Hallo erstmal und willkommen hier im Forum 
Da du bisher weder Schadstofferzeuger wie Verbraucher drin hast, würde ich erstmal keine Wasserwechsel machen. Du musst bisher keine Schadstoffe entfernen und keine Spuren einbringen.
Ich würde allerdings noch 1-2 Schnecken einsetzen, das hilft doch ungemein bei den Algen
Gruss
Rüdiger
Ich schreib hier was ich will, genauso wie "Leute wie du" ...
Die Einfahrphase ist hundertfach beschrieben und erklärt, von daher braucht das hier keiner weiteren Diskussion. Es geht um den Einzelfall von Valentins Becken und da helfen nun Schuldzuweisungen und allgemeine Diskussionen über die Länge der Einfahrphase wenig.
Warum willst du die Diskussion hier künstlich aufreissen ? Jetzt fängst du mit den gemessenen Werten an, was kommt denn als nächstes ? Du hast noch nicht einen einzigen Satz geschrieben, der Valentin konkret hilft.
Ich hab hier alles genannt, was ich für wichtig halte, du kannst dich ja noch ein bisschen auslassen
Gruss
Rüdiger
Jetzt schalt mal einen Gang runter und lass die Großbuchstaben weg, man kann das auch so lesen ...
Nichts spricht dagegen, das Becken langsam mit niederen Tieren ab der 4/5 Woche zu besetzen, wenn die Wasserwerte passen. Das war hier aber offensichtlich nicht der Fall. Ein so massiver Besatz ab der zweiten Woche rächt sich einfach irgendwann, in diesem Fall offensichtlich sehr früh. Der noch deutlich nachweisbare NH4 Wert ist ein Zeichen, das sich die Nitifikationskette noch nicht vollständig ausgebildet hat, weil wohl für den doch recht massiven Besatz zu wenig Bakterienkulturen im Wasser vorhanden sind. Wobei der Wert von 0.25 jetzt auch nicht dramatisch ist, er deutet nur auf bestehende Probleme hin.
Ob und warum das jetzt passiert ist und ob und warum man Becken früh oder spät besetzen soll oder nicht, hilft den verbleibenden Tieren nichts !
Ich würde jetzt die Füße still halten und nichts, aber auch gar nichts mehr an Tieren nachsetzen, bis sich die Werte stabilisiert haben. Dazu unterstützend eine gute Bakterienkultur (z.B. von Prodibio) dosieren und wöchentlich 10% Wasserwechsel um die noch anfallenden Schadstoffe zu minimieren. Das Becken sollte sich dann innerhalb 1-2 Monaten gefangen haben. Ggf. kann man auch noch temporär gute Kohle einbringen, sollte aber auch ohne gehen.
Woran die Tiere nun konkret gestorben sind, ist nun Mutmaßung, viellecht waren sie einfach schon geschwächt, wer weiss das schon ....
Ich hoffe du nimmst dir das zu Herzen und fängst an, etwas Geduld bei dem Hobby aufzubringen. Die Aussage mit dem Keramikexpress lässt mich nichts Gutes ahnen, ich hoffe, das ich mich da irre.
Gruss
Rüdiger
Wasser rein, temperieren, Salz rein, 2 Tage warten (bis es sich vollständig gelöst hat) und dann gleich Lebendgestein rein. Das Lebendgestein STARTET die Einfahrphase !
Wie lange bist du schon im Forum ?? Hast du dir mal das 1x1 auf Korallenriff.de durchgelesen ?
Gruss
Rüdiger
Einfache Antwort: Gibts nicht ! 
Viel zu komplex. Am besten suchst du dir Tiere aus, die nicht zu groß werden, dir gefallen undwelche vielleicht nicht ein "schwer haltbar" in der Beschreibung haben. Angucken kannst du diese z.B. im http://www.meerwasser-lexikon.de .
Diese postet du dann hier und lässt dir die Erfahrungen der Leute mitteilen. Man verkauft sich da zu Anfang sehr schnell 
Gruss
Rüdiger
Achso, schönen Dank nochmal für die "Überprüfung" der Pumpe, schnurrt wieder wie ein Kätzchen und ist absolut vibrationsfrei
Gruss
Rüdiger
Original von kenny
Dann würde ich aber den 200VA verkaufen und einen 250i statt dessen kaufen. Ist auch nicht viel teurer .
