uff. Das ist dann schon ein wenig erschütternd. Eine deutliche menge plastik und alufolie(?)...
Und so burnermäßig belebt/frisch sahen mir die ls auf den bildern leider auch nicht aus.
Wie sind denn die sonstigen wasserwerte?
Wenn das mit dem gemuffel nicht besser wird, würde ich den bodengrund rausholen und erst mal ohne fahren. Und dabei immer den mulm raussaugen.
ordentlich strömung und sauerstoff eintragen. Aktuell nicht füttern. Wenn die qualität und menge der steine ausreicht, ist das in wenigen tagen vorbei.
Mir ist ein 50l-becken mit 20 bis 30 miesmuscheln gekippt. Das wasser war milchfarben und der geruch kaum auszuhalten. Der po4-test von tm hat in 50% verdünnung immer noch 2,0 angezeigt. 2x 30% ww und ein paar tage später waren no3 und po4 wieder nn.
Du musst also nur den geruch aushalten... für ein paar tage 
danke für den hinweis.
Deswegen dosiere ich langsam zu und gleiche alle paar tage das wenige an zuviel aus.
das ist für die stromkabel. Da das alles im ablaufschacht drin sitzt, muss man das ja voneinander trennen. Sonst läuft dir das alles durch die große bohrung runter. In dem dreieck darf kein wasser reinkommen. Dementsprechend muss der wasserstand im ablaufschacht immer so eingestellt sein, dass da nix reinlaufen kann. Stehen die glasscheiben von dem dreieck über wenn du seilich kuckst?
hallo rüdiger,
Die uv soll ja recht langsam durchströmt werden. Von daher ist ein eigener kreislauf besser. Außer du kannst einen regelbaren abzweig an der rückförderung realiseren.
Bei kleineren becken werden die eheim-modelle gerne genommen und sceinen auch gut zu funktionieren. Bei uv gilt: viel hilft viel. Ich vermute, dass du sie eh nur für die dauer der behandlung einsetzen willst. Von daher würde ich dazu raten zwei nummern größer zu nehmen.
Protomor funktioniert gut. Ich musste es einmal verwenden, aber da waren zwei zyklen notwendig. Das geht aber problemlos. Ich hatte keinerlei ausfälle zu verzeichnen.
Abschäumer soll in den ersten tagen der behandlung sowieso nicht verwendet werden. Später aber dann schon. Ich meine zum abschluss der behandlung wurde auch zu wasserwechsel und aktivkohlefilterung geraten. Das hab ich aber nicht mehr genau im kopf. Steht aber in der anleitung.
Übrigens gibt es den tip, das futter kurz in protomoor einzuweichen. Nach rücksprache mit dem hersteller ist das aber unsinnig, weil protomoor rein äußerlich wirkt.
Das von dir erwähnte fischfutter wollten meine fischis nicht so gerne annehmen. Aber versuchen kann man das.
hi. Mal ein erstes feedback: farblich bin ich der meinung tut sich noch nichts, halte ich auch noch zu früh. Muss auch gerade aufpassen, da mein nährstoffe etwas gestiegen sind. Noch nicht dramatisch, aber deutlich messbar. Habe den zeolithfilter zu lange stehen lassen.
Was aber definitiv jetzt schon besser wird ist das polypenbild. Strawberry und specifera pumpen sich was das betrifft ordentlich auf. Bei den milleporas sieht man das auch schon.
danke burkhard für deine ausführungen.
in der regel sind die einfachsten mittel am schnellsten zielführend und am sichersten.
wenn du al also etwas minimieren möchtest, empfiehlt sich zuallererst mal ein wasserwechsel. wenn po4 unten ist, dann aber dran denken und entsprechend po4 mit in das frische wasser zugeben.
aktivkohle bindet kein aluminium.
das frofu denke ich kann man ausschliessen und ein blick auf die halterungen deiner lampe sollten aufschluss bringen. siehst du da korrosion? wenn nicht, dann kommt das auch nicht daher.
verwendest du adsorber? po4-adsorber auf alu-basis reichert aluminium an.
alu kriegst du mittels po4-adsorber auf eisenbasis reduziert. was dir wiederum eisen erhöht. abe das wird im becken auch gut verbraucht.
generell beim einsatz von adsorbern: aufpassen. die ziehen alles mögliche raus. vor allem auch spurenelemente UND eben po4. wenn letzterer im keller ist, kann man adsorber nur einsetzen, wenn man po4 zudosiert.
