zitat von muschelschubser

Da hatte ich auch schon dran gedacht. Allerdings ist es so, dass die RFP ( mangels korrekter Einstellmöglichkeit ) mehr Wasser fördert als der Ablauf entsorgen kann. Wenn der Kugelhahn in der der Rückförderleitung komplett offen ist läuft das Wasser hauptsächlich über den Notablauf ab. Wobei, der normale Ablauf ist auch gedrosselt. Ich werde mal beide Hähne öffnen und schauen wie und wo es dann abläuft.

Hört sich an, als ob Du einen Strohhalm anstelle eines normal dimensionierten Ablaufrohrs verbaut. Ist der Notablauf vielleicht dicker als das "Ablaufrohr"? Normalerweise ist das Ablaufrohr eine Nummer größer im Durchmesser als die Rückförderleitung.

Zitat von muschelschubser

In der Rückförderkammer ist deutlich zu wenig Wasser, so dass es da auch ordentlich plätschert. Problem ist da, dass sich die Vectra nicht vernünftig steuern lässt.

Nein, Deine Technik ist unvollständig. Tatsächlich ist es genau wie bei Dir vorgekommen richtig. Der Wasserstand im RFP-Abteil sinkt zuerst, wenn Wasser im System (Verdunstung/Entnahme) fehlt.

Deshalb kommt der Sensor für die Nachfüllanlage auch genau dort hinein, und diese muss nachfüllen, bevor die RFP anfängt, Luft zu ziehen.

Und weil der Vlieser nach dem Transport des Vlieses etwas Wasser frei gibt, was sich vorher im Vlieser aufgestaut hat, muss im RFP-Abteil so viel Platz sein, dass dieses Wasser aufgefangen wird, ohne dass der Wasserstand im Abschäumerabteil steigt und den Abschäumer eventuell zum Überkochen bringt.

Die Optimierungsaufgabe ist jetzt, den Sensor so niedrig zu platzeren, dass er auslöst, bevor die RFP Luft zieht, genügend Raum hat für das Wasser aus dem Vlieser und nicht so niedrig steht, dass es röhrt wie in der Toilette.

Diese Geräusche werden später noch besser, wenn sich die Biofilme auf der Oberfläche bilden und das Wasser an der Oberfläche bleibt.

Zitat von Sarah45W

Naja jetzt weiss ich nun das ich 10 cm Platz zur Scheibe lasen muss, habe es ja nicht gewusst weil ich sie ja noch nicht bestellt habe? Und sie noch nicht habe?

Alles Licht, was an die Seitenscheiben geht führt in erster Linie zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Im Aquarium nennt man das Scheibenputzen wegen Algenwachstum. Etwas führt es auch durch Reflektion zu indirekter Beleuchtung, aber dafür muss geputzt werden...

Zitat von Sarah45W

Diese hat leider nicht der Meewasser Geschäft! Denn ich möchte schon auch bei ihnen also der mich so toll beraten hat alles kaufen! 😊😊

Das ist keine schlechte Haltung und hilft auch den wenigen noch vorhandenen Geschäften, sich über Wasser zu halten. Allerdings schränkt man sich bei bedingungsloser Bindung deutlich ein, was auch nicht wirklich fair sich selbst gegenüber ist.

Mein Standpunkt ist deshalb: ich kaufe das Verfügbare vor Ort, wo ich gut beraten wurde, auch wenn es etwas teuer ist als im Versandhandel. Aber wenn das Gewünschte nicht vor Ort vorhanden ist wird es eben online bestellt. Gute Beratung bedeutet aber auch, dass ich wieder komme und weiter einkaufe, besonders die Tiere wie Korallen, Fische und Wirbellose.

Zitat von muschelschubser

Also, die RFP ist nicht eingeschaltet. Im Rohr des Rücklaufs ist kein Loch, sondern ein RSV ( war schon verbaut, habe ich erst später erkannt ). Dementsprechend ist das TB mit der RFP auch trocken. Trotzdem fiel der Wasserstand auf unterhalb des Überlaufkammes. Wo liegt der Fehler?

