Beiträge von Wolfgang Colsman

Hier mal eine Antwort auf meine Anfrage:

Zitat

Unsere Systeme ab dem SMART 1000 bieten bei Anschluss am Stromnetz eine USV-Funktionalität. Die verbauten Ringkerntrafo-Inverter liefern 100% reinen Sinus und ermöglichen somit auch den Anschluss sensibler Verbraucher. Die Systeme basieren auf dem "OFFLINE"-USV-Prinzip mit geringer Transferzeit (10-12ms).

"Online"-USV Systeme sind verhältnismäßig teuer und durch die doppelte Umwandlung weniger effizient. Ebenso ist die Lebensdauer der Batterie durch die ständige Beanspruchung geringer. Solche Systeme werden i.d.R. nur bei hochsensiblen Anwendungen eingesetzt.

Für Ihren Anwendungsfall schlagen wir den Einsatz eines Offline-USV-Systems vor.

Bei 12-stündigem Backup-Betrieb von 200W-Verbraucherleistung werden 2400Wh benötigt. Insgesamt wird eine Bateriekapazität von ca. 2400Wh + 30% Verluste = 3120Wh benötigt. Dies entspricht einer Batteriekapazität von 130Ah bei 24V. Bleibatterien werden bis max. 50% Ihrer Nennkapazität entladen, somit ist eine Batteriebank von 260Ah bei 24V notwendig. In Kombination mit dem SMART SWHBG 1000 könnnen wir Ihnen folgendes Angebot unterbreiten:

1x SMART SWHBG 1000 Kontroll-/Invertereinheit inkl. Rollgestell 2x 230Ah/12V SBV 200 Batterie 1x Kabelset

EUR 2076,24 zzgl. 19% Mwst. und Frachtkosten

Alles anzeigen

Link: http://www.smart-powersystems.com

Die Nachbarn wären mir in dem Moment ziemlich egal

Aber Murphy sagt: der Strom fällt aus, wenn Du im Urlaub bist, und der Generator schaltet sich nun mal nicht von alleine ein.

Ich habe mal eine Anfrage gestellt. Wenn ich eine Antwort bekomme, stelle ich sie ein.

Hallo Stefan,

eine andere Lösung als Ersatz für eine normale USV ist möglicherweise eine Stomversorgung aus dem Solarenergie Bereich. Das untersuche ich derzeit für mein neues Becken.

http://www.oeko-energie.de/inselanlagen.htm

http://www.pro-umwelt.de/solarstation-shs-200-p-225.html

Diese Anlagen kann man auch als Online-USV verwenden, die Haltbarkeit der Batterien liegt deutlich über 10 Jahre.

Dazu kommt, dass die Wechselrichter keine Trapez- sondern eine Sinus Welle erzeugen, mit der man auch alle Pumpen betreiben kann.

Allerdings fängt der Spass vermutlich erst bei 500,- an, also für Dich wahrscheinlich überdimensioniert.

Hallo Thomas,

ich würde die nicht in ein Riffbecken setzen. Bei mir haben die auch SPS gefressen, so dass ich das ganze Becken ausräumen musste, um sie zu entfernen.

Jetzt noch Salz rein und Licht drüber - Fertig

Hi Kenny,

Das Problem mit den mechanischen Sensoren lässt sich eigendlich sehr einfach lösen.

Ein einfaches allgemeines Entwurfsmuster für zuverlässige Messungen ist die dreifache Auslegung der Sensoren.

Nur wenn mind. 2 Sensoren den gleichen Wert (innerhalb einer Toleranz) anzeigen, ist die Messung in Ordnung, der 3. Sensor wird dann ignoriert bzw. per Warnmeldung zur Wartung angemeldet.

Dieses Entwurfsmusster sollte für alle Sensortypen verwendet werden, die geeicht werden müssen bzw. driften können, wie z.B. Leitwert und Redox Regelungen. Auch bei Temperaturmessungen könnte man das so machen. Ich kenne immerhin einen Fall wo bei doppelte PT 100 Messung der Computer bei Ausfall eines Fühlers durcheinandergekommen ist.

