Beiträge von Jackrum

der hats sich vielleicht vor was anderem erschrocken und ist gesprungen und hat das verursacht...

ja, jetzt bist du voll in der rubrik: wer viel misst, mißt mist...

entscheide dich für eines der geräte. referenziere auf einen exakten wert. zb eine icp oder einer referenzlösung. und dann misst du nur noch danach. es ist wichtig, das der wert möglichst konstant gehalten wird.
ob das am ende jetzt 34 oder 37 psu sind, ist erst mal egal. konstant muss er sein...
im roten meer liegen 38 psu an. fährst du diese dichte regulär im aquarium, erntest du in foren immer erst mal kritik, weil doch 35 psu das richtige wäre. aber der salzgehalt im roten meer ist genauso natürlich wie in allen anderen meeren. er muss nur konstant sein! deswegen halte dich nicht mit zahlen auf.

Hier im Forum: Manjanos - Welcher Fressfeind bringt die geringsten Nachteile mit sich
Ansonsten mit Calciumhydroxyd-Brei zukleistern. Aber immer nur kleine Bereiche...

Viel Erfolg

ich unterstütze die neue einheit Mickey Maus

generell kann ich burkhard da nur zustimmen.
letztlich ist es egal, womit. nur möglichst nicht mit unterschiedlichen methoden und dann womöglich noch unterschiedliche ergebnisse "interpretieren" müssen. eine methode und konsequent dabei bleiben. das wichtigste bei der dichte ist, dass sie möglichst immer konstant eingehalten wird.

ja, ich habe grad auch nochmal durchgegoogelt und einige berichte gefunden, dass er auch an muscheln geht. scheint wohl so zu sein.
mach den wech

hi, dürfte ein leoparden-strudelwurm sein:

https://www.meerwasser-lexikon.de/tiere/1429_Per…_tectivorum.htm

ob du den drin lassen willst/kannst musst du selber entscheiden.
ich habe auch schon gehört (hörensagen! kann es nicht belegen), dass er auch an muscheln geht.

lg, sven

tolles bild und gutes anschauungsmaterial. da sieht man mal, wie schwer die zu sehen sind. der laich vermutlich noch schwerer. sonst sieht man die schnecken immer nur grossformatig.

danke

doch. verschiedentlich wir doch über fressfeinde berichtet. hauptsächlich lippfische

der unterschied dürfte da immer entweder in der reinheit oder in irgendwelchen zusätzen bestehen. aber ist der unterschied sooo groß oder war das nur ein beispiel?

lg, sven

hi. danke für die bilder.
ich denke, die fadenalgen sind nicht dein größtes problem. hier dennoch verfahren wie angeregt.

auf den steinen hast du definitiv schon cyanos sitzen (bild2). diese immer wieder mal stören durch absaugen/abpinseln (frei treibende cyano-fetzen rauskeschern).

auf dem boden scheint mir das eine mischung von cyanos und entweder kieselalgen oder dinos zu sein. teilweise zieht sich das auch schon auf die steine. bitte diese braunen beläge mal mikroskopieren, damit man eine diagnose stellen kann. hoffe das ist dir möglich. witzigerweise finden sich mikroskope in den meisten haushalten auf den speichern

für drei monate nach umzug/neustart nicht ungewöhnlich. gibst du irgendwelche mittelchen dazu (spuris oder aminosäuren)? dies bitte aussetzen.

lg, sven

PS: was für ein licht verwendest du?

ich habe mir grade mal dein bild nochmal genauer angeschaut. kannst du ein größeres bild machen und vor allem die problemzonen ablichten?
weil so viel fadenalgen sehe ich da jetzt nicht. aber einiges anderes was vielleicht ein deteilbild wert wäre.

eigentlich nein.
richtig ist, dass du mit erhöhter bewegung in der wasseroberfläche den gasaustuasch erhöst. aber du erhöhst sauerstoff und treibs co2 aus.
also die erhöhte wasserbewegung wird die kalkwassermethode zusätzlich stützen.

