Beiträge von Jackrum

so, mal ein paar bilder.

erster "tisch": gomezi /zartes gelb, blaue polypen) eine unbekannte "staghorn" (grüner fuß und rötlicher stamm) sowie ganz rechts meine alte valida. bis auf die valida alles frisch eingesetzt (direkt vom händler) ww zu dem zeitpunkt: no3=nn und po4 schwach nachweisbar. die farben kommen nicht so richtig rüber. bei der gomezi noch am besten.

nach wenigen tagen sah die staghorn so aus:

klarer fall von limitierung.
mittlerweile, bei no3=5 und po4=0,05 - 0,075 (seit ein paar wochen stabil) sehen die bisher gezeigten so aus:

mein eindruck an der stelle: dunkler, ja, aber eher auch die korrekte färbung. bei der gomezi ist das natürlich etwas schade, aber immer noch hübsch. die valida kommt dunkler rüber und das grüne, metallische glänzen sieht man auf dem bild leider nicht

tisch 2: die tierchen jeweils unmittelbar nach dem einsetzen:

und jetzt aktuell:

hier ebenfals ein eindunkeln, aber die farben sind jetzt erst richtig knallig. in echt sogar etwas stärker. die blaue horrida im hintergrund war beim züchter fast stahlblau.
weitere bilder, nächstes posting

genau. die lichtproblematik kommt da noch dazu...
ich habevier stratons und bin mit led noch etwas unsicher. interessiert mich also auch.

wobei bei mir eher montis aktuell das problem sind

ich lad später mal ein paar bilder hoch. da sieht man, was ich meine. denke das problem ist ähnlich

tja hans-werner,

dann kommen noch die spezifischen eigenheiten der korallen hinzu...
ohne nitrat fände ich zb ganz klasse...goniopora und sacrothelia aber überhaupt nicht. auch meine clavularia findet es mit nitrat besser...

ist übrigens nicht bei allen weichen oder lps so... ich finde es manchmal wirklich nicht so einfach. vor allem, wenn man ein mixed becken betreibt. irgendwo muss man glaub schon abstriche machen bzw. die passende balance finden.

so ein kagg aber auch...

zuviel jod, zu wenig jod
zuviel po4, zuwenig po4
zuviel no3, zuwenig no3

dann noch die ganzen spuris
und alles immer schön im verhältnis. ganz schön anstrengend. warum tun wir uns das an?

irgendwas ist immer

erwischt. ja, muss ah heissen.
ich bin da nicht vom fach und hab das nur einmal für mich durchgerechnet.

hi,

ich habe den ective csi3 sinuswechselricher für 12v. dauerleistung 300watt. dazu eine gel-autobatterie mit 85kwh.

daran siehst du übrigens, dass dein link nicht zielführend ist. mit knapp 600 wh kommst du nicht weit.

zur auslegung nimmst du die gesamtleistung der geräte, die betrieben werden sollen und multiplizierst mit der spannung und mit der zeitdauer. großzügig 30% zuschlagen.

kleines beispiel: pumpe mit 50 watt x 12 volt sind schon 600 w/h. damit käme das gerät aus deinem link nicht mal eine stunde zurecht. 600 w/h x 24h für einen ganzen tag plus 30% sind schon 19kwh die die batterie haben muss. das findest nicht bei herkömmlichen usv für den pc-bereich. das geht nur über autobatterien.

ja, aber drei stunden ohne strömung können trotzdem das ende sein.
länger als 24 stunden gibts eher nicht. und wenn doch, dann hat man aller wahrscheinlichkeit sowieso andere probleme

hallo forum.

heute nacht hätte es mich fast erwischt. zwischen ca. 3:30 und 6:20 hatten wir im gesamten ort einen stromausfall. also fast drei stunden.
ich habe glücklicherweise einen notstromversorgung mit eingeplant als ich mein becken anfang juli neu gestartet habe.

