Beiträge von Jackrum

    nein. auf keinen fall ein seehase. der findet da noch nix.

    du siehst gerade erst den beginn dessen, das sich da leben entwickelt. aber es ist aber halt offensichtlich, dass der viele freie raum von unerwünschten bewohnern besiedelt werden wird.

    massiv aufstocken an korallen. wie meine vorredner schon sagten: größere, robuste tiere dürfen das sein. je nachdem, ob du auch sps halten möchtest zb stylophora milka oder plattenförmig wachsende montis. haben händler gerne auch mal in größer in irgendwelchen ecken und wollen die los werden.

    planst du bare bottom? falls ja, dann sauge in jedem fall den detritus mal weg. erstens ist der ein top siedlungsraum den du mit barebottom ja gerade nicht haben willst, zweitens zeigt dir das jetzt mal die schwächen in deinem strömungskonzept auf. zu wenig strömung (oder nicht die richtige einstellung) und es wird zu wenig ausgetragen.

    edit: ein wenig fisch darf auch einziehen. das tut den korallen gut. bzgl. deiner lampe: ich kenne die nicht, könnte aber sein, dass die mittelfristig etwas knapp für sps ist. milka und monti könnten aber trotzdem gehen.
    und warum dosierst du schon aminosäuren etc?

    hallo mathias,

    das kann schon so passen. du hast mit viel ls gestartet. wenn sich die nährstoffwerte jetzt nicht groß ändern, dann läuft das schon. das ist der vorteil von komplett mit ls gestarteten becken. ein untrügliches zeichen dafür wäre auch, wenn es nachts auf den steinen ordentlich wuselt. misst du im moment täglich bzw. in kürzeren abständen? dann müsstest du einen peak gesehen haben. aber wie gesagt: mit gutem ls geht das schnell.

    ein beispiel dafür: ich habe in einem 50l becken ein kleines ungeplantes experiment mit miesmuscheln gemacht. eingeschweist gekauft für meinen igelfisch. zu hause dann gesehen, dass die nur lebend verkauft werden dürfen (für den menschlichen verzehr... stand auf der packung). also war der gedanke die nicht einzufrieren und zu schauen, ob das klappt. leider nicht. nach zwei tagen ist das gekippt. po4 bei über 2,0. 2x 30% wasserwechsel gemacht und nach etwa einer woche waren no3 und po4 wieder nn.

    allerdings sind deine steine sehr wuchtig. hat im moment noch etwas von einer "geröllhalde". vielleicht kannst da noch etwas machen. oder bist damit so zufrieden? weil dann passt es.

    wie meine vorredner schon haben durchblicken lassen: so wird das bestenfalls schwierig.
    meerwasser ist absolut nichts für spaarfüchse. schon allein um im notfall reagieren zu können, wenn (vor allem gebrauchte) technik wie lampe oder strömungspumpe ausfallen, sollte man die entsprechenden kröten immer in der hinterhand haben.

    und die massigen geschichtchen bei yt und co... klar gibt es da lustige, sympathische kerlchen mit ihren storys. aber es fehlt immer die erfahrung und selbst wenn man sieht, wie fehler gemacht und korrigiert wurden: die wissensaneignung dahinter bzw. die wissensvermittlung der grundlagen fehlt praktisch immer.

    ich schliesse mich da also an: bücher lesen oder gezielt nach fundierter materie suchen. immer wieder gerne empfohlen werden da die sangokai von a bis z (seaz) von jörg kokott. auch die videos von jörg kokott sind sehr gut und hier wird echtes wissen vermittelt.
    also erst mal grundlagen drauf schaffen, sauber durchrechnen und reseve einplanen, schauen welches budget zur verfügung steht (auch bezüglich der laufenden kosten) und dann entscheiden ob du dir das leisten willst und kannst.

    250kg echtes Lebendgestein haben sicher ein Vermögen gekostet, ich würde denen den Vogel zeigen wenn die mir das auf 9° abgekühlt liefern, der Unterschied zu totem Gestein + ein paar Bakterien dürfte nur noch die Menge an zusätzlichem Dreck sein...

    deswegen würde ich jetzt auch erst mal nix dosieren. bei klassich mit ls gestartet muss man das erst mal abwarten... :grinning_squinting_face:


    wegen der dichte besorg dir den aqua calculator. damit kannst das gut ausrechnen.
    bern ist für mich persönlich jetzt zu weit. es gibt hier aber wohl den einen oder anderen aus der ecke.

