Beiträge von Mike

Wenn zB eine Pumpe plötzlich Luft zieht, oder der Abschäumer anfängt, microbubbles ins AQ zu "entlassen", dann wäre erklärt, warum plötzlich so viele " Schwebeteilchen" im Wasser wären, die Größe und Farbe wären auch plausibel.

LG Mike

Hi,

Gestern ist nicht viel passiert, habe nur im Seitenteil eine Öffung für das Display gesägt, und das Display mit etwas Heißkleber fixiert.
Außen sorgt eine Adeckung von Conrad für eine bessere Optik

LG Mike

Hi Stefan,

Ja, die aktuelle Version hat bereits eine integrierte Puffer-Batterie, um bei Stromausfall die Uhrzeit und Programmierung beizubehalten.
Für ältere Platinen gibt es wohl eine kleine Zusatzplatine, um das nachzurüsten...
https://www.bluetwiled.com/doku.php?id=cooltwiclock1x:start

Die Lüfter Blasen gar nicht durch die Löcher, denn diese werden ja wieder geschlossen.
Der Luftstrom wird dann noch mit Alu-Blech, oder einer dünnen Acrylglasscheibe so geleitet, dass Frischluft von außen angesaugt wird, und möglichst gut durch die Kühlrippen geleitet wird.

LG Mike

Hi Nico,

Mal sehen, wie sich die Temperaturen in der Lampe entwickeln...
Dann kann man eventuell darüber nachdenken, noch Temperatur-Tuning zu betreiben.
Ob eine aktive Belüftung der LED Vorderseite notwendig wird, wird sich ja recht schnell zeigen.

Habe heute wieder ein wenig weiter gemacht.
Bin wieder zurück beim Verschrauben der LEDs angekommen... Wollte einfach nicht kleben.
288 x Gewinde schneiden wollte ich dann aber auch nicht.

Also habe ich 2mm Löcher vorgebohrt, und die ~2,5mm Schrauben direkt eingeschraubt...

Man sieht zwar nicht viel, aber nach über 200 handgebohrten Löchern schmerzt sowohl der Rücken, als auch die Hand

LG Mike

Micro bubbles sind ausgeschlossen?
Das würde plötzliches Auftreten erklären, und die Größe auch.

LG Mike

Hi,

Also zwischen Kühlkörper und Plexiglas ist etwa 1cm Platz, das muss reichen
Die Wärme wird ja nach hinten/oben abgeführt.

Die Bluetwiled-Platinen produzieren nur recht wenig Hitze, und in der Lampe gibt's ja eh schon eine aktive Lüftung.

LG Mike

Deswegen sagte ich ja, den Auslass mit einem T-Rohr aufsplitten, und eines der beiden Rohre etwas höher montieren.

LG Mike

HI,

Leider kenne ich die Halterung des Tunze Abschäumers nicht, da kann aber sicher jemand anders helfen.

Zu dem Filter:
Im Meerwasser sollten Schadstoffe entfernt, und nicht abgebaut werden.
Und das macht der Abschäumer!!
Ausnahmen bilden "Spezial-Filter" wie zB. Pelletfilter

Ein Filter mit Filterschwamm muss relativ häufig gereinigt werden, damit sich die aufgefangenen Partikel nicht wieder in Nitrat usw. zersetzen.
Ein nicht gut gewarteter Schnellfilter ist eine Nährstoffbombe.

LG Mike

Hi Stefan,

hier also nochmal die Lieferung des Gehäuses:

Zitat

Gehäuseteile-Satz PHOTON-LINEA
schwarz, 1400x415x60mm,
bestehend aus:
- 2x Seitenteil,
- 2x Seitenblech,
- 1x Acrylscheibe,
- 1x Lochblech,
- 1x Seilaufhängung

Alles anzeigen

Da mein Becken ja nur 53 tief ist, reicht die 6er-Variante (415mm) bei mir gut aus.
Darin können die LEDs bis 32 cm breit verteilt werden.

Abgewogen habe ich die Lampe nicht, der Kühlkörper ist aber schon recht massiv, und bringt dementsprechend viel Gewicht mit.
Ich schätze, am Schluss wird es in der Gegend von 20kg liegen.