diese besteht aus einer autobatterie (gelbatterie) und einem sinuswechselrichter mit netzvorangschaltung. damit halte ich eine strömungspumpe und die rückförderpumpe mindestens 24 stunden ohne netzstrom am laufen. ohne das hätte es vermutlich verluste gegeben. jetzt habe ich "nur" zwei fische die sich im riff verletzt haben. vermutlich als die restlichen drei strömungspumpen wieder angelaufen sind.

dieses thema wird leider oft vernachlässigt. die gesamtausstattung kostet ja schon "so viel"
also, plant bei becken eine notstromversorgung mit ein. kostet nicht die welt. in meinem fall 250 euro... ein schnapper im vergleich zu einem "ungeschützen" ausfall. der kann schnell in die tausende gehen. je nach größe und besatz.

hi.

wie steht es bei dir?
ich habe zwei zyklen mit protomor gemacht. nach dem ersten war patient 1 noch nicht frei. die anderen aber schon.
nach dem zweiten zyklus sieht es jetzt gut aus. keine verluste

sodele, sieht gut aus.
letzten dienstag den zweiten behandlungszyklus mit protomor abgeschlossen.
alle fische munter und keinerlei pünktchen mehr sichtbar.
wenn in den nächsten zwei wochen nix nachkommt, ist es durchgestanden.

uv bleibt im dauereinsatz.

verluste = 0

interessant kermit.

die abweichungen sind ja enorm teilweise. das wäre für mich nicht akzeptabel. wir verfallen auch so schnell ins "chasing numbers".
was mich interessieren würde: du vergleichst ja die mt-ergebnisse mit dem, was du an sonstigen tests da hast? es gibt aber auch eine icp? wie sehen den die mt-werte im vergleich zur icp aus?

nicht falsch verstehen, ich finde automatisierung klasse. aber ich vermute, wir werden nie exakt bestimmen können, welcher test den besseren treffer erzielt hat. von daher wäre mir eine methode lieber, bei der ich die ausgangslage referenziere (beispielsweise mit icp) und dann dabei bleibe. das kann auch der automat sein. ob ca dann effektiv 460 oder 415 ist, wäre mir egal, hauptsache ich habe den gemessenen wert auf dauer stabil...

von daher: kannst du uns die vergleichswerte von der icp noch liefern?

dankö

hallo markus,

aber wirklich langsam hoch fahren. am besten mittels kanister und tröpchenmethode ähnlich wie bei kalkwasser.

naja, lichtstress reduzieren und nährstoffe reduzieren wäre erst mal die hilfe für die korallen.
da wo die dinos stören, diese entfernen.
theoretisch sollten die dinos dann von allein verschwinden. ich sag aber gleich dazu, dass hat bei mir nie funktioniert.
auch mit chemie habe ich schlechte erfahrungen gemacht.

hatte dinos auch schon ein paar mal. was bei mir immer geholfen hat, war die erhöhung der dichte auf 1,0275 bis 1,028.
ca. ab 1,026 wurden die dinos weniger. nach ca. einer woche waren sie weg.
dichte aber nur langsam erhöhen. so etwa 0,001 pro tag.

ja, bring die wasserwerte in ordnung.
zum licht hast du nix geschrieben. aber nährstoffe nahe null und hohe lichtleistung können die korallen dazu veranlassen, ihre zooxanthellen abzustossen. und damit hast die dinos.

hmja...

meine jebao mdc6000 mit wlan läuft auf 65%... lautlos... auch mit 85%... lautlos... volles rohr... ich hör da nix.
ebenso meine vier jebao slw30m. lautlos. nur leise hörbar, wenn ich das ohr ans glas lege (und nur dann)...
es gibt also zumindest wohl so welche und solche...

und die sache mit dem controller. es ist schon angenehm, alle pumpen direkt ansteuern zu können. mal flux unters becken krabbeln? pumpe aus per steuerung. was prüfen oder vergleichen? steuern per app und nicht rauf und runter mit den knien, sondern direkt am ort des geschehens.

