hallo ewald,
das geht schon mit dem wegzupfen. sie regenerieren sich aus kleinen resten nicht so wie glasrosen. habe ich selber schon gemacht. am besten mit einer feinen dünnen pinzette ganz unten am fuss packen.
aber es ist halt trotzdem langwierig.
hei,
Wenn du sagst gelb orange dann vielleicht diese: https://www.meerwasser-lexikon.de/tiere/796_Terrazoanthus_sp.htm
Falls ja kannst du die recht gut abzupfen.
Mir sieht es auf dem bild aber schon ein wenig nach kleinen glasrosen aus
bernd spricht da schon was wichtiges und richtiges an.
wir mühen uns hier in so wichtigen themen und woanders heißte es nur: gib ihm saures.
ich kann aber auch deinen ansatz verstehen klaus. natürlich will man die tiere hier retten und gut halten.
aber muss der ansatz nicht ein anderer sein? ich spekuliere jetzt mal: diese ganzen banaanas, torches und was noch, kommen ziemlich sicher aus deutlich tieferen bereichen. weiß man aus welchen? das lichtthema dabei: geschenkt. das kann adaptiert werden. aber kann es nicht sein, dass auf grund der größeren tiefe und der niedrigeren temperatur diese korallen prinzipiell nur einen geringeren keimdruck erfahren? die hälterung dann bei 26/27° macht diesen tieren dann nicht nur durch die wärem, sondern den höheren keimdruck zu schaffen. sollte meine theorie stimmen, wären die euphyllias alle komplett anders zu halten, oder?
hallo,
Ich habe eben an einem meiner drei c.talboti eine merkwürdige farbveränderung wahrgenommen. Der hintere teil ist in ein dunkles lila übergegangen. Deutlich abgegrenzt.
Der talboti ist der einzelgänger von den dreien und entweder ein bis zwei jahre oder aus meinem altbestand und dann mehr als sieben jahre alt. Er frisst, zeigt keinerlei auffälligkeiten im verhalten und wird nicht gedrückt. Keinerlei verletzungen ersichtlich.
Das einzige was man so sagen könnte, dass er, wie eigentlich alle meine fische, sichtlich wohlgenährt plus ist.
Hat jemand bzgl. der farbveränderung irgendweche informationen oder erfahrungen?
ja, das ist (mir zumindest) schon klar.
erschwerend kommt hinzu, dass es zumeist keine für den aquaristisch bereich fundierte dosis gibt.
antibotika musste ich bisher nie anwenden. lediglich einmal ein antimyotikum (fluconazol) gegen bryopsis. dieses habe ich im anschluss mit aktivkohle neutralisiert. stand so auch in der anleitung wenn ich mich richtig erinnere.
aber danke für die info
hallo rüdiger,
werden antibiotika nicht durch den einsatz von aktivkohlen gebunden? ich dachte, das wäre der, zumindest in der aquaristik, gängige weg der praxis.
als alternative würde mir noch einfallen, das "abwassser" zu chloren. weil einen autoklaven kann man privat eher weniger einsetzen.
das steht da schon eine weile so...
ich habe mein aktuelles mit sangokai start gestartet. musste dann abbrechen, weil sich trotz maximaldosierung eine limitierung angekündigt hat. hat mich zwei korallen gekostet.
in meinen augen war da das problem, das überall gesagt wurde, das es ok ist, wenn du fast nix misst. ich hätte mehr auf die tiere schauen müssen.
persönlich würde ich von kombipräparaten zum starten abstand nehmen und lieber no3 und po4 gesondert dosieren bis der tank läuft. danach kann man dann gerne wechseln. man muss sich die becken halt anschauen. jedes verhält sich da anders. ich hatte über drei jahre wöhrend unserer kernsanierung eine provisorisches becken mit einem entsprechenden mangel an pflege. da haben mich die sangokai basis-produkte vor der havarie gerettet.
schaut doch nicht schlecht aus. was ist das für eine acro rechts hinter der milka?
und es sieht so aus, als ob du kahmhaut hast...
nimmt statt des 20er pvc-u rohrs einen 10er oder 12er pvc-u stab.
erstens hast du dann keinen bereich wo wasser stehen und gammeln könnte, zweitens ist der bohrdurchmesser kleiner.
dann mit kleinem bohrer vorbohren und den durchmesser schritt für schritt vergrößern.
bei der ersten war das schon so. die steht jetzt aber auch erst seit zwei wochen bei mir.
