Beiträge von Sven aus DN

    Hi,
    Ich hatte selbst so einen ähnlichen (ATK 210x20cm mit Dispergator Pumpe innerhalb) an meinem 1500l Becken (300x70x70), prinzipiell ist beides möglich. Wenn dein Becken neben dem AS steht würde ich aus Kostengründen erste Variante nehmen. was du jedoch brauchst ist einen Belüftungsstutzen oben, damit beim ausschalten nicht alles ausläuft und einen einstellbaren Ablauf um die schaumhöhe zu regulieren. Meinen habe ich nachher umgebaut auf 2 Pumpen und nen 50er Ablauf damit ich mehr Wasser durch bekomme. Habe ihn nun ersetzt durch einen Aqua Medic Turboflotor..

    Grüße Sven

    Hallo Stefan,
    du vergleichst hier das billigste mit dem teuersten.

    Die von mir verwendeten weißen Chips haben eine Effizienz von ca. 110lm/w. Die gängigen Cree´s von vor 1 1/2 Jahren eine maximale Effizienz von ca. 160-170lm/w. Daher habe ich extra hingeschrieben: bei gleicher LICHTLEISTUNG. Das die 50W Chips eine andere Effizienz haben als die 3w, streite ich nicht ab, aber es sind keine 25%. Lass es 70-75% sein, dann bist du gut dabei.

    Ob jeder anspruchsvoller Korallenliebhaber damit glücklich wird, weiß ich nicht. Ich bin es! Ich hatte bisher noch keine Probleme! Ob jeder anspruchsvolle halte mit 1500€ Lampen glücklich wird lass ich mal dahin gestellt. Ich denke mal nicht. Aber für 90% der Aquarianer wird es reichen! Schau dir mal die meisten MW-Aquarien an, die meisten sind voll mit Weichkorallen, vielleicht ein paar LPS und ein paar einfache SPS, die wenigsten davon benötigen eine vollwertige Naturgetreue Beleuchtung.
    Da ich selbst Techniker der Elektrotechnik bin, sind mir die Unterschiede von Effizienz, Leistung, Arbeit, Energie etc. schon bekannt.

    Ich will hier auch gar nicht daran zweifeln das eine Vollwertige leuchte für die Korallen das bessere Lichtspektrum abgibt, ich will lediglich verdeutlichen das es nicht immer das teuerste sein muss.
    Ich wollte nur meine Variante vorstellen, welche meine Anforderungen erfüllt und bei mir funktioniert. Ob einem 90% der üblichen Korallen reichen, muss jeder für sich selbst entscheiden :winking_face:

    Grüße Sven

    Hallo zusammen,
    ich habe meine Beleuchtung mit 50W chips realisiert. Da es bei mir um ein 3m Becken geht habe ich eine Variante mit insgesamt 3x4x50W (insgesamt 600W) gewählt. Mein Becken ist mit 3 "Steinhaufen" aufgebaut und auch nur diese werden von oben beleuchtet, der Schwimmraum wird nur Diffus beleuchtet. Verwendet werden je kühlkörper 1x 25000k, 1x 15000k, 1x 420nm, 1x 455nm ohne linsen und Reflektoren. Abstrahlwinkel 170°.
    Für mich gab es ganz einfach einen Grund die 50W emittier anstelle von kleinen (<10w) zu wählen, dem Preis!
    50W emittier (25000k, 15000k, 455nm) jeweils ca. 7€, zzgl. Netzteil + Dimmbare KSQ nochmal jeweils ca. 7€., die 420nm je 20€ + ca. 7€ KSQ. Samt Kühlkörper bin ich auf gesamt ca. 350€ gekommen.
    Bei Verwendung von Cree´s mit je 3w, hätte ich bei gleicher LICHTLEISTUNG, zu damaligen preisen weit über 1500€ ausgeben müssen. Da verwende ich lieber günstige chips, die ich auch mal tauschen kann :winking_face:
    Da kann man lange mit den "Ineffizienten" Leds beleuchten bevor sich die Differenz im Anschaffungspreis rentiert. Grad mal kurz überschlagen, es sind ca. 6 Jahre. Ohne Einrechnung des Leistungsverlustes etc.