Zitat von Andreas39

Aber ich vermute mal, dass der Schieber zu weit zugedreht ist, das nicht genug Wasser zum Technikbecken zurückkommt und die RFP

Mehr leistet als nachläuft

Fast alle Lampen für Meerwasseraquarien können über eine Steuerung mit einem Tagesverlauf angepasst werden, aber dies ist nicht entscheidend. Wichtig ist zuerst, dass die Korallen ausreichend, nicht zu viel und nicht zu wenig Licht erhalten und der Tagesverlauf in der Dauer für die Korallen angemessen ist.

Was das genau ist hängt von der Lampe, der Art, wie sie über dem Becken angebracht ist, ob hoch darüber oder dicht über dem Wasser und den Korallen im Becken ab.

Alles andere ist Spielerei und Vorliebe. Ob dies nun eine Blauphase oder ein langsames Hochdimmen ist, gehört zu den persönlichen Vorlieben.

Egal, ob jemand die gleiche Lampe hat, entscheidend ist, dass es für DEIN Becken passt. Wenn Du unsicher bist, leihe Dir ein PAR-Meter und stelle die Beleuchtung so ein, dass sie an dem Aufstellort der Koralle 100-400 PAR hat, je nach Besatz, ob Weiche, LPS, oder SPS. Die Hauptbeleuchtungszeit sollte etwa 8-10 Stunden betragen.

Hallo Stefan, der Fehler ist klar VOR dem Becken!

Das "RSV" soll wohl ein Rückschlagventil sein? Die sind leider berüchtigt dafür, dass sie im Ernstfall nach längerer Zeit versagen, weil der Bewuchs oft dafür sorgt, dass sie nicht mehr sauber funktionieren.

Wo das Wasser hin ist kann nur auf zwei Wege geschehen: Verdunstung oder Abfluss. Da Du aber nichts über den Zeitrahmen geschrieben hast, in dem das Wasser "verschwunden" ist, können wir nur rätseln und auf vernünftige Informationen hoffen. Ein größeres Becken mit Oberflächenströmung kann mehrere Liter pro Tag verdunsten. Mein Becken verdunstet in der trockenen Winterluft gut 5l pro Tag.

Normalerweise ist die Verdunstungsnachfüllung im Technikbecken im Rückförderabteil, was bei Dir trocken ist und ich nehme somit an, dass es keine Nachfüllung gibt. Was war eigentlich noch mal Deine Frage?!?

Von der Ferne kann man viel vermuten. Ich gehe am ehesten vom wahrscheinlichsten aus: das Becken liegt nicht ganz plan auf und nach dem Befüllen biegt es sich leicht unter dem Druck des Wassers. An einer Schwachstelle (Riss) merkt man es dann am schnellsten. Ohne Schwachstelle wäre alles wahrscheinlich dicht.

Du hast neben der Plexi/Durchführung(Dichtung) jetzt auch noch die Plexischeibe/Glasscheibe als Tropfmöglichkeit. Wenn Du das mit Aquariensilikon verklebt hast, dann ist das wahrscheinlich auch bei einer guten Verklebung etwas schnell gewesen. Eine Flächenverklebung mit Silikon dauert, bis sie durchtrocknet und härtet.

Nimm die Sache mit dem blöden Kommentaren etwas robust. Ein Anfänger weiss es eben nicht besser und stellt wilde Fragen. Wenn ein Erfahrener dann eine blöde Antwort gibt zeigt er nur seine eigene Engstirnigkeit und sollte mit Mitleid und Angeboten zur Hilfe bedacht werden.

Grundsätzlich gilt: die Zusammenhänge im Meerwasser sind nicht trivial und verwirren oft auch die Experten. Aber die grundlegenden und wichtigen Zusammenhänge sind bekannt und können auch in wenigen Sätzen zusammengefasst werden.