bei der zweiten war das am anfang nicht so. ich hatte mehrere "stengel" geschenkt bekommen, die alle mehr oder weniger vergammelt sind. es hat lange gedauer, bis das becken stabil lief. das ist also der letzte, aber sämtliche verästelungen sind seit dem gewachsen. innerhalb jetzt von sieben monaten. nur nach unten wird das abgestorbene gewebe bisher leider nicht überwachsen.
das führt uns zurück zu: jedes becken ist anders. 
hi joe,
das sind zwei unterschiedliche tiere. die zweite könnte tatsächlich eine specifera sein. ich habe noch eine andere die sich gerade erholt und da sehen die tips ähnlich aus.
aber bei der ersten hab ich echt keinen schimmer..
hallo alle,
jemand eine idee, um welche acroporen es sich hier handelt?
sollte nicht die gleiche sein. bei der letzten sehen die tips aus wie bei einer florida. der ursprüngliche wuchs (von da wo ich sie her habe) war sehr buschig und gedrängt. fast wie bei einer seriatopora und nicht so staghornmäßig.
absolut korrekt burkhard!
die dosierung langsam hochfahren und täglich no3 und po4 messen. das tückische ist dabei, das man den zeitpunkt der möglichen maximaldosierung nicht genau mitbekommt. die sichtbare reaktion das no3 reduziert wird erfolgt verzögert. deswegen muss man die dosierung sobald es runter geht wieder reduzieren. sonst geht das plötzlich innerhalb von zwei tagen auf 0.
sieht man in diesem artikel sehr schön: https://www.korallenriff.de/artikel/515_Di…ode_Teil_1.html
wenn man sich die kurven genau anschaut, erkennt man, dass die wodkadosierung da eigentlich schon zu spät reduziert wurde. als nitrat gesunken ist, wurde die dosierung noch eine woche lang erhöht. das ergebnis waren po4 und no3 mit nn. soweit will man da nicht kommen!
der korrekte zeitpunkt mit der dosierungssteigerung aufzuhären wäre meines erachtens schon beim ersten abfallen von po4 gekommen. hier hätte die aktuelle dosis erst mal gehalten werden müssen um zu dehen wie es sich entwickelt.
ich habe das sehr langsam gemacht bzw. ich habe mir da die zeit genommen. der prozess hat bei mir drei monate gedauert um von über 80mg/l auf 5mg/l runter zu kommen. jetzt hat sich das bei ~ 2mg/l eingependelt bei der 10ml-dosierung. entspricht ca. 1,1 ml auf 100l. das habe ich jetzt seit august/september letzten jahres ziemlich konstant.
hallo ingo,
interessant, wie sind dabei deine nährstoffwerte?
ich dosiere auf roundabout 860l täglich 10ml wodka, arbeite aber dazu mit zeolith. damit halte ich no3 ~ 2,5 und po4 ~ 0,05 stabil trotz gutem fischbesatz.
adsorber setze ich nur eine ganz geringe menge der aktivkohle zu um den bariumeintrag zu reduzieren.
du hast recht sandy. wobei eines oft nicht einmal reicht.
na paul, wo wird denn hier extrem diskutiert?
er bekommt hier praktisch schon angebote vorgekaut 
erfahrungen mit geschlossenen becken gibt es doch zuhauf. allein die ganzen eheims sind ja darauf ausgelegt. was er will hat der to ja schon gesagt. er muss nur spezifischer in die planung einsteigen und das ganze vom gewünschten besatz her denken....
ps: ein scheibenreiniger wird er ziemlich sicher benötigen. ich behaupte mal, das ist das meistgenutze utensil des aquarianers. von solchen die das nicht nutzen will ich die becken nicht sehen 
prinzipiell führen viele wege zum ziel.
auch das mit dem außenfilter kann funktionieren. es kann aber auch schief gehen.
ich sag mal traditionell und mit wirklich bunten korallen fing es mit dem sog. berliner system an. lebendes gestein, abschäumung und ordentlich strömung. damit fahren immer noch sehr viele und das erfolgreich. im moment ist es eine modeerscheinung mit künstlichem gestein zu starten. habe ich zuletzt versucht und bin fast in die katastrophe geschlittert. für einen anfänger ist das schwer zu händeln, vor allem, wenn er die korallen noch nicht gut beurteilen kann. außerdem dauert es deutlich länger, bis das system biologisch stabil läuft. der vorteil von gutem ls: du kannst binnen weniger tage komplett loslegen.