und noch zur aktivkohle: die geben meist barium ab. wenn sich das anreichert kann das auch zu fiesen problemen führen. barium reduziert man wiederum mit po4-adsorber auf alubasis. deswegen mische ich meiner aktivkohle immer 10-20% po4-adsorber mit bei. seit dem sinkt mein bariumwert.
noch ein adsorber: zeolith. bindet auch alles mögliche. vor allem die vorstufen von nitrat. kann aber auch barium etc abgeben. kommt auf die qualität wohl an.
du merkst, ein breites feld.
ah, ok.
das hatte ich überlesen.
man muss im salzwasser unheimlich viel im kontext sehen. welche philosophie wird verfolgt, welches system nutzt der betreiber und wie wird versorgt. dementsprechend machen manche sachen einfach schon sinn. viele betreiben ihr system"old school". manche ergänzen das. wieder andere fahren modern "clean"... das funktioniert alles mehr oder weniger gut. da lässt sich super drüber diskutieren. nur manche sachen passen untereinander halt nicht. deswegen sind diese aber nicht generell "raus".
hätte ich beispielsweise ein riesen fischbecken mit großen fischen etc, will aber dennoch ein stück weit korallen etablieren oder trotzdem die nährstoffe unten halten, dann stellt sich aller voraussicht nach immer die frage nach der nitratreduktion. und da liegt ein schwefelfilter definitiv weit vorne.
moin burkhard,
ich glaub niemand hat den schwefel-nitrat-filter als sinnlos bezeichnet. du hast ihn sogar als erstes erwähnt.
persönlich glaube ich, dass in einem gut laufenden riffbecken keine hohen nitratwerte vorkommen. da scheidet der schwefelfilter in beiden funktionen aus. sowohl als nitratreduktor als auch als schwefelliferant.
wir betrachten hier ja auch nur einen speziellen fall. eben das in einigen becken trotz regelmäßiger ww schwefel verbraucht wird. dafür haben wir ja verschiedene lösungen gefunden. die verbleibenden noch zu beantwortenden fragen sind lediglich:
wo/an welcher stelle wird schwefel verbraucht?
warum ist der verbrauch so unterschiedlich (oder fällt er in vielen becken einfach nicht auf, weil nicht drauf geachtet wird?)?
welche auswirkungen eines reduzierten schwefelgehalts sind tatsächlich belegbar?
Danke dir. da mein magnesium eh in den kommenden tagen zur neige gehen wird, werde ich das genauso machen.
hallo honk,
hast du magnesiumchlorid ersetzt oder ergänzt und falls letzteres in welchen mengenverhältnissen?
Danke Chris.
Ich will um 154mg/l erhöhen. Bei meinen rechnerischen 855l komme ich auf 268gr.
Sofern ich die rechnung im reef2reef richtig nachvollzogen habe.
ich werds jetzt jedenfalls mit natriumsulfat machen weil mein magnesium doch schon bei 1360mg/l liegt. da muss ich nicht noch höher.
aber für die zukunft lass ich meinen junior das mal nachrechnen wie es aussieht wenn ich das magnesiumsulfat als 3. ballinglösung verwende.
hallo chris,
danke für die blumen. ich übertrage die ergebnisse meiner icps immer in ein excel. das hilft vor allem auch langfristige entwicklungen zu erkennen. wie eben beim schwefel.
wenn bei einer neuen icp wieder irgendwas in rot aufleuchtet, kuck ich erst mal in das excel. da sehe ich dann zum beispiel, dass der wert in den letzten drei icps viel höher war und folglich am sinken ist. aktionismus wird so vermieden.
zurück zum schwefel: ich denke das bei mir passende ist ganz klar balling. danke für den link. das hilft. 
mein englisch ist leider nicht das beste und gerade wenn es fachlich wird, wird es in der regel nicht einfacher. aber die erklärung passt und ist logisch. in dem von dir verlinkten tröt der post nr.37.
komisch nur, dass das nicht auch bei uns so in der breite aufschlägt. die meisten machen ja balling oder balling light. klar, vor 5/6 jahren war das mit den icps noch nicht so geläufig, aber mittlerweile sollte es doch auffallen. jedenfalls reichen in meinem fall die ww nicht aus, um das auszugleichen.
ja, ich seh schon einige zum schrank rennen und die alten icps rauskramen
ich werde also schwefel zuführen müssen. das geht auf zwei wegen: natriumsulfat und magnesiumheptasulfat.
für ersteres habe ich die eckdaten gefunden undberechnet was ich brauche. nicht weiter schwer.