Habe mir auch schon überlegt, das Display einfach wegzulassen.Inzwischen habe ich beschlossen, es doch zu verbauen, im Fehlerfall werden darüber zB Fehler-Codes angezeigt. Das hat mir zB beim Testen schon viel gebracht.
Außerdem werden Temperatur, und aktuelle "Dimm-Werte" angezeigt.
Da das Display gedimmt werden kann, denke ich nicht, dass es störend wirken wird.

Das Display in den Schrank zu verlegen, ist sicher machbar, mit der Kabellänge müsste man sich etwas überlegen, aber über ein geschirmtes Kat5 Kabel müsste das schon machbar sein.
ICH will es jedenfalls nicht im Schrank oder sonst wo. Damit bin ich für die Zukunft zu unflexibel UND außerdem kotzt es mich schon an, dass ich ein Stromkable zur Leuchte führen muss, da kommt es nicht in Frage, noch zusätzliche externe Verkabelung zu verbauen.

Auch die Platinen könnten sicherlich wo anders verbaut werden, aber WARUM?
Bei 2 Platinen zu 12 Kanälen zB, wären 48 Drähte zu bündeln und dann zur Leuchte zu führen.
Außerdem ist es ratsam, die Drähte möglichst kurz zu halten.
Das wird auf der Herstellerseite auch ausdrücklich empfohlen.

LG Mike

Hi,

Lava raus und mehr LS rein, halte ich für eine gute Idee ...

Mir persöhnlich wäre der Aufbau zu "flach".
sieht ein wenig wie eine löchrige Wand aus.
Das ist aber letztendlich Geschmacksache.
Wichtig ist vor allem der Platz für die Korallen...

LG Mike

Und die letzten für heute ...

Und trotz Ultra-langsamen hochladen heute, gibt's noch ein paar

Even more...

Und noch mehr Fotos...

Hi Stefan,

Danke für die Fotos, auch ein paar interessante Ansätze...
Was ist denn das Schwarze über den Kabeln auf dem letzten Foto?

Ich kenne die früheren Platinen-Versionen nicht, beim jetzigen Master-Slave Betrieb kann man nur eine Platine aktiv ansteuern, alle Slave-Platinen werden genauso wie die Master angesteuert. Man hat also "nur" 12 Kanäle. Davon habe ich einen für rot reserviert.

Ja klar wird das ein Kabelgewirr, aber das muss man ja nur einmal machen

Es Kommen nur 2 Lüfter zum Einsatz, weil sie einfach ausreichen sollten.
Die machen bei Vollast fast 200 m3 Luft pro Stunde, wenn das nicht reicht, dann ist irgendwas falsch gelaufen.
Die Steuerung wird auch über die BlueTwiLed Platine erfolgen, weil das genau das macht, was ich für sinnvoll halte...
Viel Licht, viel Hitze, höhere Drehzahl...

Habe heute vom Fertiger erfahren, dass mein Kühlkörper erst nächste Woche bearbeitet werden kann
Daher habe ich am Heimweg den Kühlkörper abgeholt, damit ich wenigsten das Gehäuse vorbereiten kann.

Das habe ich heute auch schon getan, hier also die ersten Fotos.
wie gesagt, die Löcher werden noch gestopft

Die Lüfter sind nur für die Veranschaulichung an ihrem Platz.
Im Moment Kämpfe ich mit der Überlegung, wie und wo das Display verbaut werden kann.
Da wo ich es gerne hätte (vorne), kann ich es wegen der Rundung nicht ( zumindest nicht selbst) montieren, oben auf der Lampe ist es schlecht zu sehen und seitlich will ich irgendwie nicht so recht...
Da suche ich noch nach der zündenden Idee...

LG Mike

HI,

Im Endeffekt kommt es darauf an, ob du es willst, und was du sonst noch an Technik hast...

Eine Nachfüllautomatik ist sicher eine bequeme Sache, jedoch kein echtes MUSS.
Wenn du jeden Tag per Hand nachfüllst, reicht das auch.
Außerdem würde ich bei einem kleinen Becken nicht unbedingt den Tunze Osmolator nehmen.
zB der Aqua Medic SP3000 Niveaumathat eine deutlich geringere Förderleistung.
Ist aber auch Geschmacksache.

Der Streamfilter ist sicher eine Variante, wenn du Strömung und Oberflächenabzug/Bewegung noch nicht gelöst hast.
Wichtiger wäre aber ein Abschäumer, zB der Tunze DOC Skimmer 9004

LG Mike

Hi Andi,

Das wird dir so nichts bringen.
Da du so viel Höhenunterschied hast, wird das Wasser beim zurückfließen recht schnell, und reißt dir die Luft mit.