mein weg wäre folgender: totes (aber echtes) gestein als unterbau. lebendes für den eigentlichen riffaufbau. ca. 50/50. gute lampe (wenn led dann flächig). technikbecken mit abschäumer und vliesfilter. meerwasser würde ich immer selber herstellen. ist einfach günstiger. also eine osmoseanlage dazu. ordentlich strömung (20 - bis 40 fach des beckenvolumens).
becken: die optische brechung in salzwasser ist eine andere. objekte erscheinen in salzwasser 25-30% größer bzw. näher als sie sind. deswegen kommt der tiefenwirkung besondere bedeutung zu. lieber 60cm tiefe als 50. mein becken hat 100cm tiefe und ich musste mir neulich im forum hier sagen lassen, es würde gar nicht so tief wirken
bunte korallen ist relativ... bunt unter blaulicht oder bunt unter tageslicht. da gibt es unterschiede. ich habe hier: farmkorallen - shoppingtour - ein resümee
mal ein aktuelles beispiel im verlauf. die diskussion ist vielleicht auch für den anfänger von interesse. bunt gibt es als sps und lps. die ansprüche unterscheiden sich ein wenig. ich favorisiere mischbesatz, aber da muss man an manchen stellen abstriche machen. du solltest dir hier präzisere gedanken machen. ich gehe aber mal nicht davon aus, dass du dich gleich mit "highend"-acroporen auseinander setzen willst.
anemone: hohe nesselkraft; sollte nur in "gereifte" becken eingesetzt werden. und wenn ihnen der standort nicht passt, dann wandern sie. das kann dich korallen kosten. außerdem teilen sie sich gerne wenn die bedingung passen. gerade in so einem "kleinen" becken kann das schnell zu einer monokultur werden.
anemonenfische: für die kinder ist ein schlechtes argument 
(irgendwann wird bestimmt nach dori gefragt und das wäre keine gute idee). das ganze sollte möglichts immer als biotop betrachtet werden, welches auch harmoniert. ernsthaft: erst die anemone, später die anemonenfische. außerdem sind anemonenfische sehr teritorial. das kann für andere fische zum problem werden. ich persönlich finde anemone und ocelaris ok, aber würde sowas lieber in einem artenbecken sehen.
also rein von der technik und struktur würde ich folgendermassen vorgehen:
becken plus technikbecken und rückförderpumpe
lampe mit 0,7 bis 1 watt pro liter. flächige ausleuchtung
vliesfilter
abschäumer
mindestens zwei strömungspumpen
uvc
medienfilter für aktivkohle und adsorber bei bedarf
heizung
dosieranlage
osmoseanlage und automatische nachfüllung
abhängig von gewicht und qualität der steine 5 - 10%
start mit ls; wasser aufsalzen und auf temperatur bringen; dann die ls rein. nitrat-peak abwarten (kommt in der regel bei ls sehr schnell) und sobald der gesunken ist erste korallen rein. so ab tag 3 bis 5 oder so. am anfang gut zu haltende und vor allem größere stöcke. da gezielt nach beckenauflösungen schauen oder von privat nehmen.
jetzt engmaschig die nährstoffe kontrollierne und zügig weiter besetzen. nach zwei wochen können die ersten fische rein ( anemonenfische erst nach der anemone ;-))
aber wie gesagt, es gibt auch noch andere wege.
versorgungssysteme (mineralich --> balling) und biologisch bereithalten und sobald die verbräuche feststellbar sind dosieren.
hallo tobias,
google doch einfach mal nach dem händler bzw. nach erfahrungsberichten.. da habe ich bereits einiges zu gefunden.
zu seinem angebot: das wäre ganz sicher nicht meines. unabhängig von der tatsache, dass der mann mit aussenfiltern arbeitet. das machen im meerwasserbereich nur sehr wenige. das kann funktionieren, aber es hat schon seinen grund, warum die deutlich überwiegende mehrheit mit technikbecken arbeitet. seine showbecken (es gibt ja diverse videos dazu) haben mich auch nicht angesprochen.
und zu den einzelnen posten: klar, es läppert sich zusammen. aber zb das biologisch eingefahrene meerwasser. der vekauft dir das wasser aus seiner anlage und kriegt für die 135 teuro bestimmt drei eimer salt mit denen der dann wieder 2250l wasser anmischen kann... der 25kg-eimer kostet je nach dem zwischen 60 und 90 euro. und er kauft sicher im händlereinkauf.