interessanter wäre aber doch der ansatz, das mit magnesiumheptasulfat zu machen. magnesium wird ja eh dosiert. mir ist nur nicht klar, in welchem verhältnis ich das magnesiumchloidhexahydrat ersetzen muss.
danke burkhard,
wenn ich nochmal nachrechne, die letzten beiden salzkartons waren von tm. auch da das pro salz. die kartonage habe ich leider nicht mehr, kann da also nicht mehr nachforschen. vom zeitlichen her würde das aber zum verlauf passen. bestellt war das mein ich mitte november und ab dezember gings schneller runter. zum glück ist das tm fast leer. dann gibts wieder das von fm.
wäre es, laienhaft gesprochen, aber auch ne möglichkeit, über die magnesiumlösung bei balling den schwefelgehalt wieder anzuheben? also anstelle magnesiumhexachloid magnesiumheptasulfat zu verwenden oder zumindest teilweise zu ersetzen?
moin.
sand wurde mindestens jede zweite woche durchgemulmt. ist auch mit ausnahme einer kleinen fläche schon einmal komplett getaucht. zwischenzeitlich war eine grundel mit am werk, von daher gab es gammelecken im sand eher nicht.
denkbar wäre tatsächlich unter dem riffgestein. den unterbau habe ich recht plan erstellt und gegen bewegung mit silikon fixiert. das ist nicht 100% dicht. an manchen stellen ist feiner sand aus der mitte unter dem riff nach aussen gewandert (anfangs war außen ums riff barebottom und nur innen eine sandfläche). ich sehe da auch immer mal wieder borstenwürmer. nicht zu knapp sogar. aber an den rändern des unterbaus, wenn ich den sand wegschiebe, ist da nix schwarz. allerdings kann ich natürlich auch nicht unter den unterbau schauen.
vielleicht zur vorstellung wie der aufbau grundsätzlich aussieht.
auch riecht das becken praktisch gar nicht. sonst gibt es ja immer irgendwie einen "aquarium-duft". hier gar nicht. ich denke bei dem verbrauch müsste man das schon irgenwo außerhalb des beckens riechen, oder?
hallo. ich hätt da mal gerne ne frage.
es geht um schwefel. ich stelle in meinem becken einen verbrauch fest und frage mich, ob, ab wann und wie ausgeglichen werden muss(kann.
außerdem habe ich bisher eigentlich noch nichts über einen stetigen verbrauch von schwefel gehört.
laut fm sollen zu geringe werte bakterielle infektionen begünstigen. ich mache mir da jetzt keinen kopf, weil die korallen stehen soweit gut. aber ich würde es gerne verstehen. fm empfiehlt einen größeren ww zum ausgleichen. das fm pro-salz hat auch einen relativ hohen schwefelanteil. allerdings mache ich recht gregelmäßig ww von 6 bis 12% wöchentlich. zu ca. 80% habe ich dazu auch immer das fm-salz verwendet. dennoch ist der wert stetig gesunken.
zu den dosierungen:
anfangs sangokai start, dann basic. das relativ bald abgebrochen und no3 sowie po4 direkt dosiert. ab oktober 21 war auch das durch ausreichend fischbesatz nicht mehr nötig. die nährstoff werte waren sogar bis juli 22 zu hoch. seit dem recht stabil bei no3= 2 bis 5 und po4 bei 0,05 bis 0,08.
mineralische versorgung mit balling und zudosierten spurenelementen. erst grotech, dann von bartelt und seit oktober 22 über fm balling light mit den traces.
filterung über vliesser, abschäumer, aktivkohle imdauereinsatz sowie seit ca mai/juni 22 mit zeolith und wodka. ab da haben sich die nährstoffe eingependelt von ansteigend hoch auf stabil niedrig.
keines dieser verfahren kann ich jetzt mit dem konstanten verbrauch von schwefel in verbindung bringen, zumal der verbrauch von anfang an da war und die einzelnen verfahren außer balling und aktivkohle eben nicht. aber das passt irgendwie nicht.
also: wo geht der schwefel hin und wie kann ich wieder zudosieren, ohne jetzt riesige mengen wasser zu wechseln. und muss ich überhaupt zudosieren?
das kann dir niemand zuverlässig beantworten. Das musst du ausprobieren. Zeit für den berühmten satz: jedes becken ist anders.