Leise/Luftfrei bekommst du den Abfluss so wie jeden anderen Abfluss... Anstauen
Also mit einem T-Stück statt des oberen Bogens das Rohr auf 2 Rohre splitten, den 2ten um ein paar mm höher, damit das Wasser hauptsächlich über den ersten abläuft, und dann den Hauptabfluss mit Kugelhahn aufstauen, bis keine Luft mehr mitgerissen wird... That's it..

Material 1 T-Stück, 2 90° Bögen, 1 Kugelhahn

LG Mike

Hallo Stefan,

Leider habe ich den Kühlkörper immer noch nicht zurück, ich habe daher auch noch nicht gelötet
Hatte mir auch schon überlegt, einfach die 0,14mm² zu nehmen, aber im Endeffekt ist es mir nicht soooo wichtig.
Jetzt habe ich mal den gelben Draht, mal sehen ob das so klappt, wie ich es will.

Bei mir wird es übrigens Leitungslängen von ca. 2,5m geben, da die Steuerplatinen auf einer Seite der Leuchte montiert sind, und der Kühlkörper ist ja 1300mm lang.
Von daher sind die 0,2mm² sicher kein Fehler.

Die Software habe ich mir bisher nur sehr oberflächlich angesehen, aber der erste Eindruck war ganz gut.
Die Test-LED konnte ich auf 0% herunter regeln, damit war nichts mehr zu sehen.
Ob in der Nacht nicht noch ein leichter Schimmer zu sehen wäre, kann ich nicht sagen.
Notfalls die ganze Lampe mit Zeitschaltuhr komplett stromlos machen.

Vorgesehen ist EIN roter Kanal (12 LEDs)... wollte erst mit einer anderen Farbe mischen, aber mich dann doch für einen eigenen ROT-Kanal entschieden, damit dieser getrennt geregelt werden kann.

Zur Wasserseite hin, ist in dem Gehäuse eine ~32cm breite Acrylglas-Scheibe vorgesehen, welche direkt in das Gehäuse eingeschoben wird.

Sobald sich was tut, gibt's auch Fotos...
Im Moment scharre ich nur mit den Hufen

Diese Leiterplattenschienen klingen interesant, hast du da mal einen Link, besser noch ein Bild, damit man sich das besser vorstellen kann?

LG Mike

Ob es schlimm ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen.
Da aber Lavasteine keine definierte Zusammensetzung haben, und auch jede menge Metalle/Schwermetalle enthalten könnten,.....

Generell haben Lavasteine im Salzwasserbecken nichts zu suchen.
Wenn du nicht alles mit LS gestalten kannst/willst, dann nimm zB.
Kalk-Tuffgestein
Totes Gestein aus dem Meer (ehemaliges LS)
Riffkeramik

Noch ist ja nichts passiert, dein Riff ist ja noch leer.
Entferne es lieber gleich, bevor du irgendwann dein bewachsenes Riff zerlegen musst...

LG Mike

sag mal... Sieht das nur auf den Bildern so aus, oder hast du da Lava-Steine im Becken?
wenn ja... Raus damit... Die haben im Salzwasser nichts zu suchen... Wenn nicht... Mea Culpa

LG Mike

Die sind natürlich super-günstig.
Da müsste ich das Netzteil aber mit in die Lampe einbauen, oder ein getrenntes Gehäuse für das Netzteil.

Ich will in der Leuchte selbst aber nur noch Niedevolt-Spannung haben, und offene Kontakte neben dem Aquarium gehen gar nicht.
Und weil es ja schließlich auch immer mal sein kann, das ein Spritzer Wasser "abhanden" kommt, habe ich mich schlussendlich für ein geschlossenes spritzwassergeschütztes Netzteil entschieden...

http://www.reichelt.at/LED-Treiber/MW…4076&OFFSET=16&

LG Mike

Hi,

Wenn man die Vodka Methode mit einer Dosierpumpe betreibt, was wäre sinnvoller?

Die ganze Dosis auf einmal, oder besser auf zB 3-5 Einzeldosen verteilt?
Am Anfang ist die Frage natürlich reichlich sinnlos, wenn man gerade mal 1ml oder so dosiert.
Aber das steigert sich ja mit der Zeit.