    Bei kleineren Becken würde ich jedoch auch auf die Variante mit vielen kleinen LEDS zurück greifen, da bei kleineren Becken kaum diffuses licht entsteht welche die Schlagschatten minimiert. Bei meiner 70er höhe habe ich am Boden kaum noch Schlagschatten. Dazu kommt noch, das kleine Becken zumeist nicht solange betrieben werden wie große.

    Grüße Sven

    Hallo zusammen,
    Ich habe ein 300x70x70 (1500l) im Wohnzimmer stehen und das TB (130x50x50) im Keller. Beleuchtet wird das Hauptdeckes mit 600w LED und das TB(Algenrefugium) mit 50w LED. Im Wohnzimmer sind es ganzjährig mind 21grad, im Keller im Winter bis 18grad. Wenn die Heizung, 3 Heizstäbe a 300w, ausgesteckt sind, sinkt die Temperatur auf 22grad ab. Ich bemerke bei dieser Temperatur eine deutliche Trägheit der Fische. Deshalb wird die Temperatur immer auf mind 24 Grad gehalten.
    Die Idee mit dem Wärmetauscher hatten ich auch schon, jedoch suche ich da noch einen. Wenn man über den Wärmetauscher heizen will sollte man sich aber auch einige Sicherheitsvorkehrungen überlegen, was passiert wenn die Temperatur Regelung mal auf Dauerheizen geht. Mit einem 30kw Wärmetauscher bekommt man das Wasser sehr schnell aufgeheizt.
    Hier hatte jemand einen Wärmetauscher zum kühlen benutzt, welcher wurde gefürchtet genutzt?

    Ich bin regelmäßig auf den Kanaren und gehe dort auch Tauchen. In den Gewässern an der Playa de Jandia (Fuerteventura) schwankt die Temperatur von 20grad im März bis zu 24(selten 25)Grad im Spätherbst (Oktober /November). In Tiefen von 30- 40meter kommen auch schonmal kältere Strömungen von 18grad an und kühlen den Taucher ordentlich ab. Einen Tag/Nacht Zyklus der Temperatur kann man dort im Meer nicht beobachten.

    Grüße Sven

    Hallo zusammen,
    Ich als Elektriker werde mein Aquarium definitiv nicht erden. Es gibt mehrere Gründe wieso. Zum einen wirst du häufiger einen "Stromausfall" / fall des RCD's (Fi) erleiden, zum anderen besteht bei einem erdschluss mit einem stromfluss unterhalb der Auslöseschwelle des RCD's die Gefahr der elektrolyse.
    Es gibt jetzt ein paar Möglichkeiten den Personenschutz zu gewährleisten. Schutzkleinspannung oder schutztrennung.
    Bei Schutzkleinspannung werden nur Elektkrische Geräte mit weniger als 24V im Aquarium betrieben. Bei der Schutztrennung muss für jeden Verbraucher ein eigener Trenntrafo verwendet werden (Keine 3fach Steckdosen etc.). Am sichersten von beiden ist die Schutztrennung, da hier ein Fehler auftreten kann ohne das überhaupt irgendwas passiert.
    Ich selbst nutze einen Spannungsmesser, dieser liegt immer griffbereit sodass, bevor ich ins Wasser packe, immer schnell auf Spannung prüfen kann. Alternativ immer alles ausstecken was mit Wasser im Berührung kommt.
    Grüße Sven

    Hallo zusammen,
    Also ich nutze von JBL auch den KH Test, aber auch nur den. Zur refernzlösung von Peter gilbers ausreichend genau. Er ist einfach, billig und schnell (2€ für 200tropfen, 20 Messungen bei 10*KH). Das komplette testest von denen würde ich aber nicht verwenden.
    Grüße Sven

