Hallo Hans-Werner,
herzlichen Dank für die Erklärung. Das macht es mir schon einfach eine entsprechende Rechnung aufzustellen.
Hintergrund ist, dass ich gerne mal Versuche mit "Kalk-Slurry", also stark übersättigtem Kalkwasser, resp. Kalkmilch starten will.
Und da ist tatsächlich euer Produkt das einzige mit "allem" außer Kalium, und damit im Vergleich einfach kosteneffektiv, vor allem weil es auch in großen Gebinden zu haben ist!
Danke dir
Gruß
Thomas
Hallo Andreas,
Salifert für KH + Ca
Tropic Marin pro für CA/MG und Po4.
Hallo Hans-Werner,
ich habe eine Rückfrage zu den Dosierungsgrößen bei steigendem Verbrauch, vielleicht kannst du mich hier erhellen.
Als Grunddosierung sind 1ml/100L pro Tag angegeben, maximal steigerbar auf 2ml.
Nun macht es ja aber einen (Verbrauchs-)Unterschied ob mein Becken tgl. nur 0,3dKH oder 1,5 dKH verbraucht, anteilig werden ja auch Spurenelemente mehr verbraucht/eingebaut.
Gibt es denn hier eine Rechnung die mir aufzeigt bei welchem Carbonat/Calcium-Verbrauch ich welche Menge A- und K+ Elements im richtigen stöch. Verhältnis zugeben muss?
Das wäre ja für Nutzer von Kalkreaktoren oder Kalkwasser recht interessant.
Danke
Thomas
Hallo,
ein höherer pH-Wert ist grundsätzlich von Vorteil. Du solltest auf Atemkalk mMn insbesondere im Winter nicht verzichten. pH Werte um 8,3 sind "natürlich" und geringere po4-konzentrationen wie die von dir genannten/gemessenen Werte ebenso.
Das Thema pH-Wert ist eins für sich und aus meiner Sicht wird dem ganzen von viel zu vielen Personen nicht genügend Rechnung getragen. Für mich persönlich ist der Wert genauso wichtig wie Alk, Ca und po4.
Ein ordentlich wachsendes SPS-Becken kann man unmöglich nur mit Wasserwechseln im Zinkbereich oben halten. Zink ist an vielen biol. Prozessen beteiligt und wird von so vielen verschiedenen Organismen benötigt, da kommt man um eine zusätzliche Supplementierung nicht drum rum. Im Regelfall ist dies aber in Versorgungssystemen auf die ein oder andere Art vorgesehen und beigemischt.
Fehlt Zink, kann die Nährstoffverwertung gestört werden, was durchaus dazu führen könnte, dass die Korallen von unten her absterben. Das machen sie ja auch gerne wenn ein po4-Mangel vorherrscht der nicht anderweitig gedeckt werden kann. Einen Zusammenhang könnte es daher schon geben.
Alles anzeigenÜberlaufkamm DeLuxe.
Abgesperrtes System mit Bypass und Notüberlauf in der Kammer.
Rucksack-Ablauf komplett verschlossen.
Am tiefsten Punkt also direkt unten am Filter Feinregulierventil einbauen und den Wasserstand bis zum Bypass, anstauen.
Membranventil verwende ich nicht, die Membranen sind aus Gummi und verhärten mit der Zeit in Salzwasser
Hallo Klaus,
sind denn alle Teile auch zum rausnehmen? Wichtig, da sich ja mit der Zeit eine Menge Dreck im Ablaufschacht ansammelt. Seit dem ich einen "Rucksack" habe ist die Reinigung herrlich einfach, aber man sieht dann erst mal welche Mengen an Schmutz sich da trotz hoher Absaugleistung des Rohres ansammeln kann.
Schönes Tier!
Hatte vor kurzem auch so ein tolles Tier in einem Schaubecken von Korallen Outlet gesehen. Leider gab es davon keine Ableger, da wäre ich sofort dabei gewesen.
Richtig tolle Weichkorallen gibts ja nur noch selten, wird halt null nachgefragt....
