Beiträge von Armin Glaser

Hallo Martin,

das Harz ist für deinen anwendungszweck geeignet, nur der Text auf der Homepage ist Quatsch. Es handelt sich hier
um keinen Wasserstoff-Ionenaustauscher, sondern um einen Natrium-Ionenaustauscher.
Die Regeneration des Austauschers ist aber richtig beschrieben

Solch ein Austauscher ist bei hartem Leitungswasser für den Betrieb einer UO-Anlage immer sinnvoll, bei der
Verwendung einer Boosterpumpe sogar zwingend notwendig. Deine Membrane wirst du voraussichtlich aber
nicht mehr retten können, bestelle dir gleich eine neue dazu.

Hallo Philipp,

du bist genau richtig vorgegangen, so hast du die Ursache, das Salz, selbst herausbekommen.
Kläre unbedingt mit dem Händler/Hersteller, was du da für eine Mischung bekommen hast.

Wie hoch ist die Angabe, die dir Grotech zum Calciumgehalt von TM gemacht hat? 0 kann wohl nicht sein

Hallo Kathrin,

jetzt musst du ein paar Messungen durchführen, damit wir die Ursache für deinen hohen Silicatwert finden können.
Ich benötige dazu:

1. Den SiO2-Gehalt deines Leitungswassers. Das musst du wahrscheinlich mit dest. Wasser verdünnen, um es
messen zu können. Kontrolliere aber vorsichtshalber auch den SiO2-Gehalt des dest. Wassers.

2. Den SiO2-Wert direkt nach der UO.

3. Den SiO2-Wert nach der Kombination UO/Harz.

Dann kommen wir der Sache sicher auf die Spur.

Hallo Ronny,

genauer scheint diese "tiefere Anwendung" ja nicht zu sein, wenn dabei die Abweichungen größer werden.

Hallo Kathrin,

das sind aber eigenartige Werte! Ist der Leitwert in beide Male in Millisiemens pro cm angegeben und auf 25°C umgerechnet (LW25)?
Dann wäre dein Salzgehalt viel zu niedrig (Salinität ca. 28 ) und dein Osmosewasser viel zu salzig!
Und die fast 0,3 mg/l SiO2, sind die nach der UO oder nach dem Ionenaustauscher? Das wäre viel zu viel!
Wie viel SiO2 hast du in deinem Leitungswasser?

Hallo Hajo,

interessante Information, davon war mir bisher noch nichts bekannt.

Hallo Kevin,

den Fischen macht dieser konstant niedrige pH wahrscheinlich weniger aus als den Korallen.

Hallo Scopa,

die Vergleichswerte der FaunaMarin-Referenz im 1. Ca-Test und im Mg-Test liegen innerhalb der Genauigkeitsgrenzen
des Tests und passen daher. Was ist deine 2. Ca-Messung, die "tiefere Anwendung"?

Hallo Peter,

komm gleich vorbei! Ich freue mich darauf dir dabei zuzusehen, wie du versuchst sie aus den Felsen rauszupulen

Hallo Ralf,

welche Salinität hast du im Aquarium? Der Magnesiumgehalt ist auch vom Salzgehalt abhängig.
Messe auch mal den Magnesiumwert von deinem frisch angesetzten Meerwasser. Vielleicht stößt du dort auf ein Problem.

Hallo Markus,

sorry, ich hatte zuerst nicht gesehen, dass du ein Decahydrat vewrwendest. Dein Natrium carbonicum crudrum cryst
ist Na2CO3*10 H2O. Ich habe die Zahlen oben korrigiert.

Deine Bakterien säuern das Wasser auch nur mit CO2 an. Warum sie das nur nachts und in diesem Überrmaß tun,
ist mir ein Rätsel.

Hallo Pedro,

die im Aquacalculator gewählte hohe Konzentration hat den praktischen Nebeneffekt, dass man so manchmal feststellen kann,
wenn man ein falsches Salz erwischt hat. Lass dir vom Hersteller nochmal genau erklären, was er dir geliefert hat.
Calciumchlorid-Dihydrat kann es jedenfalls nicht sein. Und damit stimmen natürlich, wie Martin schon schrieb,
die Dosiermengen nicht!

Hallo Markus,

dein nächtlicher pH-Abfall bleibt auch nach deinen Infos mysteriös. Vor allem, dass er auch im Sommer unverändert besteht.

