Verzweiflung über sterbende Korallen

Welche Steine hast du für den Riffbau benutzt ? Welchen Kleber ?

Salinität 31 ppt ? Stimmt das so ??

Hi Tim,

dass frische Becken am Anfang übermäßig Phosphat ziehen ist nicht ungewöhnlich. Gerade bei künstlichen Dekorationsmaterialien wie Keramik oder Epo Reef ist das besonders stark zu beobachten. Womit hast du den Riffaufbau gemacht?
Dosiere auf jeden Fall weiterhin Phosphat nach. Ggf. auch die Menge erhöhen, bis du in einen nachweisbaren Bereich kommst. Ein Phosphatmangel schadet den Korallen deutlich mehr , als ein etwas erhöhter Phosphatwert.

Hallo Tim,

aller Anfang ist schwer, das gilt besonders für die Meerwasser-Aquaristik!
Das ist aber kein Grund aufzugeben.

Im Prinzip gibt es fünf einfache Parameter, die stimmen müssen um ein Becken erfolgreich zu betreiben:
1. Nährstoffe in Form von Stickstoff (in Form von NH4, NO3 und NO2) und Phosphor (in unseren Becken meist vorliegend und messbar als PO4)
2. Strömung (hier ist auf eine angemessene Strömung zu achten, Faustregel sind 20-30x das Beckenvolumen pro Stunde, einfacher zu erkennen: alle Korallenpolypen bewegen sich leicht in der Strömung)
3. Licht (eine ausgewogene PAR / PUR Verteilung ist anzustreben. Es nützt nichts, wenn du im oberen Bereich 1000 PAR hast, unten aber nur noch 10 PAR ankommen, dann sind die oberen Korallen verbrannt und die unteren Korallen verhungert)
4. Salinität

Zitat von ruebi03

Salinität: 31 ppt

In der Regel wird eine Salinität von 33-35 ppt angestrebt. 31 ppt schadet den meisten Bewohnern auf Dauer. Womit misst du den Salzgehalt?
5. Kontinuität! Korallen passen sich in der Regel langsam an veränderte Umweltbedingungen an, daher ist es für die meisten Korallen kontraproduktiv, wenn du ständig die Werte änderst! Versuche als Anfänger PO4 in Richtung 0,1 mg / Liter zu drücken und dort zu halten! 0,02 mg/L ist sehr gefährlich nahe am Abgrund, das geht schneller schief als du gegensteuern kannst.
Stickstoff ist eigentlich immer in irgendeiner messbaren oder nicht messbaren Form (z.B. Aminosäuren) vorhanden.

Füttere deine Fische reichlich, bis sie nichts mehr annehmen mehrmals täglich und erhöhe unbedingt den PO4 Wert!
Dein Nitratwert ist für einen Anfänger auch sehr niedrig, versuche ihn auf mindestens 10 mg / Liter zu drücken! Auch 50 mg / Liter wird dem Aquarium nicht schaden!

Auch wenn ich es in einem anderen Thread von dir schon geschrieben hatte, wiederhole ich es noch einmal:
HOHE NÄHRSTOFFWERTE SIND NICHT SCHLIMM, ZU NIEDRIGE WERTE BRINGEN DEINE TIERE UM!

Viele Grüße,
Rüdiger

hallo tim,

deine wasserwerte sind schon a weng aus dem ruder. gesetzt die 31ppt stimmen, dann sind im verhältnis auch kh und ca deutlich zu hoch. salinität bitte auf 35ppt einstellen. bitte in deinem fall aber nicht mit wasserwechsel, sondern durch auffüllen des verdunsteten wassers mit salzwasser bis der wert erreicht ist. nicht mit osmosewasser.

und wenn du selber schon feststellst, dass dir dein po4 so schnell weggezogen wird, dann musst du die dosierung erhöhen. po4 in einen bereich zwischen 0,05 und 0,1 bringen.

du hast vermutlich mit totem gestein oder keramik gestarte, oder?

Hi Tim,

wenn du das verdunstete Wasser wie vorgeschlagen mit Salzwasser ausgleichst, steigt die Dichte langsam an. Das machst du solange bis 33-35 erreicht sind. Aber Vorsicht, KH, Calcium, Magnesium usw. werden sich dadurch automatisch auch erhöhen! Ich würde da erstmal auf 33 psu erhöhen und schauen, was die anderen Werte machen.
Wichtig ist auch, dass deine Messungen stimmen, vor allem bei den wichtigen Werten. Gerade bei der Salintiät/Dichte würde ich mich nicht auf ein Gerät verlassen bzw. nur wenn es gegen Referenz (regelmäßig) überprüft wird.

Du musst jetzt nicht zwingend auf 0,1 kommen. Es sollte halt deutlich nachweisbar sein, am besten zwischen 0,05-0,1. Und vor allem: konstant, nicht heute nichts, morgen 0,1, übermorgen 0,04 usw. Dosiere einfach weiter und schaue, wie sich der Wert entwickelt.
Du musst erstmal recht engmaschig messen, also am besten täglich. Irgendwann stabilisiert sich der Level und du kannst die Messintervalle verlängern.
Irgendwann ist das Totgestein auch gesättigt, dann geht es oft in die andere Richtung, d.h. du musst die Phosphatdosierung reduzieren und im Idealfall einstellen (bei mir das nach etwa 1 Jahr).

