Hallo Kai,
möchte gerne mal einige Dinge ein wenig gerade rücken:
Emitter, die einen 120 Grad Abstrahlwinkel haben, bilden keinen klassischen Spot, sondern haben einen ähnlichen Lichtkegel wie bei einer HQI mit Reflektor. Ein Spot entsteht bei den Emittern nur bei zusätzlicher Verwendung von Linsen mit <120 Grad.
Grundsätzlich erzeugen LED aufgrund der Halbleitertechnik eine gewisse Abwärme. Nicht zu verwechseln mit der Abstrahlwärme, von Neonröhren, HQI etc. Dies gibt es bei LED´s so gut wie nicht! Der Wirkungsgrad bei einer LED wird z.B. auch durch das Netzteil enorm beeinflusst!!!! Billige Netzteile mit einem Wirkungsgrad von deutlich <90% lassen dann logischerweise auch die LED "schwächer" werden.
Pauschal gesagt: Ob ich nun viele 1W, oder 3W LED eng nebeneinander auf einen notwendigen Kühlkörper setze oder einen z.B. 10W, 30W oder 50W LED Emitter. In allen Fällen MUSS die Abwärme durch Kühlung (Kühlkörper, eventuell Lüfter...) abgeführt werden.
Je mehr Watt um so schlechter der Wirkungsgrad (lumen).
Du pauschalisierst hier leider ein wenig! Es gibt immense Unterschiede bei LED im Wirkungsgrad. Ein 30W Emitter hat NICHT automatisch ca. 2000 Lumen, wie Du schreibst. Natürlich gibt es sie, aber sie gehören zu den preiswerten Emittern, die es schon seit Jahren gibt.
Besonders bei satisled bekommt man diese "einfachen" und daher auch sehr günstigen Emitter!
Ich habe hier:
10W Emitter mit 1100-1200 Lumen
30W Emitter mit 3300-3600 Lumen
50W Emitter mit 5500-6000 Lumen
Farbspektrum:
Schau Dir mal bitte die Datenblätter an, die einem die Photosynthese aufzeigen bei Korallen respektive der mit in Symbiose lebenden Zooxanthellen. Dann wirst Du sehr genau erkennen, dass z.B. der höchste Grad an Photosynthese im Bereich Royal Blue 450-460nm entsteht. Damit man ein breites Farbspektrum in diesem Bereich abdeckt, nimmt man Blue und RoyalBlue. Rot spielt da sicherlich eine Nebenrolle, die aber auch bis zu einem gewissen GRad in der Photosynthese eine Rolle spielt. Genaueres findest Du hier in zahlreichen Threads.
Es gibt inzwischen und dass seit zig Jahren Lichttechnische Messungen an Korallen und Korallenriffen. Die Lichtfarbtempereatur von ca. 14000K findest Du auch deswegen in den meisten Röhren und Brennern wieder. Ca. 14000K Farbtemperatur gibt eigentlich die Lichtfarbmischung an, die unsere Korallen benötigen! Hier sind alle Bereiche gut abgedeckt.
6000K hat z.B. die Sonne (überm Wasser ) in den Tropen bei Höchststand. Hier musst Du sogar mindestens 1:1 mit Blau mischen!!! Siehe Dir z.B. alle "billigen" Chinalampen an, doer auch die ersten LED Lampen für unser Hobby: Alle 1:1 Daylight (5000-6000K LED) und Blue 470nm. Macht heute keiner mehr!!!
Allgemein: Wenn 14000K bei LED drauf steht, heisst das noch lange nicht, dass 14000K auch raus kommt ! LED unterliegen produktionsbedingt Qualitätsschwankungen. Daher wird aussortiert, dies gilt auch bei CREE. Wichtig bei Kauf von LED ist nicht nur die Marke, sondern auch dass es sich um sortierte Ware handelt.
Schau Dir mal die ganzen Threads über gekaufte angeblich 20000K Emitter an z.B. von satisled. Der eine schreibt, gelb, der andere weiss blau, der andere Violett! Echte 20000K sind schon deutlich blau!
Dann hat man auch nicht das Problem des Violetten...
Du schreibst von Fehlern nur beim Anlöten:
Nicht nur falsches Anlöten führt hier zum direkten Ausfall von LED, sondern auch falsch dimensionierte Kühlkörper, falsches Anbringen der Emitter (Wärmeleitpaste etc.....) falsches Netzteil (V, Ampere) im Zusammenhang parallele oder Reihen-Schaltung etc...
Wenn ich übrigens 50W Emitter dimme, also z.B. die Ampere zahl dimme, (umgerechnet auf die hier erwähnten 30W) dann geht nicht nur Wirkungsgrad in den Keller, sondern auch die Farbtemperatur!
Letztendlich bleibt es aber dabei: Wenn Stefan hier (leider) keine weiteren genauen Angaben zum Becken abgibt, kann man auch nichts empfehlen.
und dann erklär ich Dir gerne die gesamte Software - auf Deutsch 