Ich würde nur in jedem fall dafür sorge tragen, dass die fische nicht hungern müssen. Aus dem bauch heraus wird das von der nährstoffseite aber nicht zu viel eintrag sein. Dafür hast genug ls.
das dürfte als erklärung nicht ziehen. Ls ist relativ schnell biologisch aktiv und das, also die rasche vermehrung von microfauna und bakterien, zieht die kh.
oberes. Ich glaube, viel mehr fisch geht nicht sinnvoll auf 160l. Müsstest nochmal wegen platzbedarf, verträglichkeiten untereinander sowie zu erwartende endgrößen nachschauen.
ah, ok. Hatte ich nicht auf dem schirm.
Wie lange steht das becken schon? Länger als drei wochen? Dann sind die peaks ziemlich sicher durch. Die rrr ziehen dir nährstoffe und die biomasse der ls verstoffwechselt eh in großem tempo.
Wenn dein fischbesatz am limit ist geht das nur über dosierung.
Du kannst mit flüssigem korallenfutter und staubfutter noch gegensteuern, aber zumindest am anfang ist die po4 dosierung exakter. Später dann, wenn die korallen schön stehen und gewachsen sind lieber mit dem korallenfutter.
nährstoffe nn kann funktionieren. In becken mit 100% ls und gutem fischbesatz und guter fütterung. Von meinen mittlerweile 15 jahre habe ich das 13,5 genau so praktiziert. Erfolgreich.
Aber in becken mit totem bzw. künstlichem gestein funktioniert das nicht. Außerdem, wenn sich deine korallen unwohl fühlen, dann musst du gegensteuern. Bis die beckenbiologie richtig läuft, empfehle ich die zugabe von po4.
wenn aber po4 nicht nachweisbar ist... deine entscheidung.
Aber das gleichgewicht aus futtereintrag, umsatz und verfügbarkeit für die korallen musst du erst noch herausfinden.es kann dabei auch herauskommen, dass dein vorhandener und geplanter fischbesatz auf keinen fall ausreicht... solange po4 nicht nachweisbar ist, musst du entweder mit einem versorgungssystem oder po4 direkt nachhelfen. Ob sich eventuell po4 in der deko anreichert ist deinen korallen egal. Aber futter brauchen sie.
Und deine schwämme und mupfel sind auch verbraucher. Keine produzenten. Übrigens filtrierer... da sollten auch partikel im wasser sein.
naja, du beschreibst ja selber, das sie in der letzten zeit ständig gestört wurde. Wie soll sie sich denn da erholen?
Jetzt für ruhe und stabilität sorgen. Das wird dann schon.
Du solltest po4 gut nachweisbar anheben. 0,05 mg/l wären ein guter wert. Aber miss bitte nicht mehr mit den jbl-tests. Deren zuverlässigkeit im salzwasser lässt zu wünschen übrig.
hatte eine über 12 jahre. hat jeden umzug klaglos mitgemacht und müsste theoretisch auch jetzt noch im becken sein. keine übergriffe. ich füttere auch ausreichend.
danke für die blumen.
Ich sach mal so: das ende der fahnenstange in sachen farbausprägung ist hier noch nicht erreicht. Ist sogar ein ganzes stück noch. Vor allem, was rot und vor allem gelb betrifft. Ich habe zwei/drei korallen, die eigentliich ein schönes gelb bringen müssten/könnten. Bin positiv überrascht, dass die tropic fruit sogar inrensiver geworden ist gegenüber dem becken des händlers. Alles andere was gelb war, ist in ein plakatives giftgrün gewechselt.
Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es an dem punkt nicht schon viel mehr auf die versorgung mit einzelnen spurenelementen ankommt. Das wird sich hoffentlich zeigen. Das licht möchte ich vorerst so belassen, da ich so ganz zufrieden bin.
Zur hoeksemai: wegen der temperatur kann ich da aus dem gedächtni heraus nicht bestätigen, dass sie kühleres wasser zwingend benötigt. Aber ich fahre bei mir eh 24° und komme auch im sommer nicht groß über 26° hinaus. Zumindest nicht, wenn meine frau tagsüber die fenster zulässt.
Hajo hat mal einen link oder bericht (auf mein nachfragen bezüglich standortbedingungen ger h.) gepostet. Sie steht durchaus mal in dreckigem wasser, ist also eher nicht bei nn nährstoffen zu halten. Das würde ich bestätigen wollen, da ich einige male gesehen habe, dass die h die erste war, die gewebe abgeworfen hat. Bei niedrigen nährstoffen sollte unbedingt gut gefüttert werden.
Nachtrag: hier der link zu dem hoeksemai-thema: empfindlichkeit acropora hoeksmai
Ich hatte es nicht mehr ganz korrekt in erinnerung....