200 VA gebraucht = ~750 €
250i neu = 1440 €
Was ist denn mit dir los 
Nicht KH, du musst die GH messen !
Gruss
Rüdiger
Sollen die Löcher für Ablauf/Zulauf oder Ablauf/Notablauf sein ? Ist 32mm die Bohrung oder der geplante Rohrdurchmesser
Du brauchst auf jeden Fall (jetzt für d20 Rohr, ansonsten eben alles eine Nr. größer):
X m d20 Rohr
2x Durchführung d20 mit Klebemuffen ODER 2x Klemmdurchführung d20
1x Kugelhahn d25
2x Reduzierung d25/20 (für Kugelhahn)
1x Siebrohr d20 (optional)
... dann eben noch ggf. Winkel oder Bögen falls die eine Bohrung der Zulauf sein soll, du musst ja wieder ins Becken kommen.
Gruss
Rüdiger
Eine konkrete Anzahl kann man da gar nicht nennen, man fängt einfach an zu besetzen. Die Tiere wachsen ja auch unterschiedlich schnell, von daher kann man eine genaue Anzahl nicht fixieren.
Üblicherweise besetzt man erst mit Weichkorallen, weil die am besten mit noch frischen Becken klarkommen. Hier ist allerdings zu beachten, das diese recht schnell sehr groß werden können und dir später den Platz für andere Arten verbauen. Deswegen wäre ich hier ein bisschen vorsichtig und würde von Keniabäumchen oder Pilzlederkorallen eher Abstand halten, ich spreche da aus 40cm großer Erfahrung (Pilzleder nach einem Jahr). Auch Anthelien oder Xenien können sehr wuchern. Wenn das Becken besser eingefahren ist, kann man dann auch Großpolypige (LPS) und Kleinpolypige (SPS) Steinkorallen einsetzen. Wichtig ist, immer ein gutes Gleichgewicht zwischen dem Einsetzen von Fischen (--> bringen Schadstoffe ein) und Korallen (--> verbrauchen diese) zu haben.
Da man meist kauft, was gefällt, und was vor allem der Handel gerade hergibt, kann man sich da auf eine konkrete Anzahl nicht festlegen, das Becken ist zum Schluss eh zu klein. Und nicht vergessen, wachsen tut alles meist von alleine, man braucht nur Geduld 
Gruss
Rüdiger
Wir hatten im alten 400L Becken Tonnen von Borstenwürmern und nie Probleme mit Korallen o.ä.
Das Borstenwürmer aktiv an Muscheln gehen...weiss nicht, vielleicht fütterst du z.Zt. sehr wenig oder die Muschel war schon irgendwie angeschlagen ?
Mirakelbarsche gehen mit ziemlicher Sicherheit an Borstenwürmer, aber meist nur die Wildfänge.
Gruss
Rüdiger
Beilied Alex, sowas ist immer schlimm 
Meines Erachtens reicht der 200 VA für 1000L locker, wenn du da kein Großkaiser-Zuchtbecken betreiben willst ......
Gruss
Rüdiger
Also ohne Lebendgestein geht es nicht. Auch die reinen Riffkeramikbecken müssen mit Lebendgestein angeimpft werden. Wo sich das LS dann befindet, ist eine andere Sache, muss ja nicht zwingend im Hauptbecken sein, kann auch im Technikbecken liegen. Die angebotenen Bakterien sind gut, um die Einfahrphase zu unterstützen oder sogar etwas zu beschleunigen, ersetzen können Sie gutes Lebendgestein nicht.
Wenns nur um Preise geht kannst du mal bei folgenden Shops gucken, die sind alle gut:
http://www.shop-meeresaquaristik.de
http://www.aquaterrashop.de
http://www.mewastore.de
http://www.aquapro2000.de
http://www.hobbyriff.de
http://www.meerwasser-aquaristik.de --> schöne Korallen
Für PVC (Rohrleitungen):
http://www.marinshop.de (auch Osmoseanlagen)
http://www.kwerk.de
Claude bekommst du unter info(at)aquaterrashop.de oder einfach altmodisch anrufen
Gruss
Rüdiger
Lies dir mal die Einleitung von Claude über Lebendgestein durch: http://www.aquaterrashop.de/steine.php
Gruss
Rüdiger
Ich kenne die Franzosenkaiser nur vom tauchen aus der Karibik.....die werden doch riesig ? In was für ein Becken zieht der Kleine denn um ?
