Beiträge von Jackrum

hallo fabian,

abdunkeln funktioniert nicht. im zweifel halten das die dinos, wenn es denn welche sind, länger aus.

mit den von dir genannten mitteln habe ich keine erfahrung. ich hatte aber früher mal phycoex verwendet... ohne erfolg.

die in dem verlinkten faq genannten vorgehensweisen können funktionieren, benötigen aber einen langen atem. hat bei mir leider auch nicht geholfen.

geholfen hat bei mir was anderes, aber da werden vermutlich einige von abraten:

erhöhung der dichte von 1,023 auf ca. 1,027 bis 1,028 im verlauf von 5-6 tagen.
die dichte entspricht der im roten meer. außerdem erscheint mir das erhöhen der dichte viel weniger problematisch als dunkelkuren oder mittelchen mit zweifelhaftem inhalt ins wasser zu geben.
um sicher zu sein, soll die dichte über einen längeren zeitraum auf diesem niveau gehalten werden. Nach ca. 5-6 tagen sind die dinos dann auch nicht mehr sichtbar.

wichtig: langsam erhöhen und später auch wieder langsam senken. und die tiere dabei beobachten!

im nachbarforum habe ich das schon mal beschrieben.

hi,

meiner lässt außer den glasrosen auch alles andere in ruhe. und er frist frostfutter und flockenfutter... in letzter zeit scheints sogar lieber als glasrosen... die vermehren sich leider wieder scheints. war am anfang nicht so

hallo rüdiger,

das paper würde mich interessieren....

ich fahre seit jeher mit 25°.
das habe ich so gelernt und zwar auch schon aus dem süsswasserbereich (wo ich weniger fahren würde)... tropical fish --> 25°
das die lebenserwartung bei niedrigerer temperatur länger sein kann, halte ich für logisch. die verstoffwechselung reduziert sich ja auch. aber ob das dann noch tropisch ist?

hi,
prinzipiell eher nicht, wobei die haltbarkeit bei rohren besser sein dürfte. ob das sich aber während einer normalen lebenserwartung eines aquariums noch auswirken dürfte ist fraglich.

und ja, je mehr wasser im system, umso besser. vorzugsweise aber im hauptbecken und nicht im technikbecken. dann haben die insassen auch was von

vielleicht ist er zur vollsten zufriedenheit bedient

ich finde die icp eigentlich klasse.
unabhängig davon, was man alles rauslesen kann (oder eben auch nicht). das muss auch nicht unbedingt sein. man darf sich nur nich kirre machen lassen. interessant wereden die schwermetalle etc ja erst wenn mit den korallen was nicht stimmt. so lange kann man den ball ja flach halten.

aber allein schon als vergleichsmöglichkeit zu den eigenen tests. am gleichen tag noch die tröpchentests gemacht und ich kann mit dem ergebnis der icp schön den korrekturfaktor meiner tröpfchentests errechnen. da sieht man auch, dass die tröpchen mit der zeit auch nachlassen können.

hallo andy,

wie die einzelnen tests von statten gehen, steht jeweils in deren anleitungen

ich messe:

2x wöchentlich salinität, ph und kh
wöchentlich no2/no3, po4 und ca (die nährstoffwerte aktuell sogar 2x wöchentlich, weil mir die gerade etwas instabil sind)
alle zwei wochen nh3/4 und mg
viertel- bis halbjährlich gibts eine icp

zu meinem procedere: ich entnehme dem aquarium ca. einen halben liter wasser und ersetze es gleichzeitig mit einem halben liter frischem meerwasser.
aus dem entnommenen mache ich die tests und spüle vorher die cuvetten damit.

hallo bernd,

danke für den link.

ich lag also doch nicht so ganz falsch. denke die diskussion war aus dem riffaquaristikforum. das mit den cyanos hatte ich aber nicht mehr auf dem schirm.
auf der seite finden sich noch mehr präparate, aber es wird auch deutlich, dass zunächst zu bestimmen ist gegen welchen stamm es gehen soll. als ansatz wirklich interessant, aber ob der normale aquarianer diesen aufwand betreiben will oder gar kann sei dahingestellt.

auf grund dieser einschränkung scheiden die "klärwasser-phagen" eher aus. man weiß ja nicht, wogegen die gehen würden.

hi,

ich habe selber diesbezüglich keine erfahrung, kann aber vielleicht ein stichwort liefern das dich weiterbringt. bakteriophagen.