    Hallo Michl,
    ich mag dich ja eigentlich nicht gerne kritisieren, aber was du da über den Wirkungsgrad von den Heizstäben sagst, ist nicht logisch...
    Die verwendeten Heizstäbe haben eine Leistungsaufnahme von 300W.
    Ein Wirkungsgrad beschreibt die Nutzung der angewendeten Energie. Da ein Heizstab die Elektrische Energie nur in Wärme und nicht in Bewegung umwandeln kann, ist der Wirkungsgrad bei beiden Heizstäben = 1.
    Du beschreibst die verwendeten Materialien machen einen Unterschied bzw. eine Energieeinsparung von 1/3 aus.
    Dies halte ich für unlogisch. Wo geht die Energie hin? Energie kann nicht Verloren gehen, lediglich umgewandelt werden.
    Die Verwendeten Materialien und Formen machen lediglich bei der Wärmeabgabe einen Unterschied. So schafft es ein Heizstab mit großer Oberfläche natürlich schneller die Energie ans Wasser abzugeben als einer mit gleicher Leistung aber mit Kleiner Fläche. Die gesamt umgewandelte Energie ist bei beiden Heizstäben jedoch identisch.
    Die von dir angegebene Energieeinsparung von 33% ist hier nicht auf den Heizstab sondern eher auf die von dir genannte "ca. gleicher Umgebungstemperatur." zurück zu führen. Bereits 1 Grad unterschied macht viel aus.
    Mit der Betrachtung des Energieverbrauches über einen Zeitraum x kann man noch nicht auf die Qualität des Heizers schließen.
    Man muss auch die Hysterese des Heizers betrachten. So werden die verwendeten Heizstäbe unterschiedliche Hysteresen haben, was bedeutet das die Durchschnittstemperatur (Effektivtemperatur) unterschiedlich sein wird. Diese kannst du mit einem Normalen Thermometer nicht anständig messen, da die handelsübliche Thermometer lediglich +-2°C genau sind.


    Ich als Elektriker und Staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Informations und Automatisierungstechnik behaupte jetzt, es mir rausnehmen zu dürfen, das meine Ausführung korrekt ist.


    Grüße Sven

    Hallo zusammen,
    ich füttere "Alternativ" :face_with_tongue:
    Es gibt bei mir täglich frischen Fisch mit Garnelen.

    Ich nehme dazu vom Markt Seelachs und ein paar Garnelen (roh, enthäutet, entdarmt), schneide den Fisch in kleine Stücke, so Schokoladenstück groß, 3-4 Stücke Fisch, dazu 2 Garnelen in dem Tupper Gemüse Hexler auf mundgerechte Größe zerkleinern. Im Nachhinein noch mit Nori und Multisanostol versetzen(15min ziehen lassen)!

    Ist Gesund, Frisch UND Billig!


    Wird von allen gefressen, vom Acanthurus, hin zum Chelmon rostratus, bis zum Synchiropus!
    1kg Fisch und 1kg Garnelen halten ca 2 Monate bei mir.

    Grüße Sven

    Hallo,
    leider verbaut ATI keine hochwertigen EVG´s in den Lampen.. mir sind innerhalb 3 Jahren insgesamt 4 EVGS kaputt gegangen. Habe sie innerhalb der Garantiezeit aber ohne Probleme ersetzt bekommen und habe sie selbst gewechselt (bin Elektriker).

    ICH RATE JEDEM LAIEN DAVON AB, AN ELEKTROBAUTEILEN ZU HANTIEREN!

    An den EVG´s stehen schonmal 800V an.

    Der Wechsel ist nicht schwer, kann man selbst machen, aber dazu raten werde ich nicht :winking_face:

    Wenn du noch eines brauchst, habe noch 3 Stück hier rumliegen!