Generell wäre es doch sinnvoll, eine kontinuierliche Versorgung zu gewährleisten, richtig?

Ist sicher schon mal diskutiert worden, jedoch habe ich nicht wirklich was gefunden...

LG Mike

Hi ihrs,

leider konnte ich nicht alle Drähte auftreiben, die ich wollte.
Ursprünglich wollte ich weißen Draht für weiße LEDs, blauen für blaue LEDs usw.

Leider war zB weiß nur in 0,14mm2 aufzutreiben, daher habe ich es jetzt ganz gelassen, und habe eine 100m Rolle gelben 0,2 mm2 Steuerdraht besorgt.

Außerdem sind heute die LEDs von SATISLED angekommen.

zZ warte ich noch auf den Kühlkörper , und eine Lieferung von Reichelt.
Von da kommt das 320W Meanwel Netzteil sowie eine 20g Spritze Wärmeleitpaste.

sobald alles Da ist, kanns' losgehen.

Die Steuerlektronik ist bereits fertig zusammengebraten, jeder Kanal getestet und auch die Verbindung zum PC steht.

Es wartet also alles auf den endgültigen Startschuss

LG Mike

Hi,

Habe selbst schon solche "Flohbomben" eingesetzt, mit gutem Erfolg und ohne je einen Verlust im AQ zu haben.

AQ gut abdecken und bis nach dem Lüften zugedeckt lassen.

Wenn du auf Nr. Sicher gehen willst, dann Pack eine Ladung frische Aktivkohle ins Becken, bevor du es abdeckst.
Abschäumer aus, Stömung lassen, damit keine toten Ecken auftreten.

Wenn du richtig Angst hast, kannst du einen Ausströmer in Becken hängen, Aktivkohle in einer 1/2 Liter flache Cola mit einem kurzen und einem langen Luftschlauch dient als Filter für die zugeführte Luft.

LG Mike

Warum sollte das schlecht machbar sein....

Mit schwarzen Pigmenten auf Eisenoxid-Basis ist das kein Problem, und dürfte auch im Meerwasser unbedenklich sein..
Phosphatadsorber sind ja auch auf Eisenoxid-Basis.
http://www.moertelshop.com/Beton-Pigmente…fen-tiefschwarz

Alternativ wären Pigmente auf Kohlenstoffbasis möglich...
ZB Ruß...
http://www.kremer-pigmente.com/de/pigmente/pi…russ-47250.html

lila werden wird das Ganze eher nicht, da er ja Tubastreas etc. halten will, welche wohl bei wenig Licht gehalten werden...

LG Mike

Hi Axel,

Danke schön mal für die Info.

denke, ich habe sie gefunden oder zumindest eine nahe Verwante...

https://www.meerwasser-lexikon.de/tiere/3521_Chl…la_cytherea.htm

Wird wohl ins Nano einziehen... da habe ich zumindest die Chance, sie mal wieder zu sehen...

LG Mike

Und noch ein paar...

Hi,

Heute ist eine Krabbe beim Kauf einer Anemone aus dem LS-Stückchen darunter herausgekrabbelt.
Der Händler hätte sie an einen Drücker verfüttert, das habe ich jedoch nicht zugelassen und sie gleich mitgenommen.

Jetzt stellt sich mir aber die Frage, welche Krabbe es sein könnte.
ist sie super-brav (Algenkrabbe zB), darf sie ins Hauptbecken einziehen.
Ist sie gefährlich oder zumindest nicht Mischbeckentauglich, zieht sie ins Refugium ein
Wenn Sie so klein bleibt, und nicht ganz böse ist, könnte sie eventuell auch ins 30l Nano einziehen, wo sonst bisher nur Schnecken und ein Einsiedler nebst Korallen usw. Zu Hause sind.

Hoffe, mir kann jemand helfen.
Ich weiß, die Fotos sind suboptimal.. Wenn ihr mir sagt, wie es besser geht, oder was man sicher sehen muss, um sie zu identifizieren, dann werde ich mein bestes geben...

LG Mike

Danke,

So werde ich es dann wohl machen!