    schau mal in den diversen börsen nach beckenauflösungen. da bekommst du am ehesten auf die schnelle große tiere und zumeist auch recht günstig. aber!: peinlich auf plagegeister achten.

    sofern die ww dann stimmen würde ich zwei drei weiche, ne große stylophora milka (weil die echt robust sind) sowie ein paar krusten und montis einsetzen. bei händlern auch mal nach großen tiere fragen. die haben öfter auch mal welche, die ihnen zu groß geworden sind und diesie gerne los hätten. milkas zum beispiel. so viele ableger kann man gar nicht verkaufen so schnell wie eine milka wächst.
    wenn das zwei wochen gut läuft und wachstum da ist sofort weiter machen und zügig besetzen. nicht billig aber besser alks sich mit unbeliebter konkurrenz beschäftigen zu müssen.

    hi.

    erst mal keine panik.

    die bakterien dürften das überlebt haben. aber optimal ist anders.
    jetzt licht an, temperatur korrekt einstellen und die makroelemente korrekt einstellen. die angegeben dichte ist mit 1,021 zu niedrig.
    und dann mal abwarten messen ob bzw. was sich da noch tut.

    ich gehe davon aus, das es echtes ls ist? dann würde ich erst mal gar nichts dosieren wenn eh noch keine korallen drin sind. normal bekommst du mit echtem ls erst mal einen no3-peak weil am anfang doch so einiges abstirbt. also erst mal messen und abwarten. wenn der peak durch ist, würde ich besetzen. erst mal robuste und große korallen. und dann die nährstoffe immer wieder messen und ggf nachdosieren. vorher nicht (unter der prämisse, das es wirklich eches ls ist. wobei 250kg schon eine hausnummer sind).

    gib mal deinen wohnort an. vielleicht ist jemand in der nähe und kann mal einen blick mit drauf werfen.

    naja, solange er nitrat misst, wird auch ammonium noch vorhanden sein. die nährstoffe sind auf dauer halt zu hoch und passen halt so gar nicht zum zeovit-system. da muss was schief stehen sonst wären die sehr viel niedriger.

    mich würden mal noch die anderen werte, vor allem die spuris interessieren. kannst du mal die icp einstellen oder verlinken? vielleicht auch, falls vorhanden frühere icps? manchmal hilft es den verlauf zu sehen. das korallen so abrauschen hat meist nen vorlauf.

    setzt du aktivkohle ein?
    wie oft wechselst du das zeolith?

    ok. Dann mach mal noch ein bild, wenn sich alles beruhigt hat.das ist dann aussagekräftiger. Nach dem durchpusten war sicherlich auch einiges beleidigt.

    70% mit der straton sind ok. Hab ich auch. Ich hatte am anfang auch bare bottom und mein kumpel meinte dann auch immer, es würde zu dunkel ausschauen. Weisser sand oder eine weisse unterlage reflektiert ungemein und machen das dann auch heller. Vielleicht auch interessant bezgl. thema abschattung bei manchen led.

    Futtereintrag ist das eine. Die fische sollen ja auch nicht hungern. Vielleicht ist die einzeldosis zu hoch. Mulm regelmäßig wöchentlich raussaugen hilft für den hohen po4 nur bedingt. Mulm sollte ja biologisch nicht mehr aktiv sein. Aber es sammelt sich trotzdem einiges an dreck zusätzlich an.
    Deswegen häufiger absaugen. Den as vielleicht mal reinigen und die teile inspizieren. Vielleicht stimmt da was nicht mehr. Falls doch: die effektivsten massnahmen dann: filtersocken/fliesser und einen größeren/besseren abschäumer.

    Wegen der wertecwäre ne aktuelle icp interessant. Die letzte ist vier wochen her? Spuris waren ja zu hoch. Barium und jod auch nicht korrekt. Habs nicht mehr im kopf ob iod zu niedrig oder zu hoch war. Zu hoch --》aktivkohle. Zu niedrig --》 dosieren.
    Achtung bei aktivkohle: kann barium erhöhen. Deshalb packe ich immer so 10 bis 20% aluminiumbasierten po4 adsorber dazu. Das reduziert barium.

    ja genau... was sagt uns das?

    ich frage mich gerade,warum mit filtersocken und fliessern so viel geld zu machen ist.
    auch die jahrzehnte lange erfahrung... kommt ja nicht von ungefähr...

    bist in riffgebieten auch schon getaucht? mal live gesehen? ich schon.

    muss man aber nicht glauben. kann jeder machen wie er will.

    trübungen entsteehn zumeist durch partikel. das mögen sps überhaupt nicht. bei dem dünnen gewebe mit dem sie ihr kalkskellet überziehen...sps --> klares wasser!
    und die dauerhafte reduktion des lichtanteils ist bei sps auch eher kontraproduktiv.