Gruss
Rüdiger
Ich wollts ja nicht schreiben, aber wenn du schon wegen so einem Kleinkram zuckst.....was ist dann wenn du mal richtig Probleme in der Beckenbiologie o.ä. hast ?
Das ist doch kein Hit mit der Strebe.....mir stellt sich da die Frage ob ein umlaufender Steg nicht das Becken genug stabilisiert. Das würde ich nun erstmal deinen Aquabauer fragen. Noch hast du ja keine Tiere drin, ist doch alles kein Problem ...
Gruss
Rüdiger
T5 hat die bessere Ausleuchtung und wirkt deswegen meist heller als HQI.
Für was für ein Becken soll die Lampe denn sein, dann könnte man vielleicht ehr sagen ob das passt. Für das 120x50x50 in der Sig ? Dafür sollte sie gut passen. Du bist durch die T8 allerdings etwas eingeschränkt bei den Leuchtmitteln, da gibt es nicht ganz so große Auswahl wie bei den T5. Aber für Blaulicht völlig ausreichend.
Gruss
Rüdiger
Die T8 sind ja nur für zusätzliches Blaulicht, von daher ist das schon ok. T5 hat nur bei kleineren Ausmaßen mehr Leistung, das ist alles.
Zu der Lampe seöber kann ich dir nix sagen, ich finde seinen Basteltrieb allerdings etwas abschreckend.
Gruss
Rüdiger
Falls du keinen Platz hast, kannst du über Winkel die Pumpe auch woanders anbringen, aber ohne geht es nicht.
Gruss
Rüdiger
Keine Ursache
Konzeption ist so ziemlich das Wichtigste, lass dir da bloss genug Zeit. Je größer das Becken, desto schwerer lassen sich Fehler wieder beheben. Wenn ich überlege, wie viel vermeidbare Arbeit ich mir beim ersten Becken mit ein paar dummen Anfängerfehlern eingehandelt habe, wird mir heute noch ganz schlecht. Also überleg dir das alles wirklich in Ruhe, auch wenns schwerfällt
So als spontane Tips:
Das Alusystem von Marine Systems hat - soweit mir bekannt - bis auf den Preis keine Nachteile. Ok, du musst stabilisierende Platten einschieben oder Diagonalstreben einziehen, um die Scherkräfte aufzufangen, aber das ist ja klar. Ansonsten ein sehr hübsches und modulares System. Den Thread von Thomas (aurora) hast du ja bestimmt gelesen.
Bis denne
Gruss
Rüdiger
Na du
Original von Malediventraum
bohrungen waren drei drin. einmal ablauf und zweimal für den zulauf würde ich sagen. durchmesser weiß ich leider nicht. muß man da auch auf bestimmte maße achten? wie sollten diese aussehen? wieviele braucht man und was macht sinn? wie ist das überhaupt mit dem schacht. ich meine bei diesem becken war er genau hinten in der mitte, was ja auch sinn macht wenn unten in der mitte das technikräumchen ist. macht man die normal in eine ecke, hier natürlich auch als dreieckvariante möglich, oder in die mitte des beckens?
Drei Abläufe sind schon mal gut, da hast du noch einen Notablauf. Ohne ist immer etwas nervenaufreibend finde ich
Der Schacht sollte schon dort sein, wo es Sinn macht, also über dem Technikbecken. Man kann das natürlich auch über entsprechende Rohrleitungen realisieren, geht auch. In der Ecke nimmt er nur am wenigsten Platz weg und ist durch die Dreiecksform auch schön zu verstecken. Wenn möglich, sollte man ihn in der Ecke planen, ich hab ihn momentan auch in der Mitte, ging halt nicht anders.