ich meine das im zusammenhang mit vibrionen im aquarium auch mal gelesen zu haben, finde aber den entsprechenden artikel (nachbarforum) auf die schnelle nicht. es ging damals darum, dass man bakteriophagen aus dem klärwasser von kläranlagen nehmen kann. und zwar, wenn das klärwasser die anlage verlässt und in die flüsse eingeleitet werden. es ist dann also schon gereinigt.

was wirklich dran ist, kann ich dir leider nicht sagen. vielleicht findet sich ein berufener.
gesichert ist aber, das phagen gegen bakterien wirksam eingesetzt werden können. in der udssr wurde das am menschen praktiziert als man noch keine antibiotika hatte. auch heute noch soll das eingesetzt werden. das ist umso spannender, weil viele antibiotika heute nicht mehr wirken, phagen aber schon. man benötigt allerdings immer die "passende" phagenkultur. ist im humanbereich also wohl nicht ganz unaufwendig.

und noch eine frage am rande: die tiere kamen von unterschiedlichen händlern? es muss ja nicht sein, dass deine alten tiere die kranken sind.

hi,

1. nein. closed loop bedeutet auch, rohre im becken! du willst ein technikabteil haben? dann spar den platz und das geld der rohre und setze zwei strömungspumpen in die trennwand. die tunze passen relativ gut auf die gängigen rohre.. also nur löcher im entsprechenden maß bohren und die tunze reinstecken. hätte auch den vorteil, keine stömungspumpen im becken zu haben
2. macht für mich keinen sinn. müsstest du separat beleuchten. für mich gehört das technikabteil/becken abgedunkelt. ist leichter zu reinigen und wartungsärmer. algenrefugium daher imme nur im bypass. ich würde nicht wollen, dass mir algen jedweder art die technik zuwachsen.
3. in rp gibt es den andre gschwill. sehr zu empfehlen. lasse jetzt schon mein zweites becken bei ihm machen. google den namen.
4. da das becken recht schmal wird, würde ich eine 4-flammige t5 in 120er länge organisieren. gerne auch gebraucht. mein favorit wäre da eine ati sunpower oder ähnliches. bei led musst du selber schauen. perfekt wären da flächige leds oder mehrere led-streifen als fläche zusammen. led-aquaristik.de kannst du dir da mal anschauen.
5. das ausrechnen überlasse ich dir

ja hajo, dem kann ich zustimmen.

die beiden letzten großen touren waren 2015. also schon ne weile her. sind mir aber sehr in erinnerung geblieben, und das aus zweierlei gründen. einerseits haben da schon einige läden bereits aufgegeben. auch größere. meefisko und aquatrop im pfälzischen zum beispiel. andererseits hatten wir durch die bank weg das "vergnügen" zu sehen, wie schlecht die mit led beleuchteten becken damals noch standen. farblicher eindruck durchweg bräunlich. in den meisten led-becken auch keine sps. ich entsinne mich an manche diskussion rund um led in der zeit. die wirklichkeit vor ort sprach bände...

letztlich sollte man sich das dennoch mal vornehmen und vor ort erkenntnisse sammeln. zumeist bewahrheitet sich: "wie der herr so es gscherr". man bekommt einen recht guten eindruck wo man einkaufen kann.

ich hab mit nem kumpel früher ein paar touren gemacht, da waren wir auch den ganzen tag unterwegs. eine region rausgepickt, die händler der region rausgesucht und abgeklappert. am ende 600 - 700 km runtergerissen, viel geld ausgegeben und um einige erfahrungen reicher geworden
und spass hats gemacht.

Zitat von hajo

Im natuerlichen Habitat (Korallenstock) "betreuen" mehrere Maennchen ihren Harem inmitten einer groesseren Gruppe.
Gruss
Hajo

Was muss das für ein stress sein

hi,
das sind eigentlich schon schöne scheiben.
habe auch noch zwei, die sich aktuell nicht mehr teilen. vor dem umzug in das kleinere becken waren es drei und ich wollte zwei abgeben. keine chance. vom substrat nicht runter zu bekommen, ohne das tier zu beschädigen. also solltest du tatsächlich die tiere mit steinen rausnehmen. abnehmer wird es sicher geben.

wegspritzen oder so wird kaum möglich sein. meine sind recht gross, gut und gerne 25 cm durchmesser. eher mehr. die mengen säure oder calciumhydroxydbrei die nötig wäre, möchte ich glaube ich nicht ins becken geben.

danke rolf.
mir geht es vor allem um die wirksamkeit der medikamente über den eigentlichen einsatz hinaus. ein punkt, dem allgemein wenig beachtung geschenkt wird. viele medikamente gelangen ohne neutralisierung in unsere gewässer. und sicherlich haben wir aquarianer noch den gringsten anteil daran. aber was sich vermeiden lässt, sollte man auch vermeiden. nur muss man es halt vorher wissen.