    Ich würde als Quellen:
    - zuviel Nährstoffeintrag (Besatz, Futter oder Dosierung)
    - Gammelecken
    - zu niedriger Verbrauch

    Das Korallen klares Wasser brauchen, würde ich widersprechen.

    woran machst du deine aussage fest, dass korallen kein klares wasser brauchen? insbesondere angesichts des themas das sps eingehen???

    du meinst sicher phosphat und nicht nitrat.

    Ohne jetzt den ganzen tröt gelesen zu haben würde ich spontan mal drei aspekte ansprechen, einfach weil das grade beim ersten betrachten direkt so auf mich wirkt.

    Licht: auf den bildern wirkt das sehr dunkel. Das kann auch durch den bare bottom kommen. Veralgter boden schluckt licht

    Filterung: das wasser wirkt sehr trüb. Das mögen korallen nicht so und auch das würde licht schlucken.

    Strömung: wenn sich soviel mulm ansammelt ist die strömung nicht optimal ausgerichtet und vermutlich auch zu wenig. Man sieht sowas auf den bildern normal nicht richtig, aber wenn ich mir deine pinniggorgia ansehe, ist da nicht viel strömung vorhanden.

    sofern es flagellaten sind, müssten eh alle fische bzw auch das becken behandelt werden. ruf doch bei der firma sera mal an, ob das ggf auch im meerwasser eingesetzt werden kann. laut dem beipackzettel ist da zumindest kein kupfer enthalten...allerdings bin ich auch kein chemiker/apotheker. ich würde also zumindest mal dort anrufen.

    dieentscheidende frage aber ist, kannst du das mit sicherheit bestimmen?

    temperaturerhöhung habe ich auch grade gefunden. allerdings bei süsswasserfischen. tatsächlich gibt es hier bemerkenswert wenig informationen.
    35° erscheint mir arg hoch. für süsswasser waren 28° angegeben.

    ein separieren hätte den vorteil, dass du gezielter vorgehen kanns. wobei das fangen natürlich erst mal den stress erhöhen wird. auf dem letzten bild, das lange gebilde: kommt das aus dem after oder gehört das nicht zum fisch? ist schwer auszumachen.

    hallos stefan,

    bei riffbarschen ist es immer besser, diese paarweise zu halten. die angesprochenen virids bilden die einzige mir bekannte ausnahme, wo es klappen kann (aber nicht muss!). aber bei deinem becken wird es innerhalb der gruppe vermutlich zu großen stress geben, so dass am ende dann doch nur ein päärchen übrig bleibt.

    ich pflege eine "gruppe" ch. talboti https://www.meerwasser-lexikon.de/tiere/119_Chrysiptera_talboti.htm die sind durchaus noch empfehlenswert, aber trotzdem nur als paar.
    bei mir sind das aktuell drei fische (geplant ware mehr, aber die bestellung meines händlers hatte leider ausfälle), ein alteingesessener und zwei junge. die talbotis gelten auch als relativ friedlich. es hat sich ein pärchen gebildet aber dennoch hat jeder der drei barsche seine eigene riffsäule. diese reviere sollte man für jeden barsch auch anbieten können.

    und zum rundmachen...

    der kleine ocellatus geht seit gestern jetzt auch endlich ans frofu. gestern noch nur von der pinzette, heute dann schon von einem frei schwimmenden würfel. hat über ein jahr gebraucht und ich denke, ohne das große becken mit der großen grundfläche und ohne meine "glasrosenzucht" hätte das vielleicht nicht geklappt.

    bin gespannt, ob er/sie den größenrückstand noch aufholt. auf dem bild futtert er gerade tintenfisch

    genau joe...

    das kochrezept war: einrichten, aufsalzen, finger raus und tee trinken. natürlich alles mit ls und berliner system (als ich angefangen habe)...
    halte ich auch immer noch für die beste methode.

    mit dem vielen künstlichen gestein heute ist das einfach eine qual und überfordert gerade den anfänger. selber erlebt beim letzten becken und bei bekannten auch gesehen. man kommt aus dem reagieren gar nicht mehr raus. und alles keine anfänger! bis becken dann laufen dauert es mindestens ein jahr.

    was man dann so liest mit den herben verlusten... da sind 100% ls dann doch deutlich nachhaltiger. aber ich schweife ab.