Im speziellen Fall der Pegelmessung ist eine 2-fache Auslegung meiner Meinung nach aber ausreichend. Es ist schon ziemlich unwahrscheinlich, dass beide Sensoren gleichzeitig versagen.

Ich habe einen optischen und einen mechanischen verwendet. Nur wenn beide anzeigen, dass der Wasserstand gesunken ist, wird nachgefüllt.

In Deinem Fall müsstest Du nur eine UND Schaltung haben, aber da lässt sich im Web bestimmt was finden.

Hallo zusammen,

ich habe den auch mal versucht. Ich habe ihn in eine dunkle Ecke meines Filtriererbeckens gestellt. Er hat über 1 1/2 Jahre Stück für Stück abgebaut. Auf die Ausgabe kann mal also getrost verzichten.

Hallo Waldemar,

dann würde ich eher UV einsetzen, welches Du aber direkt am Becken und nicht im Filter betreiben solltest.

Mach einen 40er Kugelhahn drunter, den Du etwas zudrehst, so dass der Lärmpegel weiter reduziert wird. So läuft es bei mir seit bald 3 Jahren.

Was Du auch probieren kannst: Nach der Tankdurchführung wieder verjüngen.

Hallo Waldemar,

Du kannst einen Ozonisator mit Luftpumpe und einem Ausströmerstein betreiben, den Du in das erste Abteil des Filters legst. Aber bitte nur sehr vorsichtig dosieren, damit kein Restozon ins Becken gelangt.

Besser fände ich einen Abschäumer, der nicht abschäumt So einen habe ich, und der kann auch ohne Ozon den Sauerstoffgehalt hoch halten.

Wofür brauchst Du denn den Ozonisator? Gibt es irgendwelche Probleme im Becken? Einen Gelbstich kannst Du evtl. auch mit Kohle beseitigen.

Hi Ralf,

Du kannst Dich ruhig einmischen, ich habe mich ja auch eingemischt

Fragt mich nicht, wer mir das mit den 150 W erzäht hat, aber ich habe es mehr als einmal gehört. Kann aber schon sein, dass diese Info nicht mehr up to date ist, da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren.

Aber lassen wir die Theorie mal bei Seite welcher Hersteller was genau wo anbietet: Ich habe ein Becken gesehen, nachdem die Schiebe geplatzt ist. Kein schöner Anblick. Das ist ca. 3 Jahre her.

Hi Kenny,

die Idee der Beschichtung der Scheiben ist nicht neu. Rowa bietet das unter dem Produktnamen "Politus" an. Das Problem bei Meerwasser ist, dass die Beschichtung nach wenigen Monaten abgebaut ist, also nicht über die Einfahrphase hinaus wirkt.

Im Abschäumer könnte man die Beschichtung aber natürchlich regelmäßig erneuern.

Hi Stefan,

150 Watt HQIs haben keinen UV-Schutz. Wenn Da die Scheibe platzt ist das Becken platt. Und das kommt halt schonmal vor.

Von den 7 cm kann ich nur abraten.

Yepp, ich habe das System von Stephan in einer modifizierten Version übernommen.

Hallo Klaus,

Marcus Nitzsche hält die als Acalycigorgia.

Hallo Torsten,

gerade bei der Fernsehgeneration ist ja 16:10 groß im kommen

Ich habe gerade mal nachgerechet: Mein neues Becken kommt dem Verhältnis bis auf ein paar Zentimeter nahe, Glück gehabt.

Hi Paulie,

ich würde nicht tiefer als 30 cm gehen. Sonst steigt die Gefahr, dass das Schutzglas durch Wasserspritzer platzt.

Bei 40 cm Wassertiefe reichen 150 W aus.