Guck mal hier: http://www.aquarienbau-lange.de/ da findest du ein paar Preise so als Anhaltspunkt. Vielleich kann dir hier jemand auch einen Anlagenbauer aus der Gegend empfehlen, ansonsten lass dir doch von Claude --> http://www.aquaterrashop.de mal ein Angebot machen.
Ich habe die Buchenplatten 3x mit Holzlasur versiegelt, das hält auch ganz gut, aber nicht perfekt. Am besten ist Bootslack, damit zwei Mal gestrichen mit einem Zwischenschliff und du hast eine 100%ige Versiegelung. Bei stark belasteten Platten, wie z.B. die unter dem Aqua, kann man bedingt Küchenarbeitsplatte, versiegelte Buche-Multiplex oder die von dir angesprochenen Siebdruckplatte nehmen. Die letzten beiden sind allerdings sehr teuer. Spanplatten oder MDF würde ich komplett ausschliessen, da diese stark aufquellen können. Unser Schrank ist zwar komplett aus V100 Bodenverlegeplatte gebaut, das ist aber nur bei einer absolut akribischen Versiegelung zu empfehlen. Ich hab einfach schon zu viele abgeschabte Schränke aus Spanplatte gesehen.
Unser Händler hat seine komplette Anlage aus verschraubtem Vierkantholz mit Holzplatten und Styroporauflage gebaut, sieht nicht hübsch aus aber hält auch.
So ein Metallgestell kostet beim Metallbauer um die Ecke nicht die Welt, meist ist man mit 100-150€ dabei. Ich (und auch andere) hatte in dem Thread hier: Grundkonstruktion Unterschrank mal ein paar Skizzen zur Konstruktion eines Gestells gepostet. Meines Erachtens mit einem Unterbau aus Yton die preisgünstigste Möglichkeit für einen Unterschrank, von beschichteten Spanplatten mal abgesehen. Gut ist übrigens auch immer ein kleiner Überstand unter dem Becken, das dir das an der Scheibe runterlaufende Wasser nicht gleich in jede Fuge läuft. Hat sich bei uns zumindestens bestens bewährt.
Unseren momentanen Schrankaufbau kannst du in dem Link in meiner Signatur (Bilderthread) sehen, ist aber - wie gesagt - komplett aus gefliester V100 Platte.
Hier sind noch ein paar Threads bezüglich Becken-/Schrankbau:
Das neue Würfelbecken - Fortschrittsbericht
Aufbau Doku neues Becken 160x80x70
Da hast du erstmal zu tun
Gruss
Rüdiger
Tscha, das sagt dir das Tier. Wenn es verkümmert fehlt was, wenn es lediglich zu bleibt, will es vielleicht gar nichts haben. Ich hab die Erfahrung gemacht, das Tubastreas sehr robuste Tiere sind, man sollte da nicht überreagieren.
Gruss
Rüdiger
Unsere Tubi war mal überfüttert, da ist sie ca. 2 Wochen lang nicht mehr aufgegangen. Wir hatten damals alle 2 Tage mit Artemien gefüttert, das war dann offensichtlich zuviel Nach den 2 Wochen haben wir den Rhytmus auf ca. 4-5 Tage angepasst und etwas weniger gefüttert, seitdem passierte das nicht mehr. Das Wachstum ist/war übrigens klasse, im alten Becken hatte uns das Tier bestimmt 20 Ablegerpolypen ausgebürgert.
Gruss
Rüdiger
Hallo
Die HP ist ewig nicht aktualisiert, aber danke für das Lob
Frank schreibt es ja schon, das Technikbecken MUSS alles rückfliessende Wasser aufnehmen können und die geplante Technik muss reinpassen, der Rest ist "nice to have".
