Beiträge von Lightgear

Paulchen "PINK" Panter

MfG Philipp

Zu dem "blind" werden von PMMA:
Evonik Rhöm PLEXIGLAS (R) wird nicht blind.

Polycarbonat oder Blends:
Bayer MAKROLON oder LAXAN auch nicht

Beide organischen Gläser werden nicht blind, solange 70 - 80 °C nicht überschritten werden.
Die Polycarbonat sind etwas stabiler aber fressen dafür 1-2% mehr Licht, da sie weniger transparent sind.

Ich würde die obere Schiene noch Kapseln, ansonsten hat Armin schon den richtigen Tip gegeben.

MfG Philipp

I.d.R. suchen die Gundeln eine Höhle, Wächtergrundeln benutzen manchmal die Höle vom Krebs mit, lass die sich mal ein Bisschen suchen. Wenn de Krebs buddelt, finden die sich schon.

MfG Philipp

Silikatwert messen, Phosphatwert messen, vorbeugend für beides Absorber rein und so viel wie möglich zupfen und so gezielt den bewuchsminimieren.

Dauer ca. 3-6 Wochen, ich hatte das auch schon zweimal.

Bis 45 °C passiert so ziemlich gar nichts. Da selbst die Schlagzähmodfiyer nicht vor 45°C ihre TG erreichen.

Und mit 60°C permanenter Belastung leben deine LED's nicht so lange.

Wenn Du echtes PLEXIGLAS nimmst.

MfG Philipp

Also wenn es das nicht in klar gibt, ist das PC immer besser, aber mal anders gefragt warum glaubst Du das
das deine Leuchte bei geeigneten Kühlkörpern und oder Aktivkühlung mehr als 50°C erreicht ?

MfG Philipp

Hier mal ein Beispiel:

http://www.stegplattenshop.com/lexan/lexan-ma…verguetung.html

MfG Philipp

Polycarbonat gegossen + UV Absorber. 3 mm

max. 130 °C, kurzzeitig 150/155 °C

Edit: dafür schluckt es aber 3-4% mehr Licht.

MfG Philipp

A) es schadet nicht B) ist das nicht möglich.

Man kann aber zu viel Luftblächsen im Wasser verteilen und das kann nachteilich sein.

MfG Philipp

Da hatte ich ja zuerst am 18.12 hingeschrieben

MfG Philipp

Hallo Carsten,

hattest Du meine E-mail bekommen ?

MfG Lightgear

Wieviel dT muss er denn überbrücken ?

[ ] 2 - 3°C

[ ] 4 - 5°C

[ ] 6 - 7°C

Normal sollte ein Heizer nicht mehr als 4-5 °C ausgleichen müssen, für mehr sind sie nicht gedacht.

MfG Philipp

Zitat

Original von Cemil
Bei uns ist durchgehen 22°C daher kühlt das Becken nicht so stark ab.

Ich brauch es immer Warm

Die Heizkosten sind günstiger als die Stromkosten vom Tauchsider

Wozu hast Du um Himmelswillen 2x 300 Watt für dein Becken ?

Da reicht locker ein 200 Watt Heizer oder hast Du 28°C im Becken ?

MfG Philipp

Salzwasserbecken mit + 5 Jahren zeigen bei neuen Silikontypen ein minimale Alterung.

I d R sollten die Becken 10 - 12 Jahre gut aushalten, das war ein Großer Bär

MfG Philipp

Jop

Nein, um evtl. Chemikalien aus der Grenzfläche zu entfernen, falls sie wasserlöslich sind.

MfG Philipp

Ich bekomme ein 100 x 60 x 60 mit Technikabteil mittig 70 x 15, das reicht vollkommen.

MfG Philipp

Naja wenn das Becken in einer kalten Ecke steht und die Nachtabsenkung der Heizung von September - Mai den
heizstab aktiviert, rappelt es im Zähler. ich hab meinen 200 Heizstab mal getestet, der futtert so 231 Watt.

Es ist meist günster mit konstanter Raumheizung zu fahren als das Aquarium den Raum Heizen zu lassen.
Man kommt dann meist mit 100 € mehr Heizkosten von dannen, als mit +1000 € Stromkosten.

Ich habe 21,5 °C am Tag und 19,5 °C in der Nacht und der Heizstab hat kaum geheizt wenn er auf 23-24 °C stand.

MfG Philipp

Wäsche trocken föhnen

MfG Philipp

Hattest Du einen Lampenwechsel ?

Hallo Stephan,

ich schließ mich da Wolfgang an, ich koche die Polyamid teile in Wasser ca. 5 min ab und lasse sie dann abkühlen,
danach sind sie eigentlich unbedenklich. Eigentlich ist das abkochen nicht notwendig.

MfG Philipp

LED Nachtraumlichter
NV-Halogenstrahler
Sparlampen
Aquarium (geplant ca. 1200 kW/a)
Herd, Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine, MW, A+ oder höher
2 LED TV
2 PC LowEnergy Suspendmodes

2 Personen 90 m²

1738 kW/h im Jahr 2011 ohne Aquarium.