    Grüße Sven

    Hallo zusammen,
    also ich pflege im moment keine empflindlichen SPS, kenne aber einige Händler die ihre Salze in Großgebinden, wie dem von mir genannten, kaufen und damit ihre Verkaufsbecken fahren. Deren aussage: "Hauptsache Lebensmittelqualität".
    Ich will nicht wissen wieviele Händler es bei Ebay etc gibt die solche Großgebinde in 1kg tüten umpacken und dann weiterverkaufen für 4€ pro kg, garantiert sehr viele! Wer weiß ob ein Analysezertifikat auch wirklich von seinem salz ist und nicht von einer ganz anderen charge? Unterschied erkennt man als laie ohne Labor nicht! Ob es jetzt Chemisch rein, Pharmazeutisch rein, oder Lebensmittelqualität ist, die salze sehen alle gleich aus...

    Von daher: Ich kaufe meine Salze immer bei Purux, CaCl2 und MgCl2 auf Pharmazeutischer Qualität, NaHCO3 in Lebensmittelqualität. Bisher gabs keine probleme!

    Grüße Sven

    Hallo Flexistone,
    es gibt jetzt auf anhieb 2 möglichkeiten die mir einfallen...
    1. der Aquacalculator, dort besteht die möglichkeit der umrechnung!
    2. die Salinität!

    Du nimmst die Salinitätstabellen von Leitwert / Temperatur und die (sollte es wirklich die Relative Dichte sein) Salinitätstabelle von Relativer Dichte / Temperatur! Hast du beide zur hand, ließt du in der ersten tabelle deine Aktuelle Salinität ab, hast du diese gefunden, nimmst du die zweite tabelle, suchst dir da die Aktuelle temperatur des Wechselwassers raus und suchst auf der Achse dann deine aus der ersten tabelle rausgelesene Salinität. Wenn du diese gefunden hast, brauchst du nur noch deine benötigte (Relative) dichte abzulesen!
    Die Tabellen findest du über Google sehr schnell!

    Grüße Sven

    Hallo Karl,
    Prinzipiell löst ein FI (RCD) immer aus wenn ein Fehlerstrom fließt, dies kann auch passieren wenn du ein Defektes gerät im Becken hast das Geerdet ist (Die meisten größeren Förderpumpen sind Geerdet und nicht nur Schutzisoliert!)! Also kann es auch passieren wenn du arbeiten oder im Urlaub bist!
    Es würde aber ein RCD im Hauptsicherungskasten reichen um den Personenschutz zu gewährleisten!

    Ja du ließt es richtig das es keine Probleme damit geht solange du die Selektivität einhälst, also die Hauptsicherung um mindestens den Faktor 1,8 Größer ist! In deinem Fall würde es ausreichen wenn du 4A Automaten der Kategorie B nimmst! Damit wirst du selbst im Kurzschlussfall zu 99% nur den Automaten in der Unterverteilung am Aquarium auslösen!

    Grüße Sven

    Hallo Karl, Hallo Bernd,

    Auf welchen 16A Automaten soll er Verzichten? Auf den im Hauptsicherungskasten? Da sag ich als Elektriker definitiv NEIN zu! Warum? Ganz einfach.. Was schützt die leitung die zum Aquarium geht? in dem falle nichts mehr!
    Das Problem was ich an der sache sehe ich der FI (oder mittlerweile auch RCD genannt). Wenn du in der Neuen Unterverteilung auch RCD´s einsetzen willst, dann muss der RCD in der Hauptverteilung größer Dimensioniert sein! Ein Standart RCD hat nen Auslösestrom von 30mA, bei dem er Spätestens auslösen muss! Wenn du jetzt in der neuen Unterverteilung RCD´s mit 30mA einsetzt dann kann es dir passieren das der RCD in der Hauptverteilung eher auslöst! Entweder baust du den RCD im abgang von der Hauptverteilung aus oder du nutzt 10mA RCD´s in der Neuen Verteilung.
    Was die LS-Schalter (Leitungsschutzschalter) angeht, so kannst du sowol 16 als auch alles kleinere nutzen, da der maximale Strom durch den Schalter im Hauptsicherungskasten begrenzt wird! Ich würde dir empfehlen dort 2A oder 4A schutzschalter des typs B zu verwenden!

    Aber wie Bernd schon sagte, mach es nicht selbst, lass es dir alles von einem Fachkundigen Elektriker (mit Facharbeiterbrief) machen!

    Grüße Sven