Bei dem angebotenen Schrank wäre also das maximale Maß des Technikbeckens ca. 50x45x35 = ca. 80L brutto. Da muss man dann noch die festen Wasserstände für den Abschäumer abrechnen. Wenn man nun mal durchrechnet, das ca. 3cm Wasser bei einer Fläche von 130x60 zurückfliessen, muss das Technikbecken als mindestens ZUSÄTZLICHE 23,4L Wasser aufnehmen können. Meist ist es sinnvoll, hier etwas Sicherheitspauschale mit einzurechnen. Das Becken könnte also durchaus reichen, du musst dir halt überlegen, wo du evt. zusätzliche Technik wei UV-Klärer, Nachfüllbehälter oder Dosierpumpen platzieren kannst, denn ein paar Sachen kommen garantiert dazu, und dann reicht der Platz nicht. Sieht dann auch blöd aus, wenn außerhalb des Schrankes alles rumsteht. Außerdem ist die Schrankinnenhöhe von 55cm sehr knapp für z.B. den Abschäumer, da passt kaum was. Unser alter Schrank hatte 57cm Innenhöhe, ich weiss von was ich da rede Die meisten Abschäumer kann man auch vom Hersteller kürzen lassen (z.B. H&S, Grotech oder Royal Exklusiv), aber das kostet natürlich extra.
Ich finde ein 130x60x60 Becken inkl. Unterschrank für 900€ nun nicht so ein Schnäppchen, da ist ja sonst nix bei, oder ? Unser Becken kam ~200€ und der Schrank insgesamt 400€.
Wieviele Bohrungen sind im Schacht und in welcher Größe (also für welche Rohrgröße) ?
Gruss
Rüdiger
Fällt mir grad ein: Ich weiss nicht, ob das dein Geschmack ist, aber der Schrank auf dem Bild steht zerlegt noch bei uns rum:
Das Becken hatte die gleiche Größe.
Mehr Bilder findest du auf meiner HP unter "Sonstiges"
Gruss
Rüdiger
Nein, natürlich nicht Stumpf wird die Klinge auf Dauer schon, aber durch das Benutzen, nicht durch den Rost
Gruss
Rüdiger
Hab ich früher genauso gemacht. Seit ca. einem Jahr lasse ich den EB einfach im Wasser .... ich kann da von Rost her nix erkennen. Rostet offensichtlich nur in Verbindung mit Luftsauerstoff ?
Gruss
Rüdiger
Bei der Beckengröße ist eine 6x80W zu empfehlen, damit solltest du eine schöne Ausleuchtung hinbekommen. Welche Lampe du auch nimmst, achte auf Einzelreflektoren wie z.B. bei der FAUNA MARIN SOLARIS oder der ATI SUNPOWER.
Hinsichtlich Röhren wird dir kaum einer was Konkretes empfehlen können, das ist ja auch viel Geschmackssache hinsichtlich der Lichtfarbe.
z.B.
Eher weiß: 50/50 Tageslicht/Blaulicht
Weiß/Blau: 80/20 Mischlicht/Blaulicht
Eher blau: 50/50 Mischlicht/Blaulicht
Gruss
Rüdiger
Das war im letzten Meerwasseraquarianer (oder Koralle ?), wo auch der DSB Artikel drin war. Hab ich zu Haus.
edit: Die Easybladeklingen rosten bei mir auch nicht im Wasser ....
Gruss
Rüdiger
Pass auf, das dir die Caulerpa nicht in die Steine wächst, bekommst nur sehr schwer wieder raus, wenn keiner deiner Docs da ran geht.
Gruss
Rüdiger
Maximal eine Fitermatte, die regelmäßig gewaschen oder ausgetauscht wird. Ansonsten nur Technik eben.
Original von brustwarze
wird noch mit so nitratbällen gefiltert?????
Nein, das werden ob früh oder lang Nitratschleudern.
Gruss
Rüdiger
Heißluftpistole, sehr feinen Sand ins Rohr und dann am besten eine Vorlage (z.B. Wasserflasche, Faß, o.ä.) wo das Rohr dann vorsichtig rumbiegst. Das Rohr wird aber sehr schnell wieder kalt, grad wenn Sand drin ist. Große Radien wirst du nur stückweise schaffen. Die Heißluftpistole nicht auf volle Stufe stellen oder ggf. genug Abstand halten, sonst schmilzt dir das Rohr weg
Die Streckung außen und Faltenbildung innen hast aber immer, schön ist was anderes
Gruss
Rüdiger
Original von spilot
Hi,
ich mache mir da keine Sorgen, das Becken steht auf einer Dicken Styroporplatte sowie zwei mdf Platten (oben und unten).