Warum und wofür UVC: beim Start des Beckens ist alles offen und alle Oberflächen stehen frei für die Besiedelung mit Bakterien und Algen. Der Run beginnt sobald Korallen oder Lebendgestein eingesetzt wird. Gewinner ist, wer sich schneller vermehren und die freien Flächen besiedeln kann. Der ist dann im Licht und kann mit Fotosynthese kräftig weiter wachsen. Diese Primärsiedler sind leider meistens unter den "Plagen" eingeordnet, eben weil sie so durchsetzungsstark und wuchsfreudig sind. Oft verteilen sie sich über die Strömung und besiedeln dann alle freien Flächen. Und genau in der Strömung können sie auch von einem UVC-Klärer erfasst und bekämpft werden.

Ein weiterer Grund ist: beim Start des Beckens ist nur die Deko und Sand drin, und dies wirkt ähnlich wie Phosphatadsorber und zieht die Nährstoffe regelrecht heraus aus dem Wasser, die Korallen hungern dann und können nicht wachsen. Wenn Du jetzt Korallenfutter reingibst machst Du es wie im natürlichen Riff: die Nährstoffe werden über das Plankton eingefangen von den Korallen. Allerdings gibt es häufig auch andere Interessenten für das Futter, und das Ergebnis ist eine Bakterienblüte oder machmal auch eine Algenblüte. Diese kann den verfügbaren Sauerstoff und das Licht komplett schlucken. Fische und Garnelen sterben dann schnell selbst bei einem laufenden Abschäumer. Und dagegen arbeitet eben auch ein UVC-Klärer. Es ist halt das Henne-Ei-Problem: ohne Nährstoffe kein Wachstum, wenn Nährstoffe sind oft die Bakterien schneller als die Korallen mit bösen Folgen (alles mit Schmieralgen überwuchert).

Es ist eben wie mit einer Versicherung: Du möchtest sie nicht in Anspruch nehmen, aber für den Fall der Fälle schliesst Du sie trotzdem lieber ab. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich als nützlich erweisen wird ist relativ hoch am Anfang.

Es ist nicht gedacht als Mittel gegen Krankheiten wie Cryptocarion, dafür reicht die Leistung definitiv nicht.

Die Mittel über Dosierpumpe zu geben ist meist sinnvoller als per Hand, weil man schlicht nicht so zuverlässig ist wie eine automatische Lösung. Allein die Wasserwerte regelmäßig zu messen überfordert schon viele Aquarianer.

Hilfe über das Forum gerade auch vor Ort ist nur möglich, wenn man sehen kann, wo Du überhaupt bist. Ist halt ein Unterschied, ob Du in München, in Berlin oder Kiel bist.

Hallo Sarah,

theoretisch geht das mit dem Becken, aber... es gibt mehrere große ABER dabei. Der erste ist die Abdeckung. Es verhindert zwar die Verdunstung, aber auch den Luftaustausch für die Sauerstoffversorgung. der Abschäumer kann auch nicht wirklich arbeiten, wenn er ständig die gleiche Luft bekommt. Ein zweites Problem dabei ist die Wärme im Sommer, das mögen Korallen gar nicht, und auch die Fische sind nicht begeistert. Die übliche Methode, das Becken runterzukühlen im Sommer ist über Lüfter, und dafür muss... der Deckel runter.

Im Set ist wohl eine Lampe mit drin und Platz für eine zweite Lampe (die ohne Netzteil geliefert wird, was Du dann noch nachbestellen darfst). Wie in den Kommentaren zu dem Becken geschrieben steht ist es nicht möglich, bei laufender Lampe und Decken in dem Becken zu arbeiten. Du nimmst Den Deckel ab und... es ist dunkel im Becken. "Mal eben was machen" ist dann nicht mal eben zu tun, und so wird alles etwas mühselig.