naja...überlege mal, wieviele themen es rund um licht, röhren vs led, par werte und lumen, beleuchtungsdauer, lichtfarben, abschattungen etc. und all deren möglichen auswirkungen es hier und in anderen foren gibt... und dann stelle dir kurz vor, was passiert, wenn ich einem becken für ein paar tage das licht entziehe. von meiner seite aus ein absolutes nogo.

das risiko wäre mir auch zu gross. sps brauchen licht. licht ist das wichtigste element gleich nach dem wasser. ohne diese beiden geht es nicht.
die bilder in dem verlinkten artikel sprechen für sich. da sind ja fast keine korallen mehr drin. geschweige den sps. ich würde da neu starten. das wär mir die mühen nicht mehr wert. und im zweifel ist die alge härter und überlebt den lichtentzug besser als die koralle.

bitte die algen manuell entfernen und dann kalkwassermethode beginnen. hierzu gibt es in einem andern forum einen sehr guten artikel. ich weiß nicht, ob man den hier verlinken darf weil anderes forum und so.
letztlich braucht auch das geduld und spucke. aber in diesem fall sieht es so dramatisch nicht aus.

ja, balling ligth bezieht sich nur auf kh, ca und mg. es wird aber dabei davon ausgegangen, dass du regelmäßige ww machst um einer inenverschiebung entgegen zu wirken.
spurenelemteversorgung ist hier auch nicht berücksichtigt.
der bereits erwähnte aqua calculator gibt die jeweils notwendigen (möglichen) mengen vor. lies dich bitte ggf in die thematik noch genauer ein. ich habe aus dem stand nicht im kopf, wieviel von welchem salz pro liter ich verwenden muss damit sich das noch löst. ich bin ein alter manm und muss mich solcher hilfsmittel wie aquacalculator bedienen oder selber nochmal nachlesen

ja, du kannst die salze auch über beliebige andere anbieter beziehn. sie sollten halt hochrein sein.

deinen verbrauch kann man nicht abschätzen. der ist abhängig davon, was deine korallen so verbrauchen. also von besatz, lichtleistung etc. den verbrauch wirst du selbst ermitteln müssen uund im laufe der zeit auch immer wieder anpassen müssen. das bedeutet auch, regelmäßiges testen mit qualitativ guten tests und vielleicht halb- oder vierteljährlich eine ipc-analyse machen lassen.

ja, das geht ins geld. aber meerwasser koset. und wenn man das nicht aufbringen will/kann, ist das vielleicht das falsche hobby (muss bei dir ja nicht so sein). hängt zugegebener maßen auch mit dem anspruch zusammen, aber da du ein mischbecken mit auch sps pflegen möchtest, wird das so auf dich zukommen.

klingt hart, ist aber die wahrheit. und wird leider oft übersehen oder unterschlagen. ich will damit niemandem auf die füsse treten, finde aber, das gehört ausgesprochen

lg, sven

ich kenne den verlinkten artikel. und auch wenn ich viele artikel von aquarium gut finde, diesen nicht.
licht ist das allerwichtigste für die korallen. sechs bis sieben tage werden die korallen nicht schadlos überstehen.
und wenn ich mir das bild anschaue, wäre ich auch mehr als weit davon entfernt eine solche verzweiflungstat auch nur anzudenken.

manuelles abzufen und kurz halten. dabei fragmente einsammeln und nicht herumtreiben lassen. kalkwassermethode einsetzen.

lg, sven

hallo,

das ist bei diesen blaulastigen bildern immer extrem schwer zu erkennen. das unter dem stein sind sicherlich cyanos... das davor...wie gesagt, nicht zu erkennen so.
wie bernhard schon richtig sagte: um es genau zu wissen musst du mikroskopieren. so ein kleines schulmikroskop reicht dafür schon aus.

lg, sven

es gibt aber auch den spruch: wer viel misst, misst mist...
du kannst mit den tröpchentests recht schnell abweichungen "provozieren". da reichen mitunter kleine ungenauigkeiten und dann ist auch ein mittelwert nur eine näherung.
ich halte es da eher mit dem regelmäßigen testen und die tendenz beobachten. gerade bei kh, wo es schnell mal schwankungen geben kann (wohlgemerkt kann, nicht muss!).

und eine dokumentation der wasserwerte finde ich gehört in jedem fall dazu. ich nutze dafür den aqua calkulator von martin kuhn. ein nützliches kleines werkzeug wie ich finde.

dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
größer ist natürlich immer besser und wenn es nur am platz liegen sollte, wäre immer noch die überlegung mehr in tiefe zu investieren (stichwort 60er würfel). das potenziert die möglichkeiten ungemein.
bezüglich des besatzes herrschen hier ja eindeutige (einstimmige) meinungen vor. ich hoffe, das tim das beherzigt. die antwort auf meine frage nach seiner motivation lässt mich diesbezüglich leider etwas unsicher zurück.

lg, sven

hi. was ist eigentlich deine motivation in die salzwasser-aquaristik einzusteigen?

hallo,
ich muss mal zwischenfragen, warum das wasser im ablaufschacht aufgestaut werden muss? wegen ablaufgeräusch? ich kenn das so nicht, verwende selber einen durso und den wasserstand im schacht begrenzt das ablaufrohr. ist also fix eingestellt. kugelhahn habe ich im rohr, aber nur um den kreislauf auch mal zu schliessen, zb bei wasserwechsel

lg, sven

im prinzip geht das. aber die seiten wo die platte im becken an das glas anliegt sollten schon dicht sein.

wenn die rf schon wasser am silikonschlauch rausdrückt, kann sie auch da vielleicht luft mit reinziehen...
wie hast du die kabelbinder fixiert? oben und unten jeweils 2?

hi, jetzt wo ich mir die bilder nochmal angeschaut habe...
hier hilft in der regel zwischen as und rf zwei trennscheiben zu haben als blasenfang. das wasser muss so unter der ersten scheibe drunter durch und kann dann erst über die zweite in die rückförderkammer. die luftblasen machen diesen weg in der regel nicht mit. ausnahme: sehr großer wasserdurchsatz oder extrem viel blasen durch den as im wasser. in den fällen hilft es den as vom blasenfang weiter weg zu stellen (wenn man den platz hat) damit sich das wasser beruhigen kann.

hoffe, das war verständlich.
sieht mir bei dir aber recht eng aus. oder kannst nochmal 5cm rauskitzeln?

lg, sven

danke daniel,

so ähnlich ist das bei mir geplant, aber nicht für jede steckdose einzeln, sondern immer ein paar im verbund. je nach komplex der grade ausgeschaltet werden soll.

hallo daniel,

kannst du mir als elektrischem laien deine letzte aussage erläutern? warum am becken eine eigene unterverteilung?
ich habe mit meinem elektriker besprochen, dass wir vom verteiler zwei neue leitungen jeweils mit fi zum becken ziehen.... wir müssen in dem stock eh an die elektrik. die ist dort nicht unbedingt auf "moderne" verbrauchssituation ausgelegt.

ich habe auch den ati sand. den kannst du stundenlang auswaschen und das wasser wird gefühlt nicht klarer.
mein eindruck ist auch, dass der recht schnell verbackt und feste krusten bildet. war in den letzten beiden becken so und scheint mir ein generelles problem der steinbruchsande zu sein.
ich werde beim nächsten mal wieder richtigen aragonit nehmen. oder ganz weglassen... weiss noch nicht.

natürlich gibt es einlaufphasen, genau wie vor 100 jahren... nämlich dann, wenn du genau das machst wie vor 100 jahren. wasser, steine, keine verbraucher...

die werte können schon stimmen, aber dann läuft die beckenbiologie noch nicht richtig. und danach sieht es eigentlich nicht aus. wirkt nur noch sehr steril alles.

no3 ist zu hoch, würde ich als Peak in der einlaufphase erwarten.
ca ist vor allem im Verhältnis zu kh deutlich zu niedrig und passt auch nicht zur dichte...
welches salz hast du verwendet?
welche Tests verwendest du?
Tests mit referenzlösung abgeglichen?

ja, wie im anderen Forum leider auch... so wird das nix.
es ist nicht so, dass keiner helfen will, aber Kaffeesatz lesen kann hier keiner.

nichts wofür du dich entschuldigen müsstest

denke du solltest bald eine cleaning crew einziehen lassen. sonst nehmen die algen überhand

erst mal gar keinen. das ist jetzt deine einlaufphase. die steine hättest deutlich früher reinpacken können. wenn sich alles stabilisiert hat kannst wöchentlich 10% wechseln

und nein, die real reef rocks sind kein echtes ls. da muss ich dich leider entäuschen.