Also morgens habe ich 22 Grad im Becken. Unter 22 Grad geht ein Titanheizer mit 600 Watt an, damit die Temperatur nicht weiter abfällt. Wenn die 2 ATI Hybid 8x80 Watt + 4 x 75 Watt abends ausgehen, hat mein Wasser 24 Grad. Das Ganze bei ca 19 Grad Raumtemperatur. Das heißt die Lampen haben über Strahlungswärme ins Wasser und über Eigenwärme der Lampen ( Lüfter blasen Warmluft in den Raum ) 1800 Liter um 3 Grad aufgeheizt. So gesehen hat Thomas Recht, dass man Lampen mehr oder weniger auch als Heizer, btw. Aufheizer bezeichnen kann, auch wenn sie explizit nicht als Heizer verkauft werden
Grüße. Klaus
Mensch Klaus, dann heiz doch wenigstens den einen Raum mal mehr (wenn du nicht gerade mit Strom heizt) 
Ich habe bei mir nur LED drüber (PCC G2) und keinen Heizer. Delta bei mir aber nur 1 Grad.
3 Grad fänd ich definitiv zu viel... Keep it in line! 
Hatte bis vor kurzem noch einen Tarif mit 25ct/kwh, wurde jetzt auf 30ct erhöht. Mit 10KWp aufm Dach kann man mit leben, das Aquarium ist mit seinen 700L eh nicht der Hauptkostentreiber wenn ich mir ansehe wie oft Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine laufen müssen 
Ich werfe hier mal eine PV-Anlage in den Raum.
Wenn man kein Eigenheim besitzt, sind auch sog. "Balkonkraftwerke" möglich. (z.b. mal bei greenakku.de schauen).
Senkt im Sommer die Energiekosten immens. Jetzt im Winter bringt das natürlich nicht mehr allzu viel.
Hallo,
da du ja schon einen RE Abschäumer besitzt, würde ich auch wieder zu RE greifen. Verkauf den großen und hol dir einen 180 oder 200er mit Speedy dafür.
Was die Beleuchtung angeht:
habe selber die aktuellen Coralcares. 2 Stück auf 160*80*60. Habe nur eine SPS-Fläche von etwa 120cm, daher reichten bei mir 2 (Par reicht aus, habe ich gemessen). Wichtig ist hier: wer es blau mag, vielleicht eher zur Straton greifen. Für Liebhaber von hellerem, weißerem Licht ist die CC super. Hab bei mir aber noch 6x30W LEDs mit 470nm dazu gepackt um mehr Punch im Blaubereich zu erhalten.
durch Panta Rhei Strömungspumpen ersetzt.
Ja Klaus, sicherlich tolle Pumpen. Aber im (fast) Jahr 2022 eben steuerungstechnisch derart zurückgeblieben, das es (leider) nur ein Nischenprodukt ist.
Diese Pumpen mit einer funktionierenden (!) BT- oder WLAN-Steuerung wären sicherlich Granate.
Man kann sagen, die kleinen Jebao SLW20 sind sehr sehr leise. Sind nachbauten der AI Nero Pumpen falls man keine Lust auf China hat.
Interessant. Hatte dieses Problem glückerweise noch nicht, aber immer gut zu wissen worauf man (noch) achten sollte. Danke dafür.
Ich kann den Tropic Marin Kombi-Test No2/No3 empfehlen.
Nitrit zu messen ist - sofern man No3 messen möchte - wichtig.
Wir können No3 nämlich nicht messen, es wird zu No2 reduziert um eine Messbarkeit zu gewährleisten. Daher sollte man vorher auch No2 bestimmt haben, um das Ergebnis im No3 dann entsprechend korrigieren zu können. Der TM-Test bietet dafür eine entsprechende Tabelle.
Verbote bringen Armut, Bevölkerungswachstum und Zerstörung des Lebensraumes durch Dynamitfischen und Müll.
Kann nicht sein, Anna-Lena sagte doch: Verbote sind ein Innovationstreiber. Und die muss es schließlich wissen.
Hi Rüdiger,
klar, das Produkt habe ich auch nur eingesetzt da alles andere nicht von Erfolg gekrönt war und ich beim Anblick des Beckens gedanklich schon den Vorschlaghammer in der Hand hatte.
Und bevor ich durch Cyanos - die mir den Beckenanblick massiv verleiden - aufhöre, hab ich halt mal die "Keule" eingesetzt. Ich empfehle es nicht, aber diese Option gäbe es halt im Notfall.
Hallo Ralf,
Kalium sollte etwa 20mg/l niedriger liegen wie der CA Wert, der ja zwischen 410-440 liegen sollte. Hier also CA auf 420 anheben.
Ebenfalls würde ich den Fluor-Wert anpassen. Zumindest im SPS-Bereich zicken bei deinem Wert schon Korallen rum. (hatte ich erst vor kurzem)
Bei dir sind ja eher Weiche/LPS und einfache SPS drin, das steht ja alles soweit gut.