Die 163 Gramm Natron kannst du durch 277,5 Gramm Natriumcarbonat-Decahydrat ersetzen,
bzw. je 1 Gramm durch 1,7 Gramm.
Aber achte tagsüber unbedingt auf deinen pH!

Hallo Ralf,

die Zugabe von Magnesiumchlorid und Magnesiumsulfat war eine lange praktizierte Methode, um eine
"Schadensbegrenzung" bei der Magnesiumzugabe zu vermeiden. Man hatte damals überlegt, einfach Anionen
in dem Verhältnis zuzugeben, wie sie im Meerwasser eh schon vorhanden sind. Da diese Anionen aber beide nicht
verbraucht werden, reichern sie sich an (was fälschlicherweise immer wieder als "Ionenverschiebung" bezeichnet wird).

Die Anreicherung des häufigeren Chlorids ist aber unkritischer als die des weniger vorkommenden Sulfats.
Außerdem kann eine Chloridanreicherung wenigstens zum Teil durch die Zugabe von natriumchloridfreiem Salz verhindert werden.
Daher ist die Zugabe von Magnesiumchlorid sinnvoller als die von Magnesiumchlorid + -sulfat.

Aber das Beste ist immer noch, zu überlegen, ob man die Magnesiumzugabe überhaupt braucht. Denn die Bedeutung
des Magnesiums im Riffaquarium wird meist überschätzt.

Hallo Jim,

Eisenadsorber können wirklich etwas Eisen ins Wasser einbringen. Allerdings gilt auch für Algen das Gesetz des Minimums:
Wenn der Eisenadsorber dem Wasser das Phosphat entzogen hat, kann keine Alge etwas mit einer Eisenerhöhung
anfangen. Für das Wachstum sind außer Eisen auch Stickstoff, Phosphor und ein paar andere Elemente notwendig.
Fehlt eines, in diesem Fall Phosphor, wird das Wachstum dadurch limitiert.

Eine Eisenzugabe hat nur dann fatale Wirkungen, wenn nur Eisen fehlt, aber alle anderen notwendigen Stoffe im Überfluss vorhanden sind.

Hallo Markus,

bei dir ist das Problem etwas anders gelagert. Dein Abend-pH ist optimal, der Absturz während der Nacht dagegen
wirklich bedenklich! Was passiert da? Läuft der Abschäumer nicht richtig? Hast du einen zu hohen Tierbesatz?
Wird der Raum nachts nicht ausreichend gelüftet?

Ein pH-Messfehler ist in deinem Fall fast auszuschließen. Es sei denn, du hättest deine Sonde im falschen Bereich
kalibriert. Die Kalibrierpunkte müssen oberhalb und Unterhalb deines Messbereichs liegen, z.B. pH 7 und 10.

Ich halte nicht viel von der Idee mit dem Natriumcarbonat, da dir sonst vielleicht dein Abend-pH zu sehr ansteigt.
Wie liegt denn dein Ca und KH-Wert?

Hallo Christian,

klar das geht, der Oktopus bei uns im Vivarium lebt hauptsächlich davon. Austern sind in etwa wie Miesmuscheln
einzuschätzen: sehr gehaltvoll, aber dafür belasten sie natürlich auch das Wasser. Daher sparsam verfüttern.

Hallo Michael,

eigentlich sehe ich bei den Hanna-Checkern echte Vorteile gegenüber den üblichen Farbschätztests.
Bei der Vorführung der Geräte in Sifi lagen die Ergebnisse allerdings im Gegensatz zu den vorherigen Versuchen im Labor
reichlich daneben. Der Beweis, dass die Dinger leider noch nicht idio.tensicher sind

Hallo Torsch,

pH 7,5 bei KH 9 bedeutet eine sehr starke CO2-Übersättigung!

Zuerst würde ich dein KH-Messergebnis überprüfen (lassen). Wenn es sich bestätigt, dann sorge für eine stärkere
Belüftung deines Beckens durch höhere Oberflächenbewegung mit Strömungspumpen, vielleicht trägt der Abschäumer
zu wenig Luft ein. Dein Zimmer muss gut belüftet sein, ein Luftansaugschlauch am Abschäumer, der die Luft von
draußen ansaugt, kann ebenfalls einiges bewirken.

Sonst kommt nur noch zu hoher Fischbesatz, zu starke Fütterung oder zu viel Dreck im Becken als Ursache in Frage.

Hallo Hans-Werner,

danke für den Link. Er hat meine Skepsis gegenüber der Wunderwirkung von nachträglich eingebrachten Bakterien
in ein eingefahrenes Aquarium bestärkt.