Insgesamt halte ich das Set nicht für so ausgeklügelt wie die eine offensichtlich bezahlte Rezension es klingen lässt. Wenn es Dir dieses Set angetan hat suche mal nach Leuten, welche dieses Set für einige Jahre im Gebrauch haben und es immer noch verwenden und frage sie mal nach ihren Erfahrungen. Solltest Du hören, dass sie auf ein anderes Becken umgestiegen sind höre Dir auch ihre Gründe dafür an.

Clownsfische sind normalerweise recht gut haltbar, aber die Anemone ist es nicht unbedingt. Und die "Königsfeenbarsche Mandarinfische" stellen mich etwas vor ein Rätsel, Und, Oder oder was? Mandarinfische sind etwas für gut laufende Becken, am besten nicht zu klein und für Anfänger wenig geeignet, vor allem, wenn sie kein Frostfutter nehmen wie so oft und in kleinen Becken. Königsfeenbarsche sind wie der Name schon sagt Barsche und keine Mandarinfische. Aber auch hier ist ein 120l Becken schon recht klein, geht aber so gerade noch.

Was ist denn mit dem Armatus 250 aus Deinem Profil?

Zitat von Andreas39

Ob Glas, Kunststoff. Oder dergleichen spielt keine Rolle

Es muss auf jeden Fall oder sollte gut eingeklebt sein,

Was soll man bei so einer Aussage schreiben: Jemals ein Kunststoffbecken gesehen, das mit Silikon geklebt wurde?

Das hat schon Gründe, warum man eine Glasscheibe verwendet, wenn man mit Silikon klebt. Sonst musst Du nämlich einen Kleber finden, der sowohl auf Glas als auch auf Kunststoff hält und am besten noch meerwasserfest ist. Warum so kompliziert machen, wenn die passenden Materialien alle zur Verfügung stehen und günstig sind.

Mache doch bitte kein Chaos wo es gar nicht nötig ist.

Nimm ein Stück Glasscheibe und klebe es mit Silikon drüber.

Etwas Gelassenheit und die Konsequenzen von all den tollen Ratschlägen überdenken.

Fische sind Nährstoffproduzenten. Sie bekommen Futter und wandeln es mit Hilfe von zersetzenden Bakterien in Nährstoffe um. Die Deko (Sand und Steine) wiederum nimmt gerne Phosphat und teils auch Nitrat auf ähnlich wie ein Adsorber. In einem neuen Aquarium muss sich all das noch richtig einpendeln, was einige Monate dauert. Laufe den perfekten Zahlen jetzt nicht wild hinterher, das kommt noch früh genug, dass die Nährstoffe steigen. Insgesamt wird das ohnehin sich immer wieder ändern und schwanken, auch mit dem pH-Wert, der jetzt im Winter niedrig ist ähnlich wie meist die Temperatur. Also gelassen bleiben, solange die Korallen gut stehen.

Ein Maß für die Gesundheit der Korallen ist der Verbrauch, den sie erzeugen. Bei Steinkorallen ist das vor allem über Calcium zu sehen, Alkalinität (kH) wird neben den Korallen auch von anderen Tieren verbraucht. Die Fische selbst erzeugen praktisch keinen Verbrauch im Sinne der Versorgung, das geschieht viel mehr über die Bakterien (Vor allem am Anfang) und später dann auch über die Korallen.

Den Abschäumer nur zeitweise laufen zu lassen ist trickreich. Neben dem Abschäumen von organischen Partikeln ist er vor allem auch für den Gasaustausch mit der Luft zuständig, damit genügend Sauerstoff ins Becken kommt. Wenn zu wenig im Zimmer gelüftet wird sackt darüber dann auch der pH-Wert ab (Versauerung der Meere auch bei euch im Aquarium).