Was die cyanos angeht gibt es hundert verschiedene Ansatzpunkte. Manchen hilft das dosieren von Plankton (aka Synechococcus, aka grüne Cyanos), manchen hilft anheben von P, manchen hilft senken von C, manchen hilft das herunterfahren der grün/rot-Beleuchtungsanteile im Spektrum der Lampe, manchen hilft nur Chemie....
Was bei mir mal zum sicheren Tod der Cyanos geführt hat war das über eine Woche beleuchten mit rein Royalblau. Will dafür hier jetzt aber keine Empfehlung abgeben, keiner weiß wie deine Korallen darauf reagieren.
Was ansonsten im wirklichen Worst Case auch funktioniert ist das amerikanische Produkt Chemiclean. Aber diese Keule tatsächlich nur wenn alles andere nicht zu einem Erfolg geführt hat. Ich hatte zumindest damit Erfolg. Cyanos weg, Korallen vollkommen unbeeindruckt solange die Sauerstoffzufuhr im Becken (Abschäumer ohne Topf betreiben!) nicht wegfällt.
Gruß
Tom
Nee, der P wert ist aus einer ICP dort hin zu übertragen.
Das selbe dann für Kaliumdihydrogenphosphat jedoch hier 0,716g auf 1 Liter und dann hieße es 1ml auf Liter = 0,005mg/Phosphat.
Hallo zusammen,
ich hole mal diesen Beitrag hoch um zu fragen ob diese Rechnung so korrekt ist.
Habe selbst Kaliumdihydrogenphosphat hier und bin mir ob der Dosierung unsicher. Kann jemand diese Rechnung bestätigen mit den 0,716g auf 1 Liter ergibt bei 1ml auf 100L = 0,005mg Erhöhung im Becken? Danke euch!
Tom
Alles anzeigenman hat bei einer G4 Pro 190Watt je nach alter
660 bis 690 PAR 2 cm unterwasser.
Ich kenne keine 250W Brenner, die über 600 PAR
knapp unter der Oberfläche liefern.
Dafür sind diese natürlich etwas besser
in der flächigen Ausleuchtung.
Das ist für mich auch mit ein Grund gewesen statt der 250W HQI (und ich bin bekennender HQI-Fan) doch der Philips Coral Care Gen2 den Vorzug zu geben. Damit komme ich bei mir direkt unterhalb der Wasseroberfläche auf knapp 1000 PAR (mit Apogee 510 gemessen), das schafft die HQI nicht, trotz deutlich höherem Stromverbrauch. (ca. 260 zu 170W)
Und ich würde sogar sagen die flächige Ausleuchtung der CC steht der 250W HQI nicht großartig nach. Zudem habe ich jetzt nur noch eine Temperaturschwankung von ca. 0,4 Grad, ich brauche keine Lüfter mehr und weniger Verdunstungswasser.
T5 vermisse ich schon gar nicht. Leuchten zu groß, nervig zu reinigen mit der Scheibe, viel Hitze, spätestens nach 9 Monaten musste ich die Röhren tauschen... Ne danke.
Hallo Hans-Werner,
dies habe ich bei der Anmischung der Gebrauchslösung auch berücksichtigt. Insofern muss ich den Fehler wohl woanders suchen, zumindest auf der chemischen Seite scheine ich keinen Fehler zu haben. Bleibt noch die Dosierpumpe oder auch ein einstellen des Korallenwachstums (aktuell auch sehr wenig PO4, Hanna Checker warf gestern 0,006 aus)
Gruß
Thomas
Hallo zusammen,
ich krame diesen Thread nochmal aus, da ich eine Frage hinsichtlich Natriumhydrogencarbonat / Natriumcarbonat habe.
Ich mische mir meine KH-Lösung in der Regel zu 3/4 aus Natriumhydrogencarbonat und 1/4 Natriumcarbonat zusammen und habe meine KH damit stabil bei 7,0 gehalten.
Ich nutze grundsätzlich Mischungen mit 84g Natriumhydrogencarbonat pro Liter sowie 52g Natriumcarbonat pro Liter. Meist setze ich mir 2-Liter Mischungen an mit 126g Natriumhydrogencarbonat und 26g Natriumcarbonat.
Um meinen PH Wert etwas zu steigern - Folge des weniger Lüftens bei kühleren Temperaturen - habe ich die Lösung nun eher umgedreht, also 1/4 Natriumhydrogencarbonat zu 3/4 Natriumcarbonat .