hai,

ich häng mich mit einer frage kurz hintendran, weil ich über Flucanozol in letzte zeit häufiger gelesen habe.
das ist ein fungizid? keine antibiotika? wie steht es beim einsatz um die beckenbiologie? wie lange bleibt das mittel stabil/aktiv? und muss das vor dem entsorgen (sprich beim wasserwechsel) neutralisiert werden?

ok, waren fünf fragen. sorry.

hai,
ich würds nachträglich nicht einbringen.
du machst da ein größeres fass auf. außerdem bringst du neu eine recht große, völlig unbesiedelte fläche ein... in dem noch nicht stabilen umfeld halte ich das für einen garantierten cyano-/dino-befall.

mein bauchgefühl: lass et

Zitat von Ruediger

Hallo,

um mal mit zwei Irrtümern aufzuräumen:
KH zwischen 7 - 16 ist völlig in Ordnung und schadet den Tieren nicht!
9,5 ist zwar höher als der allgemein angenommene Idealwert, dennoch aber völlig OK!
Durch Futter kommt in der Regel keine nennenswerte Menge an Phosphat in das Becken!

Viele Grüße,
Rüdiger

hier bin ich anderer meinung. kh-werte deutlich über 8,5-9 auf dauer halte ich für korallen nicht gesund.
und ich rede von frostfutter! je nach qualität ist da schon eine nennenswerte menge an nährstoffen drin. insbesondere auch immer kleine bestandteile die filtriert werden können. warum sonst strecken korallen da ihre fühlerchen nach aus?

hi, deine korallen verhungern.
das braune ist das mitlerweile veralgte weisse skelett der koralle. gewebeablösung von unten her. dass die koralle auf dem bild weiss ist, zeigt, dass sie bereits ihre symbiosealgen abgestossen hat.

wenn ich das richtig lese, hast du keine fische im becken? deren dreck (und auch das frostfutter) ist die erste nahrungsquelle deiner korallen. oder ein entsprechendes versorgungssystem.
die von dir gezeigten tiere haben es vermutlich schon hinter sich und können höchstens durch fragmentation noch gerettet werden.
besorg dir fische wenn du noch keine hast! korallen undfische gehören schon irgendwie zusammen.

deine kh ist auch deutlich zu hoch. sollte bei 7 - 7,5 liegen.

kannst du uns eine gesamtansicht des beckens zeigen? bei guter, nicht so dolle blauer beleuchtung?

die magnete oder eisenkerne sind meist in formteile eingeklebt, die wiederum (im besten fall) verschweißt und nicht verklebt sind. aber die nahtstellen können brechen oder haarrisse bekommen. dann rostets.
komplett vergossene magneten kann man drin lassen, theoretisch. aber in der reibefläche sammeln sich öfter würmchen etc. die machst kaputt beim reinigen und dann gammeln die zwichen magnet und scheibe. deswegen raus.

ja, wäre eine gute idee, den außerhalb des beckens zu lagern. es gab auch schon fälle von rostenden magneten.

hm. aber wenn du schon so lange in der materie bist, solltest du dir da die antwort schon selber geben können, oder?
wofür brauchst balling light? wofür brauchst nen kalkreaktor?
das wären deine "gaspedale". warum willst du gas geben und gleichzeitig minimales wachstum?
ernsthaft, das passt nicht zusammen.
und tropische tiere dauerhaft bei 23°.... das halte ich für grenzwertig. meine meinung.

ps: gesunde korallen zeigen gutes, deutliches wachstum. so ganz nebenbei.

hallo andy,

wie gut kennst du dich mit kraken/octopus aus?
ich denke einen zu halten hat zwar sicherlich kurzweilig seinen reiz,ist aber mittelfristig dennoch keine gute idee. und das gleich aus mehreren gründen.

1. die tiere werden in der regel nicht sehr alt. zwei bis drei jahre sind vermutlich das maximum.
2. die tiere sind hochintelligent. intelligenter als hunde. ich persönlich würde daher davon abstand nehmen, einen octopus in ein wie auch immer geartetes "gefängnis" zu stecken. und ich sage hier bewußt nicht becken. es hat schon einen grund, warum diese tiere "ausbruchssicher" gehalten werden müssen. sie werden jedes becken als gefängnis empfinden und dagegen angehen.
3. teilweise sind diese tiere giftig
4. ein becken entsprechend ausbruchssicher zu gestalten erfordert einiges an know how und technischen lösungen. und sollte der octupus das problem ausbruchssicherheit jemals lösen, wird das der tod für das tier sein.
5. gerade aufgrund der intelligenz dieser tiere müsste man ihnen den ganzen tag lang beschäftigung anbieten können. ich bezweifle, dass das adäquat möglich ist.
6. sämtliche arbeiten im becken wären nicht ganz ungefährlich. die tiere haben einen kräftigenschnabel und könnne sowohl damit, als auch mit ihren armen durchaus respektable verletzungen verursachen. und sollte es einmal zu so einem "unfall" kommen und du selber nicht verletzt werden solltest, wäre das szenario durchaus tödlich für das tier. im wasser wird der kaum loslassen und außerhalb...