Der LED-Verteilung auf die Farben nach zu urteilen dürfte die Lampe für Meerwasser durchaus verwendbar sein. Es wird einen sehr starken Peak bei Royalblau geben und zu den anderen Farben dann stark abfallen. Das ist nicht optimal, aber für robuste Korallen wird es reichen. Für erste Schritte völlig ausreichend.

Leider sind die Daten für die Lampe mehr als dürftig, auch Spektrumsanalysen und Angaben der Lichtstärke in PAR oder PUR nicht verfügbar. Dass nur Lumen angegeben wird zeigt die Herkunft von einem Süßwasserhersteller. Diese Lampe gibt es seit mehr als drei Jahren und sie fristet verdient ein Dasein als Ladenhüter, allein schon wegen der schlechten Vermarktung und Angaben.

Für ein längliches Becken ist die Lampe nicht optimal, eher für Würfelbecken.

Wenn Du mit Strömung experimentieren möchtest würde ich eher eine Dreheinheit verwenden, oder auch zwei. Wenn es Dir nicht gefällt kannst Du sie einfach abbauen und musst nicht das ganze Becken dafür umbauen oder erneuern.

Ich habe im 500l Becken einen relativ hohen Wasserstand und jetzt noch auf der Querseite Seitenstreben angebracht, so dass ich einen umlaufenden Kranz habe, weil doch immer wieder etwas spritzte. Sei es bei Pumpenexperimenten oder bei wild gewordenen Fischen, die lospeitschten. Bei nur 2cm Freiraum abzüglich Bodenscheibe reicht es beinahe schon, mit dem Arm reinzulangen, um das ganze überlaufen zu lassen. Da brauche ich nicht mal Oberflächenbewegung für.

Aber ich kann mir schon vorstellen, was für ein Becken das wird und wird bestimmt nicht schlecht. Mehr kleine Fische ist wirklich besser dafür und stimmiger.

Fast alle Closed-Loop-Becken setzen noch einige zusätzliche Pumpen, weil sie merken, dass die Strömung alleine mit CL nicht reicht. Die 45°-Winkel wären nicht so kritisch, die 90°-Winkel schon deutlich mehr. Ich habe noch ein Bild von RE in Erinnerung, wo die zwei CL-Pumpen (eine pro Seite) ins Technikbecken gesetzt waren zur Kühlung. Generell ist es aber sinnvoll für CL den Durchmesser der Rohre um ein, besser zwei Klassen im Durchmesser über der normalen Verrohrung zu setzen, um den Strömungswiderstand zu reduzieren, dann kannst Du auch mit Winkeln arbeiten, hast aber Monsterrohre.

Wenn es ein Raumteiler wird und sehr flach würde ich deutlich mehr in die Tiefe gehen, mindestens 80cm. 42cm Höhe ist sehr niedrig. Dann bist Du bei 35cm Wasserhöhe. Sobald die Korallen etwas wachsen behindern sie stark die Strömung. Dann wirst Du häufiger basteln müssen.

Ungefähr ein bis zwei mal pro Jahr, wenn das Technikbecken gereinigt und dafür der Wasserkreislauf abgeschaltet wird. Dann wird schnell das Rohr abgeschraubt und einmal mit dem Rohrreiniger durchgegangen. Teilweise aus dem Süßwasser die langen rohrreiniger, teilweise Heizungsreiniger, die sind auch sehr lang. (^-^)

Zusammen mit einem größeren Wasserwechsel.

Blöde Frage: was sagt denn ATI selbst zur Verfügbarkeit?

Transportempfindlich und sterben am Anfang wie die Fliegen. Chelmons sind Musterknaben an Robustheit und Einfachkeit im Vergleich.

Ich denke langsam, dass es eine Menge Bastelei und Behelf sein wird, dieses Becken in eine vernünftiges Meerwasserbecken umzuwandeln.