Die gesamte Dosiermenge (aktuell 120ml am Tag, verteilt auf 48 Dosen) ist gleich geblieben. Meinen PH steigerte dies um 0,1. Bin jetzt morgens bei 8,1-8,15 und laufe über den Tag auf einen maximalen PH wert von etwa 8,35-8,4 hinaus. Habe zeitschaltuhr-gesteuert nachts immer noch Atemkalk mitlaufen.
Jetzt hat sich innerhalb von 3 Tagen meine KH von 7,0 auf 7,7 erhöht und ich kann mir nicht erklären warum dies so ist. Was übersehe ich hier?
Danke und Gruß
Thomas
Alles anzeigenHallo Daniel,
danke für den Tipp!Die Brenner von der Stahnsdorfer Zoohandlung sind mir zu teuer, für 3 Brenner bekommt man schon eine neue LED-Leuchte für den Nano-Bereich (45-70 Watt).
Die HIT Brenner kenne ich noch nicht, habe bisher nur die billigen Brenner von Aqualight (19 EUR) drin gehabt und habe aktuell einen drin von BLV Nepturion (27 EUR).
Das Licht ist einfach genial, noch nie so ein tolles Spektrum gehabt! Das wird auch klar, wenn man sich das Spektrum des Brenners anschaut, das kommt dem natürlichen Sonnenlicht schon relativ nahe.
Viele Grüße,
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
über Aliexpress bekommt man weiterhin 14.000K HQI Brenner. Qualität ist absolut i.o.
Ja, da hast du sicherlich recht!
Bei der ATI könnte man aber im Zweifel zumindest noch die Cluster austauschen. Das ist schon ein Vorteil.
Gut, ich sehe in den LEDs sowieso nur die Royalblauen als interessant an, zur Fluoreszenzverstärkung, ansonsten interessiert mich der Kram nicht die Bohne
Wenn man einiges gebraucht kauft, kann man auch noch sparen wenn man weiß WAS man kauft (stichwort reliability)
Mein 800L Becken hat mich inkl. neuem Becken nach Wunsch, Gestell und Technik rundum auch nicht mehr wie 3.500 EUR gekostet. Hätte ich mich auf Neukauf verlassen müssen, wäre ich annähernd im 5-stelligen bereich gelandet.
Kauft man gebraucht und bekommt anständiges Material, würde ich die Rechnung wie folgt aufmachen:
Red Sea Reefer 350: 600-700 EUR
passendes Membranventil: 50-150 EUR (manchmal in den Kleinanzeigen zu schiessen)
Lampe: ATI Hybrid 6*54W / 3*75W LED: 500 - 700 EUR
Abschäumer RE DC 180 mit Speedy: 500 EUR
Strömungspumpen: 2 Jebao SOW 15: zusammen ca. 100-120 EUR
RFP: 50W RE Speedy für ~ 300 EUR (mit Glück) oder neu die Red Dragon X 40W
Osmoseanlage w.o. 110 EUR
Regelheizer: 30 EUR
Kleinteile: 200
Summe: ~ 2500-2600 EUR.
Dann hat man aber auch insgesamt top Zeug, welches einem für viele Jahre Spass garantiert.
Guten Abend Janik,
täusche dich mal nicht. Bei den Radions von Ecotech läuft der Lüfter z.b. auch weiter wenn die Lampe ausgeschaltet ist. Das hat mich an meiner G4 Pro massiv geärgert.
Hallo Bernhard,
ok, danke. Ich bin da ganz bei dir. Nutze - nach rein LED - auch wieder T5 (+HQI ). Ich wusste nicht wie das ganze bei der Hybrid umgesetzt ist. Bei den reinen T5-Powermodulen muss man das separat steuern, das ist etwas altbacken.
Kommt immer drauf an was Janik möchte. Im Regelfall sind ja Ein- oder Umsteiger eher auf Mischbecken aus. Da kann man rein LED auch durchaus empfehlen. Für reine SPS-Becken gibt es bessere Lösungen, auch wenn es auch LEDs gibt die in der Lage sind solche Becken zu treiben.... Die Red Sea gehört aber eher nicht dazu 
Hallo Janik,
das Reefer ist schon ok. Hatte Jahre selber eins. Es gibt natürlich Punkte die bei den Fertiglösungen einfach den Preis drücken müssen, der Ablauf war einfach nicht so toll, lässt sich aber wie gesagt mit einem getauschten Membran oder Schrägsitzventil gut ändern.
Das AM Armatus XD wäre auch eine interessante Option.