meiner meinung nach gehören octopusse in die gleiche kategorie wir haie... für aquarienhaltung ungeeignet.

bin da voll bei ralf... auch wenn es initial mehr dreck und aufwand bedeuted... lieber keine kompromisse an dieser stelle. nicht zusätzliche fehlerquellen einbauen. keep it simple.

jau, das sollten sie sein. angeblich gutes fischfutter. vielleicht musst du deine "jungs" mal auf diät setzen damit die da dran gehen... ansonsten musst du selber ran... sind laut mewalex essbar

eine von diesen vermutlich:

https://www.meerwasser-lexikon.de/tiere/9207_Ulva_expansa.htm

https://www.meerwasser-lexikon.de/tiere/3377_Ulva_sp01.htm

scheint normal von alleine wieder zu verschwinden... wie lange plagt dich diese alge schon?

Zitat von Robert

Bei mir war das mit den Kernbohrungen als Verbindung vom Erdgeschoss zum Keller gemeint Es ist halt ne massive Stahlbetondecke und oben habe ich als Bodenbelag sehr hochwertiges Parkett.

Gruß Robert

schon, aber du wirst das parkett an der stelle sicherlich eh nicht mehr zu gesicht bekommen. von daher kannst doch doch da an der fläche entsprechend sauber austrennen?

kann da kermit nur zustimmen. wenn du normalen und notablauf verbindest, dann kannst dir den notablauf auch sparen. alles was dir das rohr nach der zusammenführung verstopft wird zuverlässig eine überschwemmung verursachen.

ich nutze einen kugelhan im ablauf und zulauf nur, um den kreislauf mal schließen zu können. durchflussmenge regelt die rf. alles was hoch geht, muss durch den durso auchwieder runter. dementsprechend ist der ablauf auch zu dimensionieren. wenn ich 5000 l/h hochpumpe, muss das ablaufrohr auch drucklos 5000 l/h runter lassen. wasserstand im überlaufschacht lege ich anfänglich einmal durch die höhe des ablaufrohres fest. justiert werden muss da gar nichts.

hi.
das becken ist noch frisch. hast schon viel drin?
aber selbst wenn, es ist kein problem, ca und mg nachzudosieren. das musst du später sowieso machen.
lies dich mal zu balling light ein.

im inet gibt es online-rechner mit denen du die notwendigen mengen berechen kannst.
google mal nach mrutzek baling online.
ich selbst verwende eine app: aqua calculator. geht genauso

und ich finde, das dieser fred geradezu beispielhaft zeigt, wie absolut sinnig der zugriff auf ein mikroskop in unserem hobby ist.
gute bilder und gelungene diagnose

danke für die antworten. habs mir schon so ähnlich gedacht.
für nen raumteiler wärs mir zu breit, steht mit der langen seite mitig an der wand. geplant sind eh vier pumpen. ablaufschacht kommt diagonal in eine ecke. lange strecke darauf zu die ersten drei und mit der vierten mal sehen.
vor allem den hinteren bereich muss es durchpusten... ich habe die befürchtung, da werde ich nie weider dran kommen wenn es eingerichtet ist

hallo forum,

kurze frage zum thema strömung: ist es sinniger eine ringströmung oder eher laminar von der oberfläche her, also quasi übers riffdach zu stömen? und in beiden fällen auch mit richtungswechseln?
in meinem fall wird es ein becken in der größe 150x100x60. riffaubau wird sichelförmig um eine sandfläche sein... schreit geradezu nach ringströmung, oder?
dazu kommt, dass ich bisher gegenströmende strömung nicht so wirklich hinbekommen habe. aber für die wuchsformen der korallen wäre das vermutlich schöner.

von tunze wüsste ich nicht. aber es gab mal sowas hier: AquaClear - Power Filter 30 | GARNELENHAUS
allerdings früher mit einem abschäumer (der aber nix getaugt hat).
diese hang ons werden aber durchaus mit dem sander picollo betrieben. wegen den genauen passmaßen müsstest du mal schauen. aber die aktuellen filter sehen alle in etwa gleich aus.