LG Mike

Hi Martin,

Das klingt klasse, nehme ich gerne an.
Packetschein wird allerdings etwas schwierig, habe keine Ahnung wie das von Deutschland nach Österreich funktioniert.
Schreib mir doch einfach deine Bankverbindung oder PayPal-Adresse, dann überweise ich dir das Porto direkt.

gerne per PN oder Email: m i k e (AT) v a v r y n . n e t

LG Mike

Hi @ all!

heute sind die beiden Platinen von bluetwiled.com angekommen.
Diese werde ich wohl heute noch zusammenbrutzeln.

Im Moment überlege ich jedoch, welchen Querschnitt die Leitungen in Zukunft haben sollen.
Pro Kanal werden ja 6 LEDs angeschlossen. Betrieben werden diese mit ~24V bei 500mA.
Die maximale Leitungslänge wird wohl bei etwa 2,6M liegen. (Die Steuerelektronik liegt auf einer Seite)

Ich schwankte zwischen 0,22mm² um 0,5mm².
Was denkt ihr? Sollten 0,22mm² reichen, oder lieber auf Nummer Sicher mit 0,5mm².

LG Mike

Hi Martin!

Und hast du es noch in Verwendung?
Wenn nein, warum nicht?

LG Mike

Hi,

Von Coral Box gibt es doch dieses Osci Motion ähnliche "Auto Motion Rotation System".

Hat das schon jemand mal in Betrieb gehabt/gesehen/gehört?

LG Mike

Am Ender wirds wärmer ist keinesfalls eine Theorie...
Jeder Durchlauferhitzer arbeitet nach diesem Prinzip...

Der Entscheidende Punkt dabei ist die Verweildauer des Wassers im Wärmetauscher.
Wenn das Wasser zB nur mit 1cm/sec fließen würde, und müsste zB 500cm zurücklegen, dann wäre auf alle Fälle am Ende ein deutlicher Wärmeuntershied messbar..
Bei 10cm/sec sieht das schon gaaaanz anders aus...
Und wenn ich mich nicht verrechnet habe sind 10cm/sec bei einem 8mm Rohr gerade mal 300ml/Minute == 18l/h...
Das ist geradezu lächerlich wenig.

Mit einer billigen kleinen Pumpe, selbst nach allen Verlusten usw. Müssten locker 100 l/h machbar sein, und damit ist dann der Temparaturanstieg einfach zu vernachlässigen.
das einzige, dass beim Kauf der Pumpe bedacht werden muss, ist die nötige Förderhöhe, um die Kühlschleife "erstzubefüllen"..

LG Mike

Hi Frank,

das würde ich nur ungern tun.
Erstens sind es zusätzliche Kosten.
Zweitens zusätzliche 4 kg Aluminium.
Drittens zusätzliche 4mm, welche mir dann im Gehäuse fehlen.
Außerdem müsste man, um keine Verschlechterung der Wärmeleitfähigkeit zu haben, mit relativ viel Wärmeleitpaste sowie sehr vielen Schrauben arbeiten.

LG Mike

Im Prinzip wurde schon alles gesagt.
Möglichst alles entkoppeln!!
Das Becken gleich wieder aufzugeben, sollte nicht notwendig sein.

Ich hatte mal ein paar Tage lang ein wirklich lautes Brummen im ganzen Haus.
War wirklich unerträglich. Vor allem im Schlafzimmer war es furchtbar.
Ich habe wirklich lange nach Fehlern bei meinem Aquarium gesucht, jedoch nichts gefunden.

Im Endeffekt habe ich herausgefunden, dass eine Luftpumpe (vom 60l AQ meiner Tochter) in einem ganz anderen Zimmer verrutscht war, und an einem Heizungsrohr angelegen ist.
Von dort aus, hat es sich ins ganze Haus verbreitet und sogar verstärkt. Im Zimmer selbst war es kaum zu hören.

Falls du also irgendwelche Wasserleitungen, Heizungsrohre o.ä. in der Gegend des AQ hast, überprüfe doch mal, ob das nicht der Übertrager der Schwingungen sein könnte.

LG Mike

Hi,

Bis vor kurzem habe ich meine Korallen mit Preis Easy Clue verklebt.
Da dieser Korallenkleber aber eigentlich viel zu schnell aushärtet, habe ich mir jetzt den Coral Gum von Tunze zugelegt.