Die Angaben sind wahrscheinlich PAR, aber ohne eine Beständigung nicht wirklich brauchbar. Wozu eigentlich die "trocken"-Angaben gemacht werden ist mir rätselhaft. Meinen die, es gibt Luftkorallen? Interessant wäre auch, ob die nur eine einzige Röhre vermessen haben oder ob die Lampe dann mit mehreren Röhren bestückt ist.

ich würde eher nach einem gebrauchten Meerwasserbecken Ausschau halten, wo die ganze Technik dabei ist, es gibt viele, die aufhören und die Ausstattung relativ günstig verkaufen.

Hallo Jochen,

grundsätzlich könntest Du beide Modelle für Korallen verwenden, aber...

es gibt mehrere Aspekte zu beachten, wenn Du eine Beleuchtung wählst. Zum einen die ausreichende Beleuchtung für die Korallen und dann zusätzlich die ästhetische Lichtgestaltung des Beckens.

Die Spektrumsdarstellung in der Gegenüberstellung ist zudem heftig daneben, die Farbenzuordnung entspricht eher der halben Lichtgeschwindigkeit, wenn die Lampe auf Dich zufliegt. Mit anderen Worten, es ist um 150nm in das Blaue verschoben. Schau Dir mal die Farbanzeige hier an und vergleiche das, welche Wellenlänge welche Farbe ist:

Spektralfarbe – Wikipedia

de.wikipedia.org

Bezüglich der Lichtstärke ist PAR viel interessanter als Lux wie meist im Süßwasser angegeben, da das kurzwellige und energiereiche blaue Licht viel Lichtleistung bringen, aber wenig Helligkeit. Was für das menschliche Auge dunkel und schwach erscheint ist in Wirklichkeit die stärkste Lichteinstrahlung. Dunkelblaues Licht um 450nm ist im Vergleich zu grünem Licht bei 550nm nur ein Zwanzigstes der Helligkeit, wie das menschliche Auge es wahrnimmt.

Als Daumenregel kannst Du grob etwa 0,5Watt pro Liter Beckenvolumen bei einer Meerwasserbeleuchtung ansetzen für ein Mischbecken mit wenig SPS oben und LPS/Weichen unten auf dem Boden. Wenn Du auf SPS wie erwähnt verzichten möchtest darf es etwas weniger sein. Das sind wohl Ersatzleuchten für T5, um in eine alte T5-Lampe eingebaut zu werden. Wenn Du 4-6 davon einbaust hast Du für LPS knapp genügend Leistung, halte jedoch im Hinterkopf, dass die Marin nicht mal die Hälfte der Leistung der Süßwasser-Röhre hat, aaber...

wenn das unter einer Abdeckung geschieht heizt sich das Becken gut auf und die LED-Röhren werden zusätzlich hübsch kuschelig warm. Mit der entsprechend schnellen Alterung der LEDs, weil sie nicht ausreichend gekühlt werden können. Da kannst Du nach zwei Jahren die Röhren direkt wieder tauschen, die angeblich 10 Jahr oder so halten sollen. Es hat eben gute Gründe, warum die Meerwasserbecken wenn möglich offen betrieben werden. Die Temperaturkontrolle ist deutlich kritischer als im Süßwasser. Du gibst eine Menge mehr Leistung über das Becken, möchtest aber gleichzeitig die Temperatur niedrig halten. Im Sommer kann wird das kritisch werden. Dann wirst Du kühlen müssen, was meist mit Lüftern über dem Becken geschieht. Mit Abdeckung etwas schwierig.

Anstatt eine Detailfrage zu stellen, ob diese oder jene Röhre geeignet ist würde ich das gesamte Konzept bisher einmal abklopfen, bevor Du irgendetwas kaufst. Leider ist es völlig normal, dass man die ganze Anfangsausstattung im Laufe der ersten Zeit oft austauscht, weil sie sich nicht als zufriedenstellend erwiesen hat.