Irgendwas macht ihr falsch

MfG Philipp

Wie sind denn deine Wasserwerte ?

MfG Philipp

Nach volständiger aushärtung maximal irgendwelche Katalysatoren, wenn Du die Frage beantwortet haben möchtest frag Henkel direkt. Die werden Dir antworten, ob Sie das als unbedenktlich sehen oder nicht.

MfG Philipp

Zitat

Original von Hans-Werner

...

Langer Rede kurzer Sinn: Ich halte die Konzentration auf Behältergrößen eher für übertrieben und man sollte sich insbesondere als Praktiker mehr Gedanken über die sonstigen Haltungsbedingungen machen.

Grüße

Hans-Werner

Ich denke bei einer ausreichenden Größe des Beckens ist die Beschäftigung auch wichtig. Zum Beispiel bringt einem
Manderinfisch kein nacktes Becken etwas, wo er kaum Futter zum "Picken" hat. Genauso wird ein Schwarzspitzenhai weniger an feinen Riffaufbauten interessiert sein, eher an Grotten die er am Tag zum Dösen nutzen kann.

Ich denke die Haltungsbedingungen sind wirklich wichtig. So das Symbioseeigenschaften genutzt werden oder Fische
wirklich eine Aufgabe im Becken finden. Und das kann kein FischFinder dieser Art erfüllen. Da man sich dann über
mehr als nur 5 Parameter pro Fisch Gedanken machen muss.

MfG Philipp

Ich würde mich freuen, wenn ein "Erstkäufer" sich demnächst hier zu der LED-Beleuchtung von Giesemann äußern würde.

Die Daten sehen bis jetzt sehr gut aus: http://www.giesemann.de/361,1,,.html

MfG Philipp

Ja ich bin mal gespannt was die so kann, aber Giesemann stand bisher nicht für die schlechteste Lichttechnik.

MfG Philipp

Also den Ansatz vertreten viele alte Aquarianer in D, ich weis nicht mehr wer das war, aber durchschnittliche
Länge mal 5 - 7 für die Aquarium Länge und das ganze durch 2 für die Breite ist, so finde ich, normal.

ich meine sowas stand mal in der DATZ, bin mir aber nicht sicher, so um 89 - 90.

Beispiel Synchiropus splendidus:

60 cm x 30 x 30 cm Schwimmraum für den Fisch.
Dabei reden wir von Schwimmraum der auch mit anderen Fischen zu teil ist.

Also ein Becken mit 80 x 50 x 50 sollte diesen Schwimmraum bieten.
Dies berücksichtigt nicht seine Futteraufnahme.

Trotzdem halte ich die 500 Liter für extrem übertrieben.

Zum Vergleich ein Ctenochaetus truncatus mit 15 cm Länge bekäme dann,
90 x 45 x 45 cm Schwimmraum dieser sollte in 110 x 60 x 60 cm zu finden sein.

Hier würde ich eher sagen das 120 x 60 x 60 besser wären, aber nicht zwingend notwendig.

500 Liter finde ich hier nicht schlecht als Empfehlung, aber auch nicht zwingend notwendig.

So kann man Beliebige Beispiele generieren, allgm. finde ich das aber für Fische über 25 cm
schwierig, dort würde ich auf Länge mal 7,5 - 9 wechseln.

Ein Paracanthurus hepatus bekäme demnach min. 225 x 110 x 110, wobei ich 200 x 80 x 80 auch ok fände.

So beurteile ich Schwimmräume für mich persönlich. Vorteil dabei die Deko wird bei Großbecken
im Verhältnis zum Wasservolumen oft geringer ausfallen, besonders mit Kunstdeko.

Das vernachlässigt der FishSelector. Ich glaube das es wenige Becken über 2000 Liter gibt die mehr
als 7-8 % Deko haben.

MfG Philipp

Danke schön alles angekommen

MfG Philipp

Bis Mai sollten die das schaffen, aber ich glaube wir sind hier Off-Topic

MfG Philipp

66 Wat für ~ 400 Euro oh da seh ich schon die Preise purzeln.

Ich denke ich warte noch ein paar Tage Die Giesemann LED sieht gut aus.

MfG Philipp

Thomas lebt Ihr wieder ?

MfG philipp

Zitat

Original von Pietzen

2.) Licht für Korallen:
Was wir mit unserern Auge als hell ansehen wie z.B. eine 150Watt HQI Lampe, muss für die Korallen nicht unbedingt so hell sein wie für uns. Sie hat keine Augen und kann mit dem Lichtspektrum nicht so viel anfangen wie unser Auge.
In den letzten Jahren hat man heraus gefunden, dass vor allem das blaue Licht für die Korallen sehr wichtig ist. Eine Untersuchung dazu findet ihr in der Ausgabe 69 der Zeitschrift Koralle.
Dies ist genau das Licht, was sie am besten aufnehmen können und was sie für hell betrachten würden. Nicht rein blaues Licht aber blaulastiges Licht ist hier gemeint.
Man schaut sich z.B. mal Unterwasseraufnahmen von Steinkorallgebeiten an. Dort findet man keine lichtüberflutete Bereiche wie z.B. die von einer HQI Lampe erbracht wird. Wenn das so wäre, müsste man beim längeren tauchen eine Sonnenbrille tragen. Vielmehr ist das Licht in den Bereichen der Korallen leben sehr blaulastig und gedämmt.