    und ich hätte gerne eine aktivkohle, die kein barium abgibt...
    damit hatte ich fiese probleme. ist erst besser geworden, als ich po4-adsorber auf aluminiumbasis dazu gegeben habe.

    vielleicht ergänzend zum kurzzeitigen einsatz der kohle: weniger ist manchmal mehr. ich halte die oft zu findenden 50g pro 100l mittlerweile für zu viel.

    moin,

    nur durch wegblasen verletzt du eine koralle nicht. vermutlich hat sie diepolypen nur eingezogen und die sind mittlerweile sicher auch wieder expandiert. selbst wenn es zu einer verletzung gekommen ist, wird die milka das schnell wieder überwachsen.

    bezüglich der deko, ja da gibt es viele meinungen.

    ich sag mal so: ich mache das schon seit 2008/2009. Habe etliche becken selber gestartet und auch einige begleitet... ich habe mein aktuelles, mein 10. zu 95% mit toter und künstlicher deko gestartet. das war der schlimmste start ever. jetzt, nach 15 monaten standzeit, komme ich an den punkt, wo mir das becken anfängt zu gefallen. ich habe aber auch etliche kilo an richtigem ls nachgelegt. sämtliche becken vorher, waren spätestens nach drei wochen am laufen. meist vorher. teilweise wurden die von mir direkt besetzt.

    das hauptproblem ist mmn nicht die tote, sondern die künstliche deko. würde ich niemals mehr nehmen, sondern wie früher: möglichst komplett mit frischem ls. mengenmäßig 5 bis 10% vom beckenvolumen.

    bezüglich empfehlungen: ich kann ja nur danach gehen, was ich selber verwende bzw. womit ich selber erfahrungen gesammelt habe...

    strömumg: jebao slw
    rückförderung: jebao mdc
    abschäumer: deltec
    beleuchtung: ati
    heizung: schego titan
    temperaturregelung: aqua medic (das einzige was ich von aqua medic empfehlen kann)
    niveauregelung: tunze osmolator

    quoka wäre da noch eine quelle.

    du bist ca. 1 1/2h von mir weg. roundabout 120 km. wenn es bei dir soweit ist und du die strecke auf dich nimmst, kannst gerne bei mir vorbei schauen. ich könnte dir sicherlich auch den ein oder anderen ableger für den start überlassen.

    eine faustformel für die kosten des inhalts gibt es nicht. wie auch. da kommt es auf species, größe, farbmorphe und seltensheitwert an. das ist meiner meinung nach aber nicht so wichtig. wichtiger ist, dass alles letztlich im becken harmonisiert.

    als tipp: wenn du startest, schau mal gezielt nach beckenauflösungen. schau dir dort dann die tiere an. je nach dem grund der auflösung bekommt man hier günstig vor allem schon größere korallen. überhaupt finde ich das tauschen untereinander durchaus reizvoll. man muss nur sehr aufpassen, dass man sich dabei nix einfängt.

    vielleicht gibst du uns mal an, aus welcher ecke du kommst. dann kannst du dir gegebenefalls auch das ein oder andere beispiel mal live anschauen.

    hallo patrik.

    gut dass du fragst.

    auch ich empfehle, erst einmal das notwendige grundwissen anzueignen. du wirst hier natürlich viele tips und hilfestellungen bekommen, aber dem medium geschuldet zu knapp. daher am besten erst mal eines der neueren standardwerke lesen. gerade am anfang fällt es sehr schwer in der materie anzukommen, wenn man nicht einem "roten faden" folgen kann. auch können hier viele gegeben tips durchaus mal wiedersprüchlich sein, weil es mehrere unterschiedliche ansätze gibt. für den anfänger ist das kaum zu erkennen, die gewählte vorgehensweise dann falsch und der gau vorprogrammiert.

    ich empfehle die sangokai von a bis z. das zu zeit aktuellste was man lese kann. leider noch nicht vollständig weil immer noch daran geschrieben wird und teilweise "schwere kost". schau es dir dennoch an. einfach bei google suchen. vom ersteller jörg kokott (sangokai) gibt es auch sehr gute erklärvideos. weitere gute videsos gibt es aktuell von claude schumacher (fauna marine) oder jonas stratmann.
    einige bereiche im salzigen erfordern eine gewisse einarbeitung. vor allem nährstoffkreislauf und nährstoffversorgung sowie die calziumversogung und die damit zusammhängende chemie. das ist aber unerlässlich, wenn man sich erfolgreich mit dem thema beschäftigen will.