Nutze die Erfahrung hier im Forum und mache die Planung mit Rückmeldung von erfahrenen Leuten. Ideal wäre es, wenn Du jemanden aus der Umgebung findest, der Dir mit Rat und Tat bei der Umsetzung und der ersten Zeit beim Start helfen kann.

Es gibt keine Lösung für alle Fälle, sofern man nicht mit sehr teuren Kanonen auf Spatzen schießen möchte. Diese Lösung wäre ein Notstromaggregat, welches in die Hauselektrik integriert ist und automatisch einspringt, wenn die Netzspannung ausfällt. Diese sind ziemlich teuer und können nur von einem Fachmann angeschlossen werden. Wenn wie jetzt in Berlin auch noch die Heizung ausfällt und man noch elektrische heizer anschließen will ist man in Größenordnungen, wo es im fünfstelligen Bereich anfängt. Dies kommt ohnehin nur für Eigenheimbesitzer in Frage.

Die kleine Lösung ist ein Batteriebackup für die Strömungspumpen, diese kann auch automatisch einspringen und sorgt als Minimum für etwas Strömung im Becken, damit die Korallen nicht ersticken. Dies kann auch teilweise mehrere Tage überbrücken. Licht und gesamte übrige Versorgung ist da nicht drin, auch nicht die Heizung, wenn es im Winter kalt wird.

Die mittlere Lösung ist ein Notstromaggregat mit Inverter als Insellösung, damit kann man das ganze Becken mit Licht und allem laufen lassen und kann noch etwas an Technik wie Kühlschrank und ähnliches laufen lassen, muss aber alles manuell umstecken. Die Generatoren müssen regelmäßig mit Treibstoff befüllt werden, und der Treibstoff muss vor Ort bereitstehen. Automatisch geht da nichts. Und sie sind laut und müssen draußen laufen wegen der Abgase.

Wenn es im Winter nur mit Heizung geht ist ein Notstromaggregat mit Inverter die einzige Lösung, weil keine Batterie oder USV so viel Kapazität hat um eine Heizung mit betreiben zu können über längere Zeit.

Gehen tut das, Du musst aber sorgfältig arbeiten.

Die Wahrscheinlichkeit für Dinoflagellaten ist hoch, aber letztendlich wirst Du es nur über ein Mikroskopie-Bild wirklich sehen können. Oft sind es auch Mischbeläge aus Kieselalgen und Dinoflagellaten.

Ein UVC-Klärer kann helfen, die etwas im Zaum zu halten, aber letztendlich wirst Du vor allem mechanisch mit Absaugen die Beläge reduzieren müssen. Es ist die "Häßliche Phase" des Beckens, wo man durchwandern muss.

Wenn Dein Abschäumer auch diesen Schalldämpfer am Schlauch hat kannst Du entweder verlängern bis zum Atemkalk oder den Schalldämper direkt durch den Atemkalk-Behälter ersetzen.

Halte den Schlauch so kurz wie möglich, da der Abschäumer nicht stark ansaugt.

Hallo Alex,

Ursache und Wirkung ist zum Teil nicht so, wie Du meinst. Generell ist die Einfahrphase im Meerwasserbecken nicht etwas, das in wenigen Wochen abgeschlossen und zu den Akten gelegt werden kann. Insgesamt ist das Gleichgewicht immer labil und man muss ständig kontrollieren, ob auch alles richtig läuft.

Im frisch eingerichteten Becken werden von der Deko (Sand und Steine) viel von den Nährstoffen gebunden, sie reagieren ähnlich wie Phosphatadsorber. Nach etwa einem halben Jahr ist die Deko meist gesättigt und die Nährstoffwerte gehen "unerklärlich" hoch, obwohl man nichts anders macht und nicht mehr füttert. Zu wenig Nährstoffe gerade am Anfang sind auch nicht gut, deshalb ist es gerade am Anfang oft sinnvoll auch die Korallen zu füttern mit Staubfutter.