hi,

ich hatte in der planung fürs neue becken die 350er. mein händler hat mir abgeraten. er hat für seinen geschmack zu viele retouren gehabt.
der support soll zwar ok sein, aber was hilfts wenn es scheinbar viele störungen gibt. mein händler verkauft keine mehr...

ich weiss allerdings nicht,wie viele ausfälle er insgesamt hatte. hab da nicht nachgefragt. müssen aber schon einige sein bevor sich ein verkäufer dazu entscheidet das zu stoppen.

hallo max,

sind das zwei sorten bodengrund bei dir oder waru, sieht das so zweischichtig aus?

lg, sven

hi.
mit was ist der aussenfilter bestückt? filterwatte? das könnte dann auch teil der überversorgung sein. aussenfilter nutzt im salzwasser eher nicht. haben den ruf nitratschleudern zu sein.
tendenziell würde ich aber trotzdem sagen zuviel fisch im becken trotz vieler korallen. die fressen und sch.. halt viel.
aus dem bauch raus würde ich sagen, wodkamethode um nitrat zu senken (belies dich hierzu bitte - wodkamethode; andere raten davon vermutlich ab vor allem wegen des versorgungssystems, aber da bin ich nicht sicher; mit wodka lässt sich nitrat jedenfalls recht zuverlässig herunter ziehen. du musst dich aber rantasten). gegen po4 würde ich eine phosphatadsorber einsetzen. aber das bitte laaaangsam machen. ein/zwei größere wasserwechsel schaden auf die schnelle sicherlich auch nicht und holen erst schon mal nen schwung raus.

lg, sven

ja, ist phenganax,

habe ich aktuell auch...leider.
abbürsten hilft leider nur bedingt. du erwischt nicht alles und es regeneriert recht schnell.
hälterung im dunklen technikbecken schein langfristig zu helfen. das teste ich gerade und werde in den nächsten tagen meinen versuchsstein wieder ins normale becken zurückstellen.
aber im endeffekt muss der stein erst mal aus dem becken raus. zumindest bis er frei von phenganax ist.

alle wasserwerte im grünen bereich...außer den beiden wichtigsten werten in sachen nährstoffe.... seit wann sind die fische denn alle in dem becken? für meinen geschmack zu viel für 200l wasser. das erklärt auch den zu hohen nährstoffeintrag.

gib mal bitte ein paar weitere daten.
genaue beckengröße, technik/beleuchtung und die übrigen werte. auch eine gesamtansicht. so wie du es beschreibst, klingt das für mich bach einem fast reinen fischbecken. da passen die nährstoffwerte. da müsste dann an der filterung gedreht werden.
wenn kein reines fischbecken wäre die lösung vermutlich (in der reihenfolge), besatz reduzieren, filterung/abschäumung verbessern, verbraucher einbringen und die nährstoffe nicht den algen überlassen...

ich kann mich auch irren

ja, die farbumschläge... finde ich auch immer schwierig.

für ca und mg bin ich bei aquaforrest gelandet. da erkenn ich das am besten. der gegencheck mit referenz passte da auch.
für kh habe ich grade den neuen von ati und bin ehr positiv überascht... nicht das es bei kh tests schwierig wäre eine farbumschlag zu sehen, aber bei ati liegt direkt ne refernzlösung bei (übrigens auch bei deren po4-test) ... findet man sonst auch nicht immer

denke auch, dass das preislich hinkommt.

ich habe aktuell ein angebot eingeholt (und grade eben auch beauftragt) für 150x100x60. sowohl als poolbecken, als auch regulär mit streben.

die glasstärke wird durch die wassersäule bestimmt, da bin ich ganz bei reiner.
da bei einem pool die verstärkenden streben fehlen (nicht gewünscht sind) fällt die glasstärke mindestens eine nummer größer aus.
in meinem fall sind es 12mm. als pool wären es 15mm gewesen. wobei ich mich aber auch zusätzlich für umlaufende verstärkungsstreifen auf dem boden entschieden habe.

wo ihr, falls ihr danach sucht, noch sparpotential habt, wäre also ganz klar die höhe. und die variante pool treibt den preis ordentlich nach oben. denke, das gleiche becken nur 60 hoch und mit verstrebungen kostet sicherlich 2000 weniger
bedenkt vor allem auch, dass ihr überall noch gut rankommen müsst. ich stelle mir das bei einem 160er würfel und 75er höhe, sagen wir sportlich vor. ich könnte das nicht