was war denn drin in der zeit bevor du die reef rocks rein getan hast? was ist aktuell denn alles drin?
bild wäre hilfreich.
und ich glaube, die reef rocks sin kein richtiges ls...

hallo,

ich plane seit einiger zeit bereits an einem neuen becken 210x78x60. dafür hatte ich drei ati straton vorgesehen.
wie es so ist, ändert sich manchmal alles und jetzt wird das becken andere maße haben, nämlich 150x100x60. die restliche geplante technik wird bleiben können. Aber mit der straton bin ich da nicht mehr so ganz sicher. ich bräuchte vermutlich vier davon... wird nicht billig, wäre vielleicht in summe auch zu viel power?
Kann wer eine reine led-beleuchtung empfehlen die qulitativ mit der straton mithalten kann (man hört ja nur gutes).
für das jetzige format waren ursprünglich 2 6flammige t5 sunpower vorgesehen.

da kannst du recht haben. ich meine eben vereinzelt einen leicht rotbraunen flaum gesehen zu haben... zu klein um es sicher zu identifizieren, aber mir schwant arges.
beliebig lange will ich das nicht wiederholen und mir jetzt ne blaue tonne ins eck stellen? ich weiss noch nicht. mal noch abwarten.

naja, mein aktuelles becken ist leider nur ein provisorium. das neue kommt, wenn mein ältester geht (und zwar aus seinem zimmer welches dann meins wird)... der fahrplan dafür ist noch etwas ungewiss. hoffe aufs frühjahr. und ob es dann noch steine gibt?
außerdem, wenn es so klappt, dann wäre es ja ein leichtes die steine zu erhalten. ich denke auch hier ein wenig an nachhaltigkeit, wobei ich für das neue ganz sicher nachkaufen werden muss.

So, kleiner zwischenstand.

plage eins phenganax. nach drei wochen im dunkeln technikbecken und zwei mal abschrubben im salzwassereimer sieht der stein jetzt so aus:

der anhaftende rest einer lederkoralle hat wohl auch überlebt. werde beobachten und berichten, ob phenganax zurückkommt. ich hoffe, dass ich den stein erhalten kann. denn auf der unterseite:

allerdings auch der schwarze schwamm. hier muss ich mit calziumhydroxydbrei noch ran...

bei der calaustrea bin ich unsicher ob sie es packt. ist schwierig mit dem brei so dranzukommen, dass man alles erwischt ohne die koralle zu treffen. und dann mit nadel und pinzette rauskratzen und spülen. direkt nach der zweiten behandlung heute

hi andre,

genau, setz den täglichen ww doch mal aus. sagen wir für zwei wochen. fällt ca und kh, dann liegts daran und du hastdeine quelle gefunden. bleibts konstant oder steigt, dann musst weitersuchen

hallo andre,

mir fällt gerade auf: mit dem leitwert meinst du aber dichte, oder?

hi,

wenn ich das richtig lese, hast du keine oder kaum lps und sps? dann hast du im prinzip auch keine ca-verbraucher im becken.
es bleibt eigentlich nur das verwendete salz. und du verwendest ein flüssigkonzentrat. ich vermute hier liegt das problem.
wenn keine ca-verbraucher da sind, braucht es kein salz mit erhöhter ca-konzentration wie es für reine riffbecken gerne genommen wird.

das flüssigkonzentrat kannte ich jetzt noch nicht und habs mir mal angeschaut. leider habe ich auf die schnelle keine angabe zum ca-gehalt gesehen. aber ati gibt eine konzentration um den faktor 8,33 an. das muss also verdünnt werdenen. ich denke, beim mischen kann es zu fehlern kommen, aber dann müssten auch mg erhöht sein und der leitwert auch... so ganz kommts nicht hin. hast du das konzentrat mal in fertiger mischung getestet?

und beschreib mir bitte mal deinen täglichen wasserwechsel mittels dosierpumpe... weil die zwei liter "altwasser" musst du ja auch irgendwie entnehmen...