Hi Jim,

ich mache 14 l / Tag bei 500l Beckengröße. Das ist relativ viel, aber ich füttere auch mehr als reichlich, wegen der Filtrierer. Wenn Du nur SPS hast würde ich maximal auf die Hälfte gehen.

Das Wasser wird mit Osmose angesetzt.

Eine Regelung der Dichte würde ich nicht versuchen, denn außer Pegel- und Temperatursensoren müssen alle Sensoren geeicht werden, und da kann ich mich weder auf mich noch auf die Technik verlassen.

Die Dichte beim Wasserwechsel lässt sich einfach konstant halten: Der Wasserwechsel wird mit einer Siemens Logo gesteuert, die zuerst zwei exakt gleich große Behälter füllt, eins mit frischem und eins mit altem Wasser. Anschliessend (wenn die Pegel-Sensoren zeigen dass alles OK ist), werden die Behälter gelehrt. Näheres dazu findest Du bei matuta.

Einen automatischen Verdunstungsausgleich habe ich natürlich auch, so dass die Dichte kein Thema ist. Ich überprüfe sie max. ein mal im Monat.

Kalkalgen habe ich zum Glück nur mäßig. Ich kann nicht nachvollziehen was an denen so toll sein soll. Es gibt wohl keine schnellere Methode um die Funktion der Lebenden Steine zu reduzieren.

Ich habe mein Becken jetzt 1 Jahr lang mit 1/2 h/woche Aufwand betrieben, da ich in der Woche auch selten da war. Die Korallen wachsen besser als vorher

Hallo zusammen,

Maggi kann man ruhig ins Becken kippen. Da es rein biologisch ist wird es auch vollständig abgebaut. Die einzige Gefahr bei längerer Anwendung ist, dass die Korallen an Entkräftung sterben, weil sie ständig expandieren aber dann doch nichts zu fressen kriegen.

In dem konkreten Fall würde ich zum Aufpäppeln auch die Methode mit der Schüssel verwenden, hat bei mir auch schon häufiger zum Erfolg geführt.

Thai Fischsosse geht auch, ist irgendwie natürlicher

Ich fahre mein Becken ohne Kalki und Balling, nur mit viel Wasserwechsel, der jeden Tag automatisch stattfindet. Das Wasserwechselwasser hat einen leicht erhöhten Calciumgehalt.

Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Spuris so schnell verschwinden. Da sie nicht verbraucht werden könnten das ja nur Ausfällungen sein, oder? Die wären dann irgendwann sichtbar.

Was passiert denn dann in Aquarien, in denen kein Wasserwechsel gemacht wird? z.B. im Urlaub?

Ich habe immer einen Vorrat für 3-4 Wochen, der 2h/Tag mit einer alten Pumpe bewegt wird.

Ich hatte 2 auf 500l. Nach ca. einem Jahr hat einer den anderen zu Tode gestresst.

Dieses Verhalten scheint aber ein Einzelfall zu sein, dann bis jetzt habe ich das noch nie gehört. Futter gab es genug.

Ich habe auch zwei Amblygobius rainfordi, die ich aber nicht als Paar bezeichnen würde, denn sie ignorieren sich ebenfalls.

Interessant war, dass eine von den beiden ein Paar mit einer Amblygobius hectori gebildet hatte, bis diese verschwunden ist.

Bei der Größe hast Du das Becken in 2 h leergemacht und wieder aufgebaut. Da es erst 2 Monate steht ist das eigendlich kein Problem.

Ich habe das mal mit einem 500l Becken gemacht, dass 4 Monate Standzeit hatte. Biologische Folgen hatte ich keine.

Wenn Du es nur etwas nach vorne ziehen möchtest reicht es ja auch das Wasser abzulassen. Das hast Du in 15 Minuten über die Bühne.

Hi Artur,

Deine Rechnung ist richtig. Ich würde noch 5 Liter Reserve vorsehen.