Damit habe ich einen Ableger einer roten Monti, sowie 2 Ableger einer grünen Monti fixiert.
Also Kleber abgeschnitten, verknetet, im Riff fixiert, Korallenableger in den Kleber gedrückt und Kleber schön an die Koralle angedrückt.
Genau so habe ich es bisher auch mit allen anderen Klebern gemacht. (Zuletzt mit Preis, früher mit Aqua Medic)

Soweit so gut, nur sind mir alle drei Ableger nach 2-3 Tagen abgestorben.
Sie sind von der Klebestelle aus weiß geworden, das hat sich ausgebreitet, bis schließlich der ganze Ast weiß war.

Die rote Monti war eine Neuerwerbung, das könnte daher auch Zufall sein.
Die beiden grünen Montis waren jedoch "Seeigel-forcierte" Fragmente einer Koralle im Becken, welche zuvor mit dem Kleber von Preis verklebt wurde, und keinerlei Probleme damit gezeigt hat.

Natürlich möchte ich dadurch nicht noch mehr Fragmente verlieren, und traue mich daher nicht, diesen Kleber weiter zu verwenden.

Habt noch jemand solch eine Erfahrung mit diesem Kleber gemacht?
Darf er nicht mit lebendem Gewebe in Verbindung kommen?
Wie montiert man damit dann astförmige SPS-Ableger?

LG Mike

Hi Nico,

ja, sieht schon recht wild aus, aber das wird ja wieder
Da wird unten eine Platte eingesetzt.

Das erste Foto, auf dem die Lüfter auf dem Lochblech liegen, ist nicht aussagekräftig.
Das dient nur der Optik, damit man sich mal was vorstellen kann.

Der äußere Ring der Lüfter wird entfernt, die Lüfter werden in die Aussparung am Kühlkörper eingelassen.
Der Hauptluftstrom wird dadurch seitlich durch die Kühlrippen geleitet.

Das Lochgitter liegt darüber.

Luftzirkulation bei den LEDs selbt ist nicht geplant, sollte ich sie jedoch mal benötigen, kann ich recgt einfach einige Löcher unter die Lüfter setzen...

LG Mike

Hi!

Geplant ist, den KK samt Ventilatoren in das Gehäuse zu verbauen und oben das Lochgitter einzusetzen.
Reflektoren etc werde ich nicht einsetzen, dafür habe ich vor, die Leuchte relativ niedrig über dem Becken zu platzieren.
Das sollte das Streulicht ein wenig mindern.
Eben die Überlegung, dass ein Zuviel an rot nicht gut aussehen könnte, hat mich dazu gebracht, einen rein roten Kanal zu planen, welcher dann separat gefilmt werden kann.

Heute kam eine schlechte Nachricht von meinem CNC Fertiger...
Nach dem Prinzip von stiller Post hat der ausführende Arbeiter den Plan/die Erklärung falsch verstanden, und hat, statt nur die Kühlrippen zu entfernen, die ganze Fläche des Lüfters entfernt.
Da wird jetzt ein geschraubter Deckel eingesetzt. Das mag Wärmeleittechnisch nicht ganz optimal sein, aber am Schluss wird man es nicht wirklich sehen, und billiger (für mich) wirds dadurch auch...

Hmmm... wenn die unterschiedlichen Hersteller unterschiedliche PCBs verwenden, könnte ich auch gleich kleben ... dann hat Schrauben nur temparaturtechnich Vorteile...

LG Mike

Hi Sebastian,

danke schon mal für deine Tipps bzw. Erfahrungen.

Für die UV-LEDs habe ich mich nach etlichen Berichten hier im Forum entschieden.
Sie bringen wohl den Tieren recht wenig, jedoch sollen sie ein wenig mehr die fluoreszierenden Farben hervorheben.
Sollten sie mir nicht gefallen, werden sie ausgetauscht.

Generell habe ich vor, alle LEDs zu verschrauben, was einen Austausch relativ einfach macht.
Ob ich mich aber wirklich dazu durchringen kann, 288 Löcher zu bohren und anschließend 288 Gewinde zu schneiden, wird sich erst zeigen

Bei den roten habe ich überhaupt mit mir gehadert, ob ich denn überhaupt welche nehme.
Auch hier gilt, wenn sie mir nicht gefallen, werden sie entfernt oder gegebenenfalls getauscht.

Wie gesagt, mir ist schon bewusst, dass Cree die bessere Entscheidung wäre, jedoch kosten da die LEDs alleine mehr, als meine gesamte Leuchte

LG Mike