was du auch bedenken musst: das ist "nur" der preis für die technik. du brauchst ja noch korallen etc. das nicht vergessen. da am ende nur 15 stöpsel reinzupacken bringt dir nicht viel.
ich würde mal vorschlagen, erzähl doch mal, was du machen möchtest. dann kommen schon diverse vorschläge.
naja, es ging ja unterm strich vorhin auch um die anderen produkte die die vorstufen von nitrat und phosphat zuführen. die dürften auch alle im aufbau ähnlich sein.
lass mich raten: gyre?
ich hätte ja gerne auch viele schnecken bei mir. aber es überleben bei mir nur die großen tectus und trochus sowie größere kegelfechter... alles andere verschwindet.. der igel wars nicht. kuckt immer ganz lieb und schwört. 
dafür freut sich mein fuchs immer ganz dolle wenn ich die algenrasen von der rückwand schabe.
ich war am von sangokai angegeben maximum.
hm, interessant.
bei den genannten produkten werden mwn nach nicht nitrat und phosphat dosiert, sondern vorstufen davon. es scheinen auch irgendwelche additive dabei zu sein, die möglicherweise ein baktereinwachstum begünstigen? das wäre eine erklärung für die beispiele in denen becken mit diesen produkten "abgeschossen" wurden. die bakterien verwerten die nährstoffe dann schneller als die korallen die dann in eine limitierung mit entsprechenden folgen fahren. eine weitere folge könnten bakterienblüten sein.
kommt das als theorie in etwa hin?
ich hatte beim start meines jetzigen beckens mit sangokai start begonnen, mit basic weitergemacht und dann schnell den effekt, dass no3/po4 nicht mehr nachweisbar waren. im sangokai-forum heisst es dann oft, das ist normal und weiter dosieren... den korallen hat es dann aber nicht gefallen. einige haben dann auch gewebeablösungen gezeigt. ich musste da recht zügig ganz ordentlich no3 und po4 direkt dosieren. ich weiß allerdings nicht, ob in den sangokai-produkten eine kohlenstoffquelle vorhanden ist.
Vermutet wurde, dass die relativen Schwankungen des P-Gehaltes dazu führen. Insbesondere im Zusammenhang mit der KH, Spurenelemntversorgung und der N-Verfügbarkeit können Nähstoffaufnahmeprobleme bei Acroporae zu diesen Absterben "von unten her" führen.
hallo francis,
hast du dazu noch ein paar weitere infos oder gar die entsprechenden themen/links?
nabend..
das muss man im endeffekt für jedes system ausprobieren. mit der nötigen sorgfalt.
ich fahre zeolith und wodka. hier muss man sich an die menge zeolith UND an die menge wodka herantasten. aber das läuft bei mir jetzt total stabil. wodka alleine hat es leider nicht geschafft. warum auch immer.
vorteil bei zeolith: becken wird klarer und es werden schon so einige sachen rausgefiltert, die man nicht im wasser brauchen kann.
nachteil zeolith: es zieht auch spurenelemente mit raus. die muss man dann höher dosieren. und laut oceamo sollen manche zeolithe barium abgeben. das muss man berücksichtigen. daher spüle ich mein zeolith ordentlich mit osmosewasser und lagere es auch ein/zwei tage darin. sofern barium dann trotzdem irgendwie ansteigen sollte, lässt man einen kleinen anteil po4-adsorber auf aluminiumbasis mitlaufen.
bei mir wie bei eric...
Mein zimmer ist jetzt seit zwei jahren ferig. Mit kalkfarbe grundiert und dann mit rollputz gestrichen. Hatte auch zuerst bedenken wegen 900l auf 15m2. Aber nix, kein schimmel, keine schwitznässe am fenster, keine staunässe. Luftfeuchtigkei so um 40 bis 45%.