    ich kenne das von dir vorgeschlagene becken nicht, aber so, wie ich es überflogen habe, kommt es ohne technik. hier wird es sicherlich noch einiges zu investieren geben. man geht algemein davon aus, dass becken und technik in etwa 10€ pro liter ausmachen. mehr geht immer. im falle des Reefer 170 wird das aber niemals reichen.
    dann musst du noch das ganze drumrum einkalkulieren: salz, tests, decko etc.
    und dann sollte auch nochein ordentlicher batzen übrig sein, um das ganze mit leben zu füllen. es hilft nix, wenn du das becken zum laufen bringst, dann aber nur 10 kleine ableger einsetzen kannst. denn dann werden die algen und sonstige plagegeister schnell das kommando übernehmen, weil die konkurrenz durch die korallen so gering ist.

    also:
    wissen aneignen, genauer planen und mit diesem plan nochmal nachfragen. dann kann man dir auch viel effizienter helfen (und dir auch besser erklären, warum manches nicht so gut funktioniert wie man denkt) :winking_face:

    hallo stefan,

    Ich habe mitvfliegengitter schlechte erfahrungen gemacht. Hat sich zu schnell zugesetzt und wurde brüchig.
    Besser ging es mit sog. Böschungs- bzw. Krallmatte. Die schwarze aus kunststoff. Ist auch flexibler.

    hajo,

    danke erst mal für die beiden tabellen.. meine divaricata steht bei mir ganz oben auf dem riffdach und müsste es aber scheints gar nicht. fand den wert in der tabelle doch sehr überraschend.

    gibt es zufälligerweise wetere wertefür andere arten? bei den händlern heisst es zumeist ja von bis... ich denke, das würde vielleicht schon einige weitere optionen bei der riffgestaltung in unseren becken eröffnen. aber das ist jetzt hier echt off topic. vielleicht ein eigenes thema wert? beschäftigt mich jedenfalls gerade.

    Angeregt durch Sandys Thema und durch die Tatsache, dass wir diese Woche endlich unsere PV-Anlage in Betrieb nehmen konnten, habe ich folgende Frage:

    Solange es hell ist, kann ich ja den selbst produzierten Strom kostengünstig selbst verbrauchen. ich habe in meinem Aqua hauptsächlich LPS und beleuchte mit einer Straton, derzeit 12 Stunden auf knapp 50% (wird vielleicht sowieso nochmal runtergesetzt, aber das wäre ein anderes Thema).

    Was denkt ihr, ist unschädliche für die Korallen: Die Beleuchtungskurve zu "stauchen", also bei 50% max. bleiben, aber Sonnenaufgang bzw. -untergang kürzen, oder die Beleuchtungsdauer lassen, aber die Beleuchtungsdauer mit max. Stärke verkürzen, also praktisch die Kurve abflachen?


    Chris, es wirkt gerade so, als würdest du da ein paar forumianer an den pranger stellen. bitte zitiere doch richtig und vor allem im zusammenhang.

    Unter dem Betreff "Strom sparen die zweite - Licht"

    kam der von mir gerade nochmal zitierte Text. Die Formulierung, auch im Zusammenhang mit dem Thema von Sandy, impliziert einfach eine gewisse Tendenz.
    Und man konnte da leicht rauslesen: wie weit kann ich runter gehen, ohne die tiere zu schaden. Deswegen haben auch so viele in genau dieser Richtung geantwortet.

    Es hat sich ja jetzt geklärt. Es war vom to nicht so gemeint, wie es rüberkam. Aber es kam halt anders rüber, als es der to gemeint hat. Ich glaube niemand der von dir gerade zitierten, rammt einen neuling ungespitzt in den boden, weil er ein neuling ist oder komische fragen stellt (die zumindest auf uns so wirken).

    und kurz off topic: vielleicht, und ich sage das so wertneutral wie ich kann, reagieren viel "alte hasen" mittlerweile etwas vorschnell, weil die fragen unserer heutigen neulinge gefühlt so viel mehr uninformiertheit dokumentieren als früher (ich beziehe das ausdrücklich nicht auf den to hier!). früher wurden ein zwei bücher gelesen und dann hat man angefangen... heute werden yt-videos geschaut und dann angefangen. wer da gewissen y-toubern mit grosser reichweite folgt, hat eigentlich schon verloren, bevor er angefangen hat.