Hallo Christian,

die Hanna-Photometer bekommst du auch direkt bei Hanna: http://www.hanna-de.com/modeles.asp?la…amille=7&type=8

Im Meerwasseraquarianer 1/2011 wird ein Test der Hanna Phosphatchecker erscheinen.

Hallo Markus,

ich kann mich Stefan nur anschließen. Mich nerven auch ein paar zu groß gewordene E. quadricolor.
Mein Tomentosus interessiert sich nicht die Bohne dafür. Ich würde deinen Killertomentosus auch Asyl anbieten

Das ist doch mal eine Geschichte mit Happy End!

Danke für deine guten Tipps, Michael

Hallo zusammen,

um der Spekulation über die Katione-/Anionentauschermenge mal ein Ende zu bereiten:

Das Verhältnis der Mengen ergibt sich aus dem Verhältnis der Kapazitäten des Kationen- und des Anionenaustauschers.
Diese Kapazität ist in den Produktdaten der Harze angegeben, sie wird in eq/l gemessen. Ohne diese Angabe
lässt sich keine vernünftige Aussage machen.

Beispiel: Das Kationenaustauscherharz hat eine Kapazität von 2 eq/l, das Anionenaustauscherharz hat 1,5 eq/l.
Dann braucht man 33% mehr Anionenharz als Kationenharz (2 : 1,5 = 1,33). Die Mengen werden üblicherweise in Litern,
nicht in Kilogramm angegeben.

Es ist kein Fehler.zur Sicherheit mehr als die berechnete Menge Anionenaustauscherharz zu verwenden, da die
Entfernung von Anonen der kritischere Teil für die meerwasseraquaristische Anwendung ist.

Hallo Christian,

man kann es auch so rechnen: Wenn ich durch die Entfernung von Bakterien dem Aquarium Phosphat entziehe,
dann brauche ich pro mg PO4 etwa 0,5 mg K.

Senke ich den Phosphatgehalt des Wassers auf diese Art um 1 mg/l PO4, dann sinkt gleichzeitig der Kaliumgehalt um 0,5 mg/l.
Er beträgt dann normalerweise nicht mehr 400 mg/l, sondern nur noch 399,5 mg/l. Kein Grund zur Beunruhigung.

Hallo Sudad,

ich denke nicht, dass Eisen mit 0 mg/l gemessen worden ist. In der Tabelle bedeutet 0 scheinbar, dass dieser Wert
gar nicht gemessen wurde (siehe auch Temperatur, pH, GH, Redox, O2).

Sonst wäre ja auch der pH 0 und alle Korallen und Fische hätten sich bereits aufgelöst

@Chrisitan: Ich kann mich Joe und Sudad nur anschließen: Mehr Futter in dein Aquarium!

Hallo Torsch,

schau dir mal diesen Thread genauer an: PH Wert zu niedrig?

Da hatten wir eine sehr interessante Diskussion zu dem Thema, die eigentlich alle Fragen beantworten sollte.

Hallo Bastian,

gegen Bryopsis kann ich dir Percnon gibbesi wärmstens empfehlen. Außerdem sind das hochinteressante Tiere.

Hallo Roland,

bei einem Becken, an das ein nachts beleuchtetes Algenbecken angeschlossen ist, sollte der pH eigentlich höher sein.

Darum die üblichen Fragen:
- wie misst du den pH? Ist die Messung zuverlässig?
- wie gut ist der Luftaustausch im Zimmer? Wird ausreichend gelüftet?

Kritisch ist dein pH aber noch nicht. Du kannst ihn trotzdem mit Kalkwasser erhöhen. Solange du den Calciumwert
und die KH beachtest und deine Ballingzugabe entsprechend reduzierst, besteht bei der Kalkwasserzugabe kein Risiko.

Hallo Hajo,

ein schönes Beispile für Aquarianerlatein, dass du da im Zajac-Katalog gefunden hast. Die haben wahrscheinlich
zu starke LEDs verwendet, wenn ihnen die Algen bzw. Krustenanemonen gestorben sind.

Interessantere Aussagen zur Wirkung von LED auf Algen findet man beispielsweise hier http://www.springerlink.com/content/r844r3…h3/fulltext.pdf oder (kostenpflichtig) hier: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MI…=/sdarticle.pdf

Von Experimenten wie das mit den 1100 Watt LED über einem 2 m Aquarium halte ich nicht viel. Für mich ist das
Hauptargument für LED der ökologische Aspekt, also Stromsparen. Mit der zusätzlichen Leistung Korallen noch
schneller wachsen zu lassen, was auf die Dauer nur heißt sie öfter zurückschneiden und Teile wegschmeißen
zu müssen, ist für mich kein Anreiz.