Zusätzlich hilft das Futter den Korallen auch, mit dem Strahlungsstress fertig zu werden. Starke Beleuchtung bei karger Kost mögen auch lichthungrige Korallen nur in Grenzen. Wenn nach dem Einsetzen der Korallen vermehrt braune Schmierbeläge auftauchen sieht da eher nach Dinoflagellaten aus, welche wegen Lichtstress von den Korallen abgegeben werden. Das Licht eine Spur reduzieren in Intensität und Dauer kann hier helfen den Stress zu reduzieren.

Der Verbrauch an kH ist am Anfang zum überwiegenden Teil durch die Mikroalgen und Bakterien verursacht. Das ganze Becken einschließlich Sand und Steine ist Siedlungsfläche, welche durch die Biofilme erobert wird. Du kannst das Verhältnis Steinkorallen zu übrigen Becken mit Bakterien und Algen in etwa abschätzen, indem der Verbrauch von Calcium zusammen mit dem paritätischen kH den Korallen zugeordnet wird, der Rest an kH Verbrauch ist verursacht durch Bakterien und Biofilme.

Um zu helfen wäre ein gutes Foto, was genau an "Algen" Du vorleigen hast, sehr hilfreich.

Dann schon lieber so was:
https://www.amazon.de/Wham-Bam-Heavy-Duty-Recycling/dp/B07F588SWM/

Diese würde ich aber mir meerwasserfestem Lack noch ausstreichen, damit sich nichts herauslösen kann.

Oder einfach ein Becken gebraucht kaufen, das dürfte deutlich sinnvoller sein. Ich kann Dir auch gerne ein Technikbecken verkaufen, das bei mir über ist. (^-^)

Ich habe mir das mal angeschaut und würde deutlich abraten, diese Box fest verbaut mit viel Gewicht zu verwenden. Die Box steht auf leichten Rollen, also Punktbelastung an den vier Ecken ohne Unterstützung in der Mitte. Das leichte Plastung ist nicht für schwere Belastung gedacht und nicht so konstruiert, dass man dort das Becken auf Fläche aufsetzen kann.

Bei einer Verarbeitung mit Löchern für Durchführungen kann das Material auch schnell splittern. Insgesamt wenig robust.

Hallo Chris, das ist leider ein sehr unheiliger Zeitgeist, der da immer stärker um sich greift. Die große Zeit der Foren ist vorbei und wird auch nicht mehr wiederkehren.

Gleichzeitig gibt es immer mehr Plattformen, auf welchen die Leute sich mehr oder weniger engagieren. Chatten wie auf Whatsapp ist das aktuelle heisse Medium. Leider sehr wenig nachhaltig, keine Internet-Suche oder Archiv. Deshalb stoßen auch immer wieder jüngere Leute auf die Foren, wo es dies gibt, kommen aber aus der Kultur des Chattens. Und entsprechend wollen die auch bevorzugt per PN beraten werden, eine Mitarbeit im Forum außerhalb ihrer eigenen Anliegen interessiert sie nicht.

Du kannst das ganz einfach regeln, indem Du den Anschlussstutzen etwas weiter oder weniger tief in den Schlauch für die Entkopplung schiebst. Das Problem existiert nicht.

Wenn die Backuppumpe die gleiche Verschraubung oben als Anschluss hat brauchst Du nur noch umschrauben und alles geht weiter.

Im Prinzip reicht es, ein Stück Rohr einzustecken und auf das Stück Rohr den Schlauch zur Entkopplung aufzusetzen. Selbst wenn es nicht ganz dicht ist tropft es einfach in das Becken zurück. Nachteil ist, dass sich im Laufe der Zeit Salzkrusten bilden, die nicht so schön aussehen.

Am einfachsten ist es, wenn Du den blauen Teil der Klebemuffe einfach zur Seite legst und ein normales graues Teil aus einer Verscrhaubung nimmst und dieses einklebst. Dann hast Du für den Verkaufsfall die blaue Verklebung weiterhin zur Verfügung.