    Aber ich stehe ganz generell zu meiner aussage und möchte diese auch nicht nur auf die aquaristik sondern auch auf die tierhaltung allgemein verstanden wissen: wenn man die bedürfnisse seiner pfleglinge nicht erfüllen kann oder will, sollte man sie nicht halten. und auch das war ganz sicher nicht böse gemeint! für mich ist das einfach ein faktum.

    hajo, dass ich dir da nichts erzählen muss, ist mir klar.

    Aber es lesen ja auch immer mal wieder neueinsteiger oder neu interessierte mit....


    Wenn du mir jetzt noch sagst an welcher stelle ich abwertend oder unschön kommentiert haben soll...oder bezog sich das nicht auf mich?

    Touché !

    Gruß
    Hajo

    nö, finde ich eigentlich nicht...

    licht ist neben strömung der wichtigste parameter für die korallen. hier anzusetzen um energiesparmaßnahmen voranzutreiben halte ich für falsch. zuallererst haben wir eine verantwortung für die tiere in unseren becken übernommen. was diese benötigen, müssen wir liefern. deren bedürfnisse müssen adäquat erfüllt werden. macht man das nicht, weil man energie sparen muss, dann ist das sicherlich das falsche hobby.

    nicht falsch verstehn, ich bin sogar sehr für energie sparen und regenerative energiequellen... aber wer sich tiere als hobby anschafft, muss für diesen speziellen bereich seine prioritäten prüfen. die tiere haben da absolut vorrang.

    hallo sandy...

    guter hinweis mit dem osmoseabteil. ist bei mir genauso. war aber letztes jahr kein problem... hab ich auch nie drauf geachtet, aber könnte natürlich zum problem werden.

    ich habe bei mir den sensor und die heizung im tb auf 25° eingestellt. messe je nach gerät im becken mal 25,5 (analog) mal 23,5°(digital). in beiden fällen aber immer ca. 1° weniger als im tb.... die frage ist halt wieder, womit man misst und wie exakt das ist. prinzipiell werde ich mich so langsam an die 24° im becken rantasten. 23 finde ich ein wenig knapp. wenn man da im winter mal vergisst das fenster zu schliessen... könnte mir vorstellen, dass so mancher heizer im dauerbetrieb das nicht ausgleichen kann.

    Wer Desinformation ein Forum bietet, ist es nicht wert, dass man wertige Information teilt.

    ich zitiere hw einfach mal... einer seiner letzten kommentare. ich lese das hier schon raus, dass er sich hier zurückziehen will.
    ich meine auch ähnliches an anderen stellen schon von ihm gelesen zu haben. insofern: erwartbar.

    wie auch immer: das kind ist im brunnen. jede weitere diskussion hierzu ist müßig.
    nur ihr als modis solltet euch überlegen, wie künftig weiter verfahren wird. ich kann mir gut vorstellen, das noch mehr abspringen. nicht jeder verfügt über eine "engelsgedult" und ich persöhnlich will mich hier eigentlich auch nur noch an fachspezifischen themen beteiligen.

    vergiss den jbl koffer. Das ist nur ein schätzeisen.

    Scheint in deinem fall ein konglomerat aus diversen plagen zu sein. Zuvorderst cyanos. Exakte bestimmung aller beteiligten mittels mikroskop.
    Wichtig sind jetzt exakte wassrwerte und eine gesamtansich von dem becken. Dann wird man eher sehen, was aus dem ruder läuft.

    Strömung und licht könnten ein thema werden. Womit beleuchtest du wie und wie lange?

    Unterm strich: die tot bzw. überwiegend tot gestarteten becken brauchen einfach recht lang bis sie richtig zum laufen kommen.

    hm...du hast 10 jahre erfahrung mit meerwasser und fragst danach, welche sorte algen das sind? Du hast keinen testkoffer und kannst nur dichte bestimmen? Und an was für einen testkoffer dachtest du denn?

    Vielleicht ist mir ja was entgangen, aber finde nur ich das seltsam?

    Es ist schwer, dir so zu helfen.

    hm... ich war immer der Ansicht (und bin es noch), balling light steht für die methode nach balling aber OHNE die verwendung von NaCl-freiem salz zum ausgleich der ionenverschiebung. dafür mit regelmäßigem wasserwechsel...

    das betreiben eines unternehmens, sich eine marke schützen lassen zu wollen unter fremden namen mit hoher reichweite...gibt es ja öfter. tesla zum beispiel. finde es hier aber hmja... es ist ja auch gleichzeitig seine methode. aber vielleicht haben sie ihn ja auch gefragt. ich weiß es nicht.