auch die möglichkeit der programmierung der pumpen möchte ich nicht mehr missen. gut, bei ner rf darf man das hinterfragen. dennoch, die appsteuerung hat definitiv vorteile.

moin,

überall da, wo es die korallen stört die dinos entfernen.
poste mal deine wasserwerte und deine lichteinstellungen. vermutlich liegt hier schon das problem.

du bist ganz bei mir in der nähe...
ich habe ein paar ableger. allerdings im moment auch eine fette cyano-plage. wenn die rum ist, kannst was haben.

und schon da....

behandlung kann nach dem sechsten tag (inkl. ww) erneut durchgeführt werden. quasi am 7. tag dann mit tag 1 wieder beginnen.

das beträufeln des futters hilft nach aussage von aquarium münster nicht. aber das füttern mit dem matrine schon... der parasit würde den wirt dadurch schneller verlassen...

das matrine frist nur mein kandidat nicht so ohne weiteres. mal sehen

ich werde berichten, wenn ich die antwort habe.

hallo,

ich klinke mich nochmal kurz ein.
heute wäre der vorletzte tag der behandlung mit protomor. das heisst, as und uv wieder ein und für morgen wäre ein wasserwechsel vorgesehen.

alle fische sind fit, fressen und zeifen keine pünktchen mehr. aber der kandidat, der es vermutlich eingebracht hat ist heute voll davon. seine färbung ist dunkler geworden, aber er verhält sich normal und frisst. vielleicht nicht ganz so gierig wie sonst.

die frage: behandlung mit protomor nochmal neu starten? die anleitung sagt dazu nix und von aquarium münster hab ich noch keine antwort.... hat da schon jemand erfahrungen mit?

ich setze es aktuell selber ein. dritter tag heute.
und mein eindruck ist, dass es wirkt.
allerdings habe ich auch eine starke uv im dauereinsatz und rechtzeitig die pünktchen gesehen.

die putzergarnele musste überstunden machen, die fische haben sich aneinander vorbei gedrängt.
das hat aufgehört. auch scheuern ist nicht mehr zu sehen. jetzt gilt es das schwärmerstadium zu überwinden.

ich habe aber auch noch folgende tipps umgesetzt:

1. zusätzlich dr. basselers matrine zu verfüttern
2. das futter vorher mit ein drei bis fünf tropfen protomor versetzen und drei minuten einwirken lassen

klaus, das hatte ich auch schon befürchtet. also bezüglich der qualität der lampen. das ist mir umso schleierhafter, weil die modelle doch recht hochpreisig sind. ich würde anderes erwarten.

deswegen habe ich eine "starke" billiglampe. das einzige bauteil wo es mit ein wenig egal war...für die sonst fälligen 400 öcken kann ich mir drei jahre lang alle drei monate neue röhren einsetzen... vielleicht bin ich da auf dem holzweg, aber die fassungen, die netzteile, das material, teilweise auch die gehäuse selbst... alles das gleiche.

vielleicht hatte ich in meinen bisherigen jahren einfach nur glück.
jedenfalls fressen meine fische alle gierig. das protomor scheint zu wirken. bereits mit der ersten anwendung hatte die putzergarnele weniger zu tun und konnte pausen machen. ich bin optimistisch das ohne ausfälle durchzustehen. ich kann nur vermuten, dass die uv, wenn auch billigste chinaqualität, das ganze im vorfeld schon sehr drückt.

vitamine sind vermutlich ok. knoblauch dürfte nicht helfen.

ich würde den einsatz von protomor in erwägung ziehen. dazu eine fütterung von dr. basselers matrine. ob letzteres hilft, kann ich nicht sagen, aber ich habe bisher gutes gehört.

ich habe protomor und das futter gestern bestellt und heute erhalten. inklusive eines handschriftlichen zettels beim verpackungsmaterial mit dem tip, das futter mit drei bis fünf tropfen zu bträufeln, einwirken zu lassen und dann zu verfüttern. toller service der mich direkt dazu verletet hat dort anzurufen und mich persönlich zu bedanken.