Ich hoffe für dich, du hast das gut versiegelt. MDF quillt bei Wasserkontakt auf wie ein Schwamm.
Gruss
Rüdiger
Huhu
Ich schreib mal zwischen den Zeilen:
allerdings bei dem abschäumer rollen sich mir fast die fußnägel nach oben. die bubble king sprengen dann doch meinen kostenrahmen!
was ist der vorteil von dem F150 gegenüber dem P1200? sind ja auch gut 115€ preisunterschied.--> Ich kenne den P1200 nicht wirklich, die H&S sind m.E. aber etwas besser verarbeitet vor allem die geschweißten Nähte. Die von Stephan angesprochenen Abschäumer von http://www.meerwasser-technik.de sind auch gut, werden u.a. von Welke vertrieben. Ich persönlich mag die verwendeten Aquabeepumpen nicht so wirklich, werden oft sehr laut
eine frage noch zu dem filterbecken. wie teilt man diese von der größe her auf? wie ist das dann mit den kammern. sind die trennscheiben unterschiedlich hoch, damit das von der einen dann in die andere laufen kann?
--> Ich habe dir mal ein Bild von unserem alten Technikbecken eingestellt. Die erste Scheibe gibt den Wasserstand für den Abschäumer vor (also im Bild die zweite, ok) und die zweite ist nahe dran um Filtermatten etc. einzubringen. Die (optionale) dritte Scheibe kann dann z.b. noch eine Rückförderkammer abtrennen, wo sich die Rückförderpumpe drin befindet. Der Vorteile einer kleinen Rückförderkammer ist, das die Pumpe beim Verstopfen des Ablaufes nur einen kleine Wassermenge nach oben befördern kann, und nicht das Hauptbecken überflutet. Die Wasserschwankungen durch Verdunstung hast du durch den Abzug im Hauptbecken nun im Technikecken, und zwar in der letzten Kammer (Rückförderkammer). Hier wird dann auch das Wasser nachgefüllt (Im Bild durch eine Nachfüllautomatik aus dem Kanister rechts)
und noch was zu dem schnellfilter im hauptbecken: das verstehe ich nicht so recht für was das teil gut sein soll?
--> Ist nur optional um Mulm aus dem Becken zu bekommen, muss aber auch alle 2-5 Tage getauscht werden, um Nitratbildung zu vermeiden. Ich finde es wichtig, wenn man mal sieht was das Teil innerhalb von drei Tagen aus dem Becken holt. Ist aber auch ohne Probleme nachrüstbar, macht dir keinen Kopf.
die nanostream 4500 ist bestimmt die 6045 mit 4500 l/h, oder?
--> Genau
hast du noch einen tipp zwecks unterschränken und becken die was taugen? wie ist das mit dem dreiecksschacht. was hat das für vorteile oder ist das egal? wie du siehst, kommen bei mir jetzt immer mehr fragen auf. blutiger anfäger halt, aber da muß ich durch.
--> Ich würde mir einfach ein Gestell aus 30x30x2mm Vierkant schweißen lassen, innen mit Siebdruckplatte verkleiden, oben und unten mit 25er Multiplexplatte um die Last zu verteilen und außen kannst du das dann mit Material deiner Wahl verkleiden. Es gibt auch fertige Aluprofile, diese sind aber nicht ganz billig, aber sehr hübsch. Aurora hatte letztens so etwas bei seinem Würfelbecken verbaut. Man kann einen Schrank auch aus Yton oder Vierkantholz bauen, der Phantasie und Kreativität sind da kaum Grenzen gesetzt.
Wie Thomas schrieb, ein Dreicksschacht ist eine in die Beckenecke geklebte Scheibe, sieht einfach besser aus, wie ein eckiger Schacht und nimmt weniger Platz weg.
Gruss
Rüdiger
Oha 
Das erklärt natürlich die Unwucht, logo
Muss man beim raus ziehen des Läufers irgendetwas beachten oder geht das einfach so ? Beim letzten Reinigen war ich mir da nicht so ganz sicher und hab den Läufer vorsichtshalber drin gelassen.