...

Ich hoffe ich konnte etwas Einblick geben wie und warum LED-Technik doch auf dem Vormarsch ist und was hinter dem Thema Licht und Korallen wirklich steckt und das man mit der Angabe Watt sehr aufpassen muss.

Gruß
Daniel

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Hallo Daniel,

ich als Exil-Arnsberger mag dazu mal etwas sagen

Es kommt a) auf den Riffaufbau und b) auf die Tidenperioden an c) was das Tier benötigt.

Riffdächer haben schon eine sehr gute Ausleuchtung durch unsere Sonne bei 100 - 200 cm Wasser über der Korallen-
Oberfläche. Und da ist es auch sehr hell, nur lebt da nicht jede Koralle / jedes niedere Tier. Und wenn Du am Äquator
von 11 - 14 Uhr permanent nach oben gucken würdest aus der obigen Tiefe, würdest Du das nicht lange ohne
Sonnenbrille machen

Es ist sicher richtig, das die LED Technik merklich in Fahrt kommt und nun auch die Dotierungen zur Farbsteuerung
besser werden, aber ganz ehrlich wird sind zurzeit beim Amiga 500 und da ist noch viel Platz für Entwicklung.
Ich habe letzte Woche O-LED's mit 2500 lm bei 8 Watt Aufnahme gesehen und da geht bestimmt noch etwas mehr.

Warten wir mal ab was die nächste Generation LED's so mit sich bringt.

Ich habe vor 2 Jahren ein Nachtlicht bei meinen Eltern installiert und jetzt eines bei vom gleichen
Hersteller, die Lichtfarbe wurde in den Warmtonbereich angepasst und die Leistungsaufnahme gedrittelt,
dafür die Ausgabeleistung verdoppelt.

Wenn ähnliches bei den LED's im Aquariumbereich passiert. Würde ich mich sehr freuen.
Ich bin daher noch etwas am schwanken, ob ich mir eine T5 Lampe mit LED's kombiniere
oder eine komplette LED's Beleuchtung zu lege.

MfG Philipp

http://de.wikipedia.org/wiki/Standard-Additionsverfahren

MfG Philipp

Zitat

Original von timeless
Hallo Phillip,

Das Gerät misst ja auch Ca und Mg.
Aber leider nicht in den von uns benötigten Bereichen Ca bis 400 mg/l und Mg bis 150mg/l.
Oder habe ich da nicht richtig geschaut.
Das wäre ja toll wenn diese Messungen ein Gerät übernehmen kann.

Wenn man den Messbereich überschreitet, kann man mit auslaufgeeichten Vollpipetten und "Blaubrand"
Glasgeräten auch Verdünnungen erstellen. Das sind dann ca. 70 € für 2 Pipetten und 2 50 ml Kolben.

Georg genau dieses Problem ich lösen in dem ich Standards vermesse und per Ecxel Kalibrierfunktionen erstelle,
die dann genaue Meerwassermessungen ermöglichen.

Ich habe jetzt auch nicht mehr alles im Kopf, da ich 2009 zu letzt mit diesem Gerät gemssen habe.

MfG Philipp

Wenn ihr umbedingt photometrisch messen wollt, dann bitte gescheit.

Multiparameter-Laborphotometer - SERIE HI 83
http://www.hanna-de.com/produits.asp?l…pe=7&modele=594

Das ist ein günstiges semi-professionelles Gerät, das eigentlich alle Werte bestimmen kann,
mit einer ausreichenden Präzision, wenn man gescheit kalibriert.

Ansonsten empfehle ich einfach Tropfentests.

MfG Philipp

Richtig oder eine Raubmakrele die überraschend über die Riffkante kommt.

Nur Joe slebst wenn ich ein 1,20 Becken habe 80 cm hoch, welche astartige Acropora hat 40 cm Freiwasser im Becken über sich.

So etwas berücksichtigt der FishFinder überhaupt nicht.

MfG Philipp

Wir sprechen hier von einem standorttreuen Jäger an Riffkanten, der sich um und in astartigen Steinkorallen bewegt
und an/unter der Strömungskante nach Beute sucht.

Naja das Tool ist auf jedenfall schwer zu erfassen, ich denke Du hast recht mit Fachliteratur und Menschenverstand.

MfG Philipp

http://www.korallenriff.de/artikel/1181_N…lector_2.0.html

Bei der neusten version darf ich nicht einmal zwei Dascyllus aruanus - Dreistreifen Riffbarsch in mein Becken setzen.

100 x 60 x 55.

Also da fehlt meir jeder Grundsatz für. Ein Paar hat in jedem 50 x 50 x50 Cube mit einer geeigneten
offenen Steinkoralle ein prima Habitat.

MfG Philipp