ich have das mit frostfutter gemacht und meine pfleglinge haben das so auch gefressen. wenn das futter jetzt auch blau war

hallo adrian.

bei mir läuft uv im dauerbetrieb. als prophylaxe und zur reduzierung des keimdrucks. der ist in unseren aquarien deutlich höher als im meer.

trotzdem habe ich mir gerade pünktchen eingeschleppt mit einem neuzugang. dann ist es natürlich besser, wenn das ding schon läuft wenn du die ersten pünktchen siehst, als wenn du dann erst was tun musst.

für mich ist das in 12 jahren salzwasser das erste mal, dass ich ichtio im becken habe. im moment sind alle fische noch aktiv, fressen und drängeln sich an der putzstation...

parallel habe ich die behandlung kit protomor gestartet.
eine uv im dauerbetrieb verschafft einem mindestens mal mehr zeit zum reagieren.

ich dachte kabelbinder geben antimon ab.
sonst tät ich die ja auch gerne nehmen.

oft bewährt es sich, die koralle vom ablegerstein zu trennen. sie lässt sich dann besser im gestein verkeilen. funktioniert aber nicht immer. zur not mit einer kugel 2k kleber zusätzlich fixieren.

hi. warum eigentlich weisses hart-pvc? optisch dürfte schwarz besser wirken. es dürfte auch für kalkrotalgenwachstum besser sein.
bei boden wiederum kann ich mir weiss recht gut vorstellen. solange dass bare bottom eingerichtet wird, wird da nochmal einiges an licht reflektiert

hallo,

hier möchte ich kurz reingrätschen... sorry dafür..

schwarzes silikon... ja, das stimmt. kalkrotalgen wachsen da nicht so schnell drunter weil da kein licht durch geht.

wulstverklebungen macht heute kaum mehr ein aquariumbauer. es ermöglicht den scheiben mehr bewegung untereinander und das erzeugt spiel.

das mit der druckverteilung auf mehrere nähte... nein. der wasserinhalt und höhe bestimmen den gesamtdruck. der bleibt immer gleich. er verteilt sich nicht wie bei einer gewichtslast auf einer größeren fläche! jede der nähte muss dem gesamten druck widerstehen. demzufolge sind mehr nähte auch mehr risiko, weil du auch die anzahl der möglichen aufplatzer erhöhst.

die hersteller geben auch nur noch 5 jahre garantie. mein aq-bauer hattte wulstverklebung auch noch im angebot, macht das aber eigentlich nicht mehr. die garantie da wären sogar nur 3 jahre gewesen.

aber!: das becken platzen oder die nähte aufgehen ist glücklicherweise nicht die regel! aber man hört das halt öfter. auch glasaquarien können gerne 20 oder 30 jahre alt werden. liest man halt nicht so oft. man sollte halt prinzipiell wo möglich die nähte immer überprüfen und spätestens wenn irgendwo kalkrotalgen anfangen einzuwachsen, über eine neuanschaffung nachdenken.

sehe das ähnlich wie hajo, würde aber eine holzkonstruktion bevorzugen.

der arbeitsaufwand war mir bei menem neuen becken aber jetzt zu gross, weshalb es dann doch glas wurde.
prinzipbedingt ist die durch druck dichtende variante die sicherste. die einschränkung ist hat ein "weniger" an durchsicht... muss man mit klarkommen

na mal sehen... wenn der kumpel mitmacht...
3 1/2 stunden einfach...da muss ich bei meiner regierung noch ein wenig betteln damit sich das lohnt
wir werden uns ankündigen

vielen dank jedenfalls für deine antwort.

und lass uns an den ergebnissen deiner led erfahrung teilhaben. zufällig stratons dabei?

ich vermute, es wird das gesamtpaket sein. selbst wenn joe aus dem nähkästchen plaudert, es wird nichts daran ändern, dass er ein setting hat, was man mit den üblichen anlagen schwerer (nicht nich) erreichen kann.