Eine ATI Hybrid ist zwar ne gute Lampe, aber für 2m neben dem Bett.... Ne danke, da nicht Lüfterlos. Da müsste man die Lüfter wieder so steuern, dass sie nachts ausgehen. Bei meinen Powermodulen müsste ich das mit Zeitschaltuhren machen, daher im Schlafzimmer auf jeden Fall LüfterLOS. 
Hallo,
da bei mir Lautstärke auch ein Thema war, meine Anmerkungen dazu:
Das Reefer hat leider die Eigenschaft im Ablaufschacht den Wasserstand zu verändern, was zu nervtötendem Geglucker führen wird. Wenn es zwingend dieses Becken sein soll ist die einzige Lösung das untaugliche Membranventil zu tauschen.
Bei der Beleuchtung würde ich nicht auf die Deluxe-Variante ausweichen. Dort sind Red Sea Reef LED genutzt, die meines Wissens nach nicht Lüfterlos laufen. Alles was mit Lüftern arbeitet ist eine potentielle Lärmquelle und die wenigsten Hersteller setzen auf teure und leise Lüfterlösungen. Zudem gibt es einige Berichte, dass diese Lampen nur wenig SPS-tauglich sind. Das mag als Anfänger verschmerzbar sein, kann aber später beim Wunsch auf Top-Acroporen zu setzen zu weiteren Folgekosten führen. Mein Tipp (auch wenn ich sie nicht selber nutze) wären Philips CoralCare, da passiv gekühlt.
Die Tunze Stream 3 kenne ich nicht - zumindest nicht von der Geräuschkulisse her. Ich finde sie aber optisch unerträglich groß. Eine Low-Budget Version wären Jebao SOW15. Die teile sind auch unter Vollast absolut nicht hörbar. Von Tunze im allgemeinen und von der regelbaren 6040 im speziellen rate ich absolut ab. Ich weiß das viele damit zufrieden sind, ich habe aber leider fast ausnahmslos negative Erfahrungen mit den regelbaren Pumpen von Tunze gemacht (zu laut beim Pulsen, zu teuer für das gebotene und - entgegen vieler anderslautender Meinungen - ungenügender Kundenservice).
Rückförderpumpen gibt es mittlerweile fast nur noch in Leise - sofern man auf DC-Versionen setzt. Die Aquabee ist ganz sicher eine gute Lösung (wenn es die electronic-Variante ist)
Beim Abschäumer muss ich meinen Vorrednern zustimmen. Habe einen RE Double Cone 200, der ist absolut unhörbar. Wichtig dabei ist aber wieder die DC-Pumpe (Speedy oder Red Dragon X). Die bekommt man gebraucht auch schon für annehmbare Preise. Hier gibt es eigentlich sowohl bei Lautstärke als auch bei Handhabung nichts was einem RE das Wasser reichen würde meiner Meinung nach.
Hallo Hajo,
wenn die Multifasciata schwer an Futter zu bringen sind, scheiden sie - obwohl wunderschön - für mich eher aus.
Muss mal mit meiner Frau sprechen welche für sie schöner sind, eventuell kann man ja mal ein futterfestes Pärchen ergattern.
Habe mal ein Bild meines(r) Loricula gemacht: Männlein oder Weiblein?
Hallo Hajo,
ja, die Genicanthus habe ich schon gesichtet, aber aufgrund der Anforderung (ab 1000L) eher wieder verworfen. Auf jeden Fall sind die von den Bildern her schon sehr hübsch, ist auch mal was anderes was nicht jeder hat 
Alles anzeigenhi tom,
bei "größeren" fischen wirst du wohl eher an docs gedacht haben!?
Hallo Hajo,
ja, schon. Großkaiser fallen aufgrund der Beckengröße und der teilweise LPS-Besetzung ja eh durchs Raster, obwohl ich natürlich schon liebend gerne einen Navarchus im Becken hätte
Und bei den Docs ist die Auswahl ja auch nicht allzu groß, die Arten die immer zu bekommen sind (Weißkehl- und Palettendoktor) benötigen mehr Schwimmraum. Bleibt der Klassiker Hawaii.... Optisch leider nicht sooo mein Fall.
Ein zu groß werdender Fisch kommt auch schon aus optischen Gesichtspunkten nicht in Frage. Bestes Beispiel ist für mich immer das Fuchsgesicht. Relativ fix recht groß, sieht ein Becken um die 1000L ratzfatz aus wie ein kleines Nano
Gruß
Tom
Hallo Hajo,
Thomas mein Name, sorry. Oder einfach Tom.