Nur beim ph-wert macht sich der kleine raum bemerkbar 
hallo olli,
hatte das gleiche mal mit einer schönen blauen... keine chance. wenn das bei denen rennt, sind sie kaum mehr zu kontrollieren. sie machen sich auch immer wieder mal los und verdriften sonstwo hin ins riff. ich habe damals die steine die ich rausnehmen konnte mit einer fräftigen pinzette bearbeitet zeitraubend abe geht. nur erwischts du so nie alle. du erkaufst dir nur zeit.
von der genannten habe ich in beiden becken je noch ein exemplar. die wachsen aber praktisch nicht. der unteschied zu damals: led in tageslichteinstellung. aber ich trau dem braten noch nicht.
und woran liegts? Licht? War das früher auch schon so? Ich meine nicht...
ja, ich habe mir dort korallen besorgt. auch früher schon mal. keine probleme bisher. die bei den importen verwendeten ablegersteine haben auch eine andere form und sind deutlich flacher als diejenigen bei denen ich die probleme hatte.
macht man doch bei den zoas auch so. Völlig klar
wolgang, das geht nach dem telegramm-schema. Du zahlst pro wort. Da kann man froh sein, wenn zum designnamen nicht noch art- und gattungsname genannt werden (vorsicht ironie)
nö. Hast du dafür kein personal? 
ich putze prinzipiell täglich bzw. versuche das einzuhalten. Wenn ich das nicht mache, dann wirds am dritten tag störend.
Länger sauber bleiben bei mir die scheiben:
wenn ich abends abziehe
wenn ich mit klinge abziehe und
wenn der nitrat niedrig ist. Zwischen nitrat 5 und 2,5 merke ich bereis einen deutlichen unterschied.
ja erwin, ist leider eine milchmädchenrechnung...3 lampen auf 60% sind nich 4 lampen auf 45%. Die fläche ist eine andere und die strahlungsintensität auch.
Ich werfe als argument mal das beckenvolumen in den ring. 1600 liter mit 4x220watt, also 880wat finde ich nicht zu wenig. Das wären knapp über 0,5 watt pro liter. Finde ich persönlich als die unterste grenze für sps. Aber ich kenne die orpheks halt nicht. Mein bauchgefühl sagt mir aber häng allevier drüber. Runterdimmen geht immer. Aber wenn nachlegen ein problem darstellt...
naja hajo, das löst man doch einfach per öpvn oder tretroller
hi erwin.
Ich kenne jetzt die eckdaten von den orpheks nicht. Aber das licht soll gut sein. Ist ja auch flächig bestückt. Kritikpunkte gab es meines wissens nach nur in sacehen support weil es einen alleinigen vertragspartner gibt/gab.
Ich würde es von deiner entscheidung abhängig machen, ob du voll auf sps gehen willst oder nicht. Falls ja, würde ich alle vier ballern lassen. Falls ein mixbecken angestrebt wird reichen vermutlich drei. Du hättest dann eine als reserve. Und wäre es doch zuwenig, dann kannst mit der vierten nachlegen
ich habe bisher noch kein becken mit plasmalampen gesehen. Und auch so gut wie keine käuflich erwerbbare produkte. Interessant wäre es. Aber wenn sich von herstellerseite schon nichts tut, kann man noch nicht mal versuchen.
Auch wenn ich meine stratons sehr gerne mag: das besre licht meiner meinung nach waren hqi in kombination mit t5. Aber es hilft ja nix. Hqi und t5 sind raus. Auch wenn es ausnahmen für aquaristik/terraristik geben wird, haben die hersteller dies medien schon längstens aufgegeben. Es gibt ja kaum noch neue lampen am markt. Schon deswegen müssen wir uns mit dem thema beschäftigen.
In der auseinandersetzung damit lernen wir: korallen adaptieren sich an lichtverhältnisse. Eine längere blaue beleuchtung schein prinzipiell machbar. Das sehen wir ja.
Nur im dauerzustand gefällt es mir eben nicht. Ich bin immer davon ausgegangen, das aquaristik versucht, ein stück natur nachzubilden. Und das sehe ich bei blau und auch aquascaping nicht. Ich will das niemandem absprechen. Aber für mich fühlt sich das falsch an. Hier wird das biotop zum designobjekt. Das gros der hersteller scheint auf diesen zug aufzuspringen. Ich mag das aber nicht mitgehen.
Und ja, ich habe abends auch eine blaue halbe stunde...es ist schon beeindruckend diese floureszens mal zu sehen. Aber das ist dann auch genug. Bei mehr bekomme ich tatsächlich kopfschmerzen. Der körper reagiert halt doch irgendwie drauf.
hallo sebastian,
das mit den namen nennen ist immer so eine sache, wenn wirtschaftliche interessen dahinter stecken. ich möchte mir nicht nachsagen lassen, ich würde jemandes geschäft schädigen. selbst wenn ich nur meine eigene meinung kundtue (wovon mich niemand jemals abhalten kann). von daher tun namen auch nichts zur sache.