angefangen beim volumen, über den beständigen wasserasutausch (was aus der anlage geht wird ja gleich wieder ersetzt) und damit einhergehend eine stabilität der werte, die wir kaum nachmachen können. mich würde eher das interessieren. wie viel schwankungen es tatsächlich gibt bei joe.

der rest ist licht und versorgung. auch in welchem verhältnis mit fisch besetzt ist... oft (ich weiss nicht, ob das bei joe auch so ist) sind händlerbecken deutlich flacher als userbecken. da wirkt sich ein und die selbe lampe schon ganz anders aus. aber an unterschiedliche werte an sich (in gewissem rahmen, und keine schwankungen) können sich korallen ganz gut gewöhnen.

apropo wasserstand. joe, die zweite von obenkuckt schon aus dem wasser raus . die will zu mir

ernsthaft. von dem wie präsentiert wird finde ich die korallen von joe am schönsten. auch siehst du zumeist die ableger alle schon schön mit basal scheibe. das biete nicht jeder.
joe, du machst offensichtlich nen guten job. denke das darf auch mal gesagt sein.
wenn der nur nicht so weit weg wärst...

hi.
die bilder sind immer noch arg blau. ist das real auch so? dann solltest du dir nochmal gedanken zum licht machen. das ist nicht natürlich so.

durch das blau ist das schwer zu erkennen. ich kann nur raten, dass es sich um irgendwelche algen handelt oder bakterienfäden.

wovon soll sich denn der grabende seestern denn in einem drei wochen alten becken ernähren?

mach die bilder mal morgen bei normalem licht...bei diesem blau kann ich nichts erkennen

hallo,

farbe, faden...moment ich hole die glaskugel...

kannst du ein bild reinstellen?

hallo,

der fehler ist gefunden.

der sensor des rollermaten löst nicht immer korrekt aus.
in der folge steigt der wasserstand im rollermaten bis zum notüberlauf. der höhere wasserstand im rollermaten führt zu einem niedrigeren wasserstand in der klarkammer, der dann (korrek) durch die nachfüllung ausgeglichen wird.
wenn dann der sensor im rollermaten beschließt vielleicht doch mal auszulösen...

hmm. ein fall für den kundensupport.

hab ich mir auch schon überlegt. kommt aber nicht so ganz hin, weil das muttertier insgesamt viel kompakter steht in der verästelung. polypenbild und spitzen würden aber passen

hallo alle,

um mal ein eher hobbybezogenes thema zu starten fern vonklimadiskussion und umfeldgestaltung (scheint kaum noch was anderes zu geben )

ich würde gerne in meinem neuen becken die bewohner gerne mit vor- und zuname ansprechen können... ich habe aber einen kandidaten, da ist der zuname schon nicht 100%ig...
vielleicht kann jemand sachdienliche hinweise zu folgender koralle geben:

grade frisch geklebt weswegen die polypen noch nicht wieder ganz draussen sind. aber so sieht man die coraliten besser.

und das hier ist das muttertier unter anderer beleuchtung:

zum größenvergleich: rechts davon steht eine stylophora "milka"

das polypenbild spricht fast für eine stylophora, die spitzen und wuchsform eher für acropora. die coraliten finde ich auch. insgesamt ist der stamm für eine acropora aber merkwürdig unstrukturiert, fast glatt.

Jemand eine idee?

danke.

hi. um was handelt es sich bei der vierten von oben?

hallo rolf,

das hatte ich schon versucht. war etwas leiser, aber noch nicht genug. die fallhöhe ist zu gross.
im moment habe es ähnlich wie mit einem durso... mit einer entlüftung nach oben.. auch nicht wirklich gut.

hm.. vorschläge sind erbeten

ich denke, er steht zu hoch. um das zu korrigieren, muss ich eine glasplatte herausschneiden. im moment steht er ca. 7cm im wasser. da ist die fallhöhe einfach zu großß und das zieht luft und die blubbert.
diese änderung werde ich aber wohl erst machn, wenn die rolle gewechselt werden muss.