Erstmal vielen Dank
Gruss
Rüdiger
Hi
Also ein Brüller ist was anderes mach dir mal keinen Kopf. Lass dir mit der Planung und Ausführung nur viel Zeit, das ist meist der Kardinalfehler. Geduld brauchst du bei dem Hobby eh Du baust dir da einen recht autonomen Lebensraum auf, der sich nicht immer nach dir richtet
Also das Percula ist m. E. Preis-/Leistungsmäßig zu teuer. Du verlierst viel Platz bei dem eh schon knappen Raumangebot durch die hinten liegende Filterkammer und bezahlst Geld für Technik, die du langfristig eh wieder austauschst. Die eingebauten Strömungspumpen sind recht laut und reichen nicht, da müssen andere ran. Der Abschäumer ist auch als nicht so leistungsfähig bekannt und erzeugt wohl bei Kontakt zum Glas eine gute Geräuschkulisse. Die Filtermatten und Bioballs in der Kammer kannst du gleich weglassen, das sind langfristig nur gute Nitratschleudern und für nix gut. Insgesamt ist das Konzept meines Erachtens einfach veraltet. Wenn du eine Filterkammer im Hauptbecken willst, würde ich das alleine bauen, da hast du langfristig mehr davon und bekommst für das gleiche oder geringfügig mehr Geld bessere Technik. Die Entscheidung Kammer/Technikbecken kann ich dir nicht abnehmen, ich persönlich finde ein Technikbecken immer die angenehmere Variante. Habe das erste Becken auch ohne geplant und mit viel Mühe eins nachgerüstet.
Du kannst dich übrigens auch ganz unverbindlich bei z.B. http://www.aquaterrashop.de von Claude beraten lassen, der macht das hauptberuflich
Ich hab dir mal ne kleine Liste zurecht gestrickt, ist sicherlich verbesserungswürdig:
- Hauptbecken 120x60x60 mit Dreiecksschacht, Bohrungen: zwei Abläufe d32 oder 40 (Haupt- + Notablauf), ein Zulauf d20 oder 25
- Filterbecken: 60x30x40 oder so groß wie möglich, 3 Kammern: 1. für Abschäumer mit festem Wasserstand, 2. für Filtermaterialien, 3. Klarwasser-/Rückförderkammer
- Abschäumer: Terra Nova P1200, Bubble King VA 160 oder 180, H&S F150 oder ähnlich. Ist auch vom geplanten Besatz abhängig
- Strömungspumpen: 1x Tunze Stream 6000 mit Singlecontroller, 1x Tunze Nanostream 4500 oder Marea 4400
- T5 Lampe: ATI 6x54 sun power oder ähnlich, Guck mal nach HQI, ob dir das Licht besser gefällt (Stichwort: Kringel)
- Rückförderpumpe: Eheim 1250
- Heizung: irgendein Regelheizer 300W, wirst du wahrscheinlich eh kaum brauchen
optional:
- Schnellfilter im Hauptbecken z.B. Hagen Powerhead 802
- Filter für Kohle PO4 Adsorber o.ä. z.B. Aqua Medic Bypass Filter mit einer Eheim Compact 300
- UV Klärer z.B. DeBary 15W
- Nachfüllautomatik für verdunstetes Wasser (sehr angenehm) z.B. AquaMedic Niveaumat SP 3000
Na dann stöber erstmal
edit: Kannst auch mal auf meine (nicht aktuelle) Homepage gehen, dort findest du Bilder von unserem alten 400L Becken, welches die gleiche Größe hatte. Das hatte allerdings 2x250W HQI als Beleuchtung
Gruss
Rüdiger
Was gibts da zu verstehen, ein gerades Rohr ohne Kugelhahn als Notüberlauf und eines mit Kugelhahn zum Aufstauen Unten noch zwei Bilder links Notablauf rechts Hauptablauf mit Kugelhahn (jetzt Membranventil)
Den Schacht würde ich mindestens 4cm unter die Stabilisierungsstreben machen. Lieber etwas kürzer als zu hoch. Die Höhe kannst du später immer noch mit den Überlaufkämmen regulieren.
Zu Beast 400 bemühst du am besten mal die Suche, da gibts etliche Threads
Gruss
Rüdiger