Temperatur und beleuchtung sowie nährstoffe sind wohl alle faktoren. Da die meisten zumindest im sommer mit der temperatur probleme haben, wäre die hoeksemai als eher empfindlich einzustufen.
Bei mir steht sie einmal 15cm unter wasseroberfläche und einmal 30cm unter wasseroberfläche
Nabend.
Habe mich jetzt mal auch durchgerungen und werde mal über drei monate testen...
Zum vergleich noch schnell ein paar vorher bilder gemacht. Alle in draufsicht...sind ein paar schmankerl dabei, aber noch klein, dafür mittlerweile alle mit basalscheibe. Alle gezeigten stehen mittlerweile mindestens zwei monate bei mir unter led. Sollten also definitiv eingewöhnt sein.
a. microclados strawberry shortcake
divaricata sourpatch
carduus dragonbreath
Unbekannte acropora. Vielleicht erkennt sie jemand
latistella candyland
Gomezi, sollte gelb mit blauen polypen sein, war sie am anfang auch
millepora tropic fruit
spathulatha rainbow
insignis und hoeksemai
hyacinthus rot und millepora blau mit lila spitzen
Bin gespannt, was sich da tut.
früher gab es auch 10 jahre garantie auf die becken. Heute nur noch 3 bis 5.... warum wohl?
Sollte ich tatsächlich irgendwann doch nochmal was neues starten, wird das ziemlich sicher ein eigenbau aus holz.
die gefahr besteht nicht durch das gewürm, sondern durch kalkrotalgen. im besonderen dann, wenn auch noch transparentes silikon verwendet wird.
davon abgesehen erhöht natürlich die vergrößerung der naht die festigkeit des beckens.
kann man nicht so ganz von der hand weisen...
da wird sich das fachwissen selektiv angeeignet. mit den entsprechenden lücken.
dennoch finde ich die möglichkeiten die wir heute haben für den geübten riffaquarianer schon doll. man muss halt damit umzugehen wissen, was dann wieder den punkt der wissensaneignung betrifft.
ihr therschwörungveoretiker 
sieht mir nach einer olga aus.
für einen ole fehlen mir die borsten seitlich an der schwanzwurzel. oder ich sehe sie einfach nicht auf den bildern.
jap. und die rechte leidet auch darunter. du solltest beide weiter auseinander stellen.
ich hatte mal einen seehasen der das recht gut gemacht hat. Ging sogar recht fix. Aber es gibt stellen, zb obere riffaufbauten, wo die nicht so gut hinkommen. Und natürlich muss beckengröße und futterangebot zum tier passen.
Hallo!Unsere 8 haben sich damals von Anfang an gleichmäßig auf das ganze Becken verteilt.
Keine Spur von Schwarm und immer nahe um Substrat, fast nie im Freiwasser.
ja, aber haben sie sich gegenseitig um die ecke gebracht? Was riffbarsche betrifft finde ich die noch recht relaxed. Und auch hübsch. Habe aber keine ahnung, ob es da nachzuchten gibt.
ich denke da ähnlich wie rüdiger.
Bei den ganzen demoisellen und riffbarschen die man im riff in grossen gruppen auffindet, vermute ich das der zusammenhalt eine äußere ursache hat und nicht unbedingt mit dem platzangebot zusammenhängt. Sie konzentrieren sich ja auf "ihre" koralle. Ich denke im aquarium fehlt immer ein entsprechender prädator. In der natur überwiegt das schutzbedürfnis den teritorialen anspruch. Im aquarium ist das dann andersrum. Frei nach dem motto wer keinen streit hat sucht sich welchen.
Wo ich mir mittlerweile einigermaßen sicher bin, dass es funktionieren kann ist bei c. talboti. Ich wollte eine größere gruppe, habe aber zu meinem vorhandenen nur noch zwei bekommen. Es hat sich ein päärchen gebildet und der dritte wird toleriert. Aber jeweils in eigenen bereichen.
ach die sp. ja, die sieht man öfter 
Ich denke die beiden letztgenannten punkt dürften im moment noch für die veränderung verantwortlich sein
von sicce hatte ich jetzt drei stück. allesamt krawalltüten.
im moment werkelt ne kleine tunze. die hört man tatsächlich kaum, ist aber eigentlich immer noch zu stark
hm. Ich wäre ehrlich überrascht, wenn nach so kurzer zeit schon veränderungen sichtbar wären. Ich würde erwarten, dass man da frühestens nach ein, zwei monaten was sieht.
Wie vorgeschlagen: refernzbilder anfertigen. Mehrere korallen, jede woche, immer gleicher winkel und am besten auch zur gleichen uhrzeit.