Hi Maik,

bei Deiner Beckengröße würde ich Rückwandplatten und eine Riffsäule aus Keramik nehmen. Dazu noch 10 kg LS, die Du dann nach gusto verteilst. Dabei das LS aber möglichst nicht in den Sand stecken, also evtl. einige Keramiksteine zu unterst.

Hallo Markus,

ja, das ist das gleiche. Am einfachsten geht das mit Nanochloropsis Salina. Du kannst aber auch fertige Produkte wie z.B. Culture Selco Plus verwenden, das ist weniger Arbeit.

@jens

richtig, 1:25 wenn ich mich recht erinnere

also bei 0,03 mg PO4 = 0,75 mg NO3

hallo zusammen,

ich poste mal ein paar Bilder, auf denen man die GUs erkennen kann. Ähnlich wie beim Kauderni habe sie unterschiedliche Zipfel unterm Bauch. Beim Männchen ist der hintere deutlich länger, dafür der vordere nicht zu sehen.

1. Bild: Männchen bei der Brutpflege. ca. alle 2-3 min. wird der Eiballen gewendet
2. Bild: Weibchen
3. Bild: Männchen
4. Bild: Vermutlich ein Männchen

Hallo Claus,

da hast Du Dir aber ein sehr heikles Tier zugelegt. Füttern musst Du mehrmals täglich.

Siehe auch hier

Ich wünsche Dir viel Erfolg und der Muschel guten Hunger

Hi Christof,

wenn Du messen möchtest, ob der Adsorber erschöpft ist, reduziere die Durchflussmenge auf 5-10 l/h. Wenn er noch funzt solltest Du dann am Auslauf 0 messen.

0,34 ist aber auch kein Problem, oder? Bei einem Verhältnis PO4 zu NO3 von 1:25 ist der dazu passende Nitratwert 8,5, da liegst Du sogar drüber.

Für Platten habe ich letztens diesen Link gefunden, die haben auch Zuschnittservice. Getestet habe ich die aber noch nicht. Evtl. haben die auch Rohre/Stäbe

Hallo Thomas,

ich behalte den PH-Wert soweit im Auge, dass ich einen Absturz schon mitkriege. Was ich meinte: ich lass mich von dem angezeigten Wert nicht irre machen, da das mit den Messwerten halt so ne Sache ist. Für mich ist die relative Änderung wichtiger als der absolute Wert. Solange alles Konstant ist und die Tiere gut stehen, ist die Welt für mich in Ordnung.

Ich habe mit einer Elektrode und einem Tropfentest gemessen. Wie im Beispiel von Sensay zu sehen ist sagt die doppelte Prüfung aber auch nur bedingt was aus.

Als Anfänger/Umsteiger würde ich mich am "Berliner" System orientieren, sprich Lebendgestein und Abschäumer, kein Rieselfilter, Nitratreduktor etc.

Das gleiche Problem hatte ich letzes Jahr auch (ca. 7,4 morgens, 7,7 abends). Bei mir hat die Dosierung von Caliciumhydroxid nicht wirklich geholfen. Ich habe ein geh. Tl. pro Woche auf 500l gegeben, der Anstieg hat sich aber nur kurz gehalten.
Ich habe dann beschlossen, den PH-Wert zu ignorieren, und das Becken steht noch, die Korallen stehen sogar besser denn je

Wenn Du die Alge "in Schach" hältst, sprich auffressen lässt, gerät der Phosphat wieder in den Kreislauf, und der Filter verliert an Wirksamkeit. Besser ist es, die Algen regelmäßig zu ernten.

Klar verbrauchen die Algen auch Nitrat, aber im Verhältnis zum Bodensubstrat bzw. den anaeroben Bakterien im Substrat verschwindend wenig. Deshalb solltest Du auch die Schichthöhe nochmal überdenken, damit sich größere anaerobe Zonen bilden können.

Phosphat wird im Substrat nur sehr wenig verbraucht (nur zum Zellwachstum der Bakterien), da es nicht wie der Nitrat veratmet werden kann.