tom scheint aber ein guter dichter zu sein mit seinen reimen.
aber wenn mich jemand fragt, mit welchem laden ich sehr gute erfahrungen verknüpfe, dann fällt mir spontan und zuallererst das korallen outlet ein.
da passen auch die shopbilder recht gut. etwas überbelichtet und farblich intensiver als im original, aber die richtung passt. ich vermute dort wird zumindest ein weißabgleich gemacht, weil mir fällt spontan keine kamera ein, die mit den blauanteilen der beleuchtungen, die wir als tageslicht ansehen, auf anhieb klar kommt. ganz zu schweigen mit blaulichtphasen. das ist einfach so. mein mittlerweile verstorbener onkel war gelernter fotograf. er meinte damals schon: ohne filter keine chance. da kann die kamera noch so highend sein.
mir ging es letztlich um folgende dinge:
wysiwyg ist nicht gleich wysiwyg. die form ja, aber die ausfärbung nein. selbst wenn du vor ort vergleichen kannst wirdst du feststellen, das weicht ab. für mich der fakt, die tiere möglichst immer vor ort zu kaufen. wohl dem, der dazu die gelegenheit hat. ich glaube, dass ist den meisten aquarianern nicht bewußt. wysiwyg bedeuted immer nur, du bekommst genau das tier was du siehst. aber es wird sehr wahrscheinlich bei dir nicht so aussehen wie du es auf dem bild siehst. und bevor der fehler dann im eigenen becken gesucht wird oder eim händler der die fotos macht: nein, es gibt da einfach zu viele parameter die da reinspielen. aber ich denke, die händler dürften hier besser werden. schon im eigenen interesse. vorschläge habe ich oben ja schon gemacht.
und darüber hinaus ging es mir um zwei feststellungen: es werden weniger sps angeboten als früher, hier scheint es eine trendwende gegeben zu haben. und das groß der led-beleuchtungen (von den flächigen mal abgesehen) tendiert zu blau. vermutlich korreliert das mit dem fakt, das mehr lps angeboten werden.
die spannende frage dabei ist (und das darf gerne mal diskutiert werden): bedingt das licht den trend nach lps? ich meine ja. ich kann mich entsinnen, 2014 oder 2015 mit einem freund eine tour in den raum mz/wi gemacht zu haben. das war ein richtiger schock damals. nicht nur das gleich zwei bekannte läden damals dicht gemacht haben (aquatrop war schon zu, mefisko kurz darauf) und zwei weitere schon nicht mehr existierten, nein es war auch die zeit mit den ersten "aquarientauglichen" led.... was soll ich sagen alle sps wo die drüber hingen rotbraun. allesamt. für lps ist da die entwicklung wohl besser verlaufen. und das sehen wir als folge nun bei den händlern. so meine theorie.
es gibt jetzt mit straton, coralcare und orphek super flächige led mit denen sps gut bedient werden können. ich könnte mir aber vorstellen, dass es unterm strich zumindest in der anschaffung mit diesen lampen teuerer ist.
ich bring mal ein beispiel meiner einkaufstour für das wysiwyg. das gibt mal eine vorstellung. wohlgemerkt: das ist kein vorwurf an den händler. da spielen viele sachen eine rolle... das tier ist definitiv wunderschön...
die bilder bei mir: handykamera huawei mate 20 pro; beleuchtung ati straton mit modifizierter sps/lps-einstellung
foto aus dem onlineshop - ich sach mal us-style
foto aus dem onlineshop - daylight
foto bei mir im becken - tageslichteinstellung
foto bei mir - blaulicht - das schafft die cam nicht. die floureszenz geht dabei verloren, lässt sich geradeso erahnen. optisch sieht das dann mehr wie auf dem nächsten bild aus, nur nicht so knallig.
foto bei mir durch den orange-filter (brille)
ihr dürft raten, welches bild der realität am nächsten kommt
hmja. wenn bestellt ist das in der regel ja schon unumkehrbar. du hast die koralle dann im becken. wa will man dann noch machen.
ich sehe ein hauptproblem darin, wenn korallen von oben und komplett auf schwarz fotografiert werden. bei den weissen lichtrasterplatten konntest du nochmittels weissabgleich referenzieren und zumindest nach der tatsächlichen farbe schauen. aber von oben fotografiert ist die größe ein ratespiel.
es wär doch so einfach... eine weisse marke mit ins bild und zum größenvergleich einen "zollstock". und natürlich primär von vorne fotografiert.