Des Loricula-Weibchen habe ich bereits seit ca. 3 Jahren. Bei "ihr" sind die Rücken- und Afterflossen eher gerade und nicht ausgeprägt, daher gehe ich von einem Weibchen aus.
Könnte man ein Pärchen Loricula auch zusammen mit einem Pärchen Multifasciata halten, oder gibt das Stunk?
Im Moment aber alles nicht einfach zu bekommen, egal was man sucht 
Gruß
Tom
Hallo Hajo,
na, das wären dann aber auch "weitere Zugänge".
Sprich, du würdest dem Loricula-Weibchen noch ein Männchen zur Seite stellen und dem Gramma loreto ebenfalls. Gut, das ist ja jetzt kein großes Problem, das kann ich machen. Den Riffbarschen werde ich allerdings ganz sicher kein weiteres Exemplar mehr hinzufügen
Ich würd mich hier mal dranhängen wollen:
Ich habe vor kurzem auf 160x80x60 erweitert und würde gerne von euch wissen was an größeren Fischen für mich in Frage kommen könnte.
Aktuell habe ich folgenden Besatz:
- 1 Centropyge loricula Weibchen
- 1 Chrysiptera parasema (Gelbschwanz Demoiselle)
- 1 Neoglyphidodon oxyodon (Neondemoiselle)
- 1 Gramma loreto
- 2 Clownfische
Da ist sicherlich noch Platz nach oben, die paar Fische füttern die Korallen mehr schlecht als recht
Korallentechnisch bin ich bei 70% SPS, 30% LPS
Habe ein eigenes Kompartment vor der Rückförderkammer.
4 Packungen Siporax auf etwa 800 Liter. Wollte noch 2 weitere reinpacken, bin mir aber nicht sicher, weil im Moment alles läuft.
Hallo Hans-Werner,
ja, das war auch mein Wunsch. Mit der hochgelobten Riffkeramik bin ich aus verschiedensten Gründen nicht warm geworden. Hatte aber auch Teile von Caribsea schon in das Reefer gelegt um eine Bakterienpopulation darauf zu züchten.
Um mal auf das Thema der Nährstoffe zurückzukommen: warum bietet man denn eigentlich Dosierprodukte im Bereich Nitrat an und keine für Ammonium? Oder gibt es sowas?
Interessantes Thema.
Ich bin vor 5 Wochen von einem Reefer 170, welches mit hochgelobter M. Riffkeramik und Sand ganz 7 Monate gebraucht hat bis sich Wachstum einstellte (und nebenbei einige empfindliche Tiere gehimmelt wurden) auf einen 160*80 Raumteiler umgestiegen.
Neumodisch ganz ohne Sand und nur Totgestein von CaribSea habe ich mich auf - so sagt man - mindestens 1 Jahr Wartezeit eingerichtet bis das Becken stabil läuft.
Die fehlende Sand-Siedlungsfläche für Bakterien habe ich im Technikbecken ganz Oldschool mit Sera Siporax eingerichtet (Bakterienzugabe durch Red Sea Reef Mature), dort werkelt aktuell ein überdimensionierter Supermarin 250 (in ein paar Wochen wird der getauscht gegen einen DC200), ein wenig Aktivkohle und dauerhaft UV mit geringem Durchfluss, gefiltert wird mit einfacher Watte (ja Klaus, ich weiß, die mögen es nicht so gern 
)
Beleuchtet wird ebenfalls Oldschool mit 8x54W T5 und 3x70W HQI, ich kann diese Blaukeulen einfach nicht ertragen (und meinen Kindern will ich die Exposition auch nicht zwingend zumuten!)
Das Becken ist seit Woche zwei stabil - auch dank Sangokai Start-Produkten, habe leider noch deutlich zu wenig Fischmasse - Korallen haben direkt angefangen Basalscheiben zu bilden, auszutreiben und erlangen auch langsam wieder ihre Färbung zurück.
Ich freu mich tierisch darüber, denn 1 Jahr Wartezeit wäre schon hart gewesen. Habe aber auch immer noch Angst einen Rückfall zu erleiden, aktuell läuft es einfach zuuuu gut.
Nährstoffe liegen bei NO3 meist zwischen 2-10 mg und PO4 morgens meistens bei 0,01 (hier helfe ich nach, denn auch das Gestein soll ja PO4 ziehen)
Sorry den Thread wieder in eine andere Richtung gelenkt zu haben 