Zitat

Original von Koberstaedt
Richtig angebrachte HQI-Strahler funktionieren übrigens völlig geräuschlos!

Da stört mich nur das Brummen des Stromzählers

Hallo Hajo,

ich kann dir nur einen Tipp geben: Wenn du eine aktiv gekühlte LED kaufst, dann höre sie dir vorher an!
Also nix mit Internet-Schnäppchen, sondern bei einem Händler ansehen, anhören und kaufen.

Oder du machst es so wie Ingo vorgeschlagen hat, und rechnest notfalls gleich den Einbau leiserer Lüfter mit ein.

Hallo Rainer,

ich rate grundsätzlich dazu, Chemikalien nicht direkt ins Becken, sondern immer ins Technikbecken zu geben.
Bei kleinen Becken ist normalerweise keines vorhanden. Außerdem ist hier die Gefahr der Berührung der Tiere
mit hohen Lokalkonzentrationen viel größer.

Peroxid ist eine sehr heikle Sache, ich habe es aber bei Katastrophenfällen schon einigermaßen erfolgreich einsetzen können.

Hallo Alex,

von der theoretischen Leistung her könnte die LED vielleicht knapp mithalten. Durch die empfohlene Abdeckscheibe
geht allerdings zusätzlich Licht verloren, so dass sie in der Praxis zu schwach wird.

Die LED ist warmweiß, ein Farbton, der in der Meerwasseraquaristik aus optischen Gründen normalerweise nicht verwendet wird.

Außerdem ist mir das Wärmemanagement dieser Konstruktion nicht ganz klar. Wenn LED zu heiß werden,
beeinträchtigt das die Lichtleistung und die Lebensdauer.

Hallo Michael,

deine Maßnahmen sind alle sinnvoll. Wasserwechsel sehe ich als das Wichtigste an, Zeolith ist sehr hilfreich,
am besten wäre Zeolithpulver. Von Peroxid würde ich bei dem kleinen Becken ebenfalls abraten.

Wenn du die Möglichkeit hast, einen großen Büschel Makroalgen ins Becken zu geben, könnten diese ebenfalls viel Ammonium binden.
Dazu aber gut beleuchten!

Super-Aufnahme, danke Gerrit!

Hallo Jens,

dein Salz ist auf keinen Fall die Ursache. Ammonium entsteht bei jeder Zersetzung von organischem Material, also
auch durch deine toten Algen. Warum sind diese überhaupt abgestorben?

Auf jeden Fall ist dein System noch völlig instabil und du solltest noch keine Tiere einsetzen. Gib am besten mal
eine Handvoll Dreck aus einem alten Riffaquarium rein, das belebt dein Aquarium mit den notwendigen Bakterien.

Hallo Reinhard,

statt des relativ unkritischen Nitritwerts solltest du vorsichtshalber das gefährlichere Ammoniak messen.
Ein erhöhter Nitriwert könnte ein Hinweis auf Ammonium/Ammoniak sein.

Messe aber auch einmal frisch angesetztes Meerwasser. Dieses sollte Nitrit 0 anzeigen. Sonst hast du vielleicht
ein Messproblem.

Hallo Paulie,

ein Umzug ist natürlich auch ein schwerwiegender Eingriff, der Probleme bereiten kann. Wenn wir jetzt aber davon
ausgehen können, dass dein hoher PO4-Wert schon länger besteht und deine Korallen daran gewöhnt sind,
dann gilt der Rat, den ich dir anfangs gegeben hatte: nur langsam und vorsichtig den Phosphatwert senken.

Hallo Markus,

eine Druckerhöhungspumpe an eine Umkehrosmoseanlage anzuschließen, bei der man das
Rein-/Abwasserverhältnis nicht einstellen kann, ist nicht sehr sinnvoll. Durch die Druckwasserpumpe erhöhst du
neben der Durchflussmenge auch die Effektivität der UO-Anlage (mehr Reinwasser pro Abwasser). Wenn du das
Abwasser aber nicht herunterregeln kannst, dann produzierst du nur unnötig viel Abwasser.

Du solltest deshalb auf jeden Fall ein regelbares Ventil am Abwasserausgang anbringen, wenn du eine
Druckerhöhungspumpe einsetzt.