Grüße

Chris

Zitat von ruebi03

die Salinität war vor einer Woche noch deutlich drunter, hab es aber durch einen Fehler erst viel zu spät bemerkt.

hi,

nun, dann braucht man ja nicht viel zu rätseln.

zumindest ist das ein hinweis.

weiterhin vertragen korallen bei geringsten po4-werten keine hohe kh.

gibts ein foto vom aktellen zustand der korallen - des beckens?

da kann ich Joe nur zustimmen. Dichte unter 31 ist tödlich. Anheben bitte nur 1ppm/Tag und P deutlich anheben! Dein KH solltest du auf 7,5 einstellen. Aber erst die Dichte anpassen!
Dann wurde oben schon erwähnt, als Anfänger keine niedrigen Nährstoffwerte, NO3<>5-10, PO4<>0,05, KH=7,5.

Rolf

Zitat von ruebi03

Ja der Aufbau ist aus totem Riffgestein mit Riffmörtel verklebt.

Gruß Tim

Der Mörtel : hat der sich blau verfärbt ?

guten morgen tim,

ist die einstellung der lampe so vorgegeben, oder hast du das selbst so eingestellt?

ich finde es seltsam. weiss und blau sollten das maximum bilden
rot cyan und violett bruchteile davon.

vielleicht findet sich noch jemand, der dazu mehr sagen kann im hinblick auf die lampe

Hi,
wurde ja schon einiges geschrieben. Konstante Werte sind alles, natürlich die Richtigen. Wenn es nicht passt langsam anpassen. Gedult ist gefragt. Die Korralen brauchen Zeit um sich anzupassen.

- Salinität würde ich immer mit einer großen Spindel messen. Ist nicht teuer und zuverlässig.
- Für SPS ist ein möglichst konstanter KH Wert zwischen 6.8 - 7,5 die Standardempfehlung. Täglich checken (SPS). Würde ich z.B. mit Salifert messen. Mit Balling ausgleichen.
- Calcium 400-450 mg, Tropfentest 2x die Woche.
- Nitrat 4-10 mg, Tropfentest. 2x die Woche
- Phosphat is schon was schwieriger zu messen. ATI Professional Tropfentest soll ganz gut sein. Versuche auf 0.04-0,08 zu kommen und zu bleiben. 2x Wöchentlich checken.
- Immer mit einer Referenzlösung vorab einmal checken wie der Test reagiert bzw. mit welcher Abweichung er anzeigt.

- Wenn SPS weiß werden (von unten oder von oben) und sich Gewebe löst hilft in der Regel nur noch fragmentieren. Wenn man abwartet breitet sich das in der Regel aus und die Koralle stirbt. Ist zwar nicht immer der Fall aber meistens, insbesondere wenn es sich noch um relativ kleine Exemplare handelt. So zumindest meine Erfahrung. Mittelchen die das verhindern hab ich leider noch nicht gefunden.

- Wenn das Becken eine Zeit läuft und die Werte sich eingeschwungen haben ist ein regelmäßiger Wasserwechsel hilfreich die Werte Stabil zu halten, neben Balling versteht sich.
- Für SPS: Balling Lösungen sollten über den Tag verteilt zuegeben werden (Stabilität der Werte, möglchst wenig Schwankungen). Da helfen gesteuerte Dosierpumpen. Dazu Traces (Spurenelemente) in die Lösungen.

Das Becken hat ja 420 Liter auf 120cm Länge. Wie hoch hängt denn die Lampe über dem Becken. T5 kann man ja sehr niedrig hängen, aber T5 Cluster wie die bei der Giesemann Aurora powern halt voll durch.

Gruß
honk

Halo Ralf,
stimmt, ist wenige. Wichtig denke ich ist zu wissen wie hoch die Lampe hängt und die LEDs entsprechend anpassen. Ich würde die 25-30cm drüber hängen.

Mein Hinweis mit dem Fragmentieren ist, das selbst wenn die Werte nun stimmen können sich solch angeschlagene SPS oft nicht mehr erholen.
Die blaue Acro. (Bild 4) sieht schon etwas bedenklich aus und die muss man im Auge behalten.

Gruß
honk

Hi,
kann auch ne Monti carinata sein wenn die Äste ein plattes Profil haben.

Zu der Lampe: Also 10cm würde ich keine LED hängen. Das Licht der LED Cluster soll sich ja über das Becken verteilen und nicht als Spot nur einen Bereich ausleuchten.
Ich würde die höher hängen.

Gruß
honk

Hi,
du hast oben geschrieben daß deine Korallen schon am 2. Tag schlechter waren und am 3. die ersten Verluste.

Also so schnell reagiert keine Koralle auf Limitierung. Sonst wäre es unmöglich Korallen in ein Zeo Becken zu setzen.

In alten Zeiten war für jeden der SPS halten wollte bzw. es gemacht hat das Po4 das Gift in jedem SPS Becken. Da hat man bei 0,03 mit Merk gemessen noch Rowaphos verwendet um unbedingt auf 0 zu kommen.
Da hatte auch nicht jeder gleich RTN wegen Limitierung. Das war ein Fremdwort

Ich weiß das im Moment bei jedem Problem geraten wird Nährstoffe auf Höhe Werte zu bringen, das sehe ich allerdings etwas anders. Bohralgen sind in der Regel kein Zeichen für zu wenig po4 soweit ich mich erinnere

Zu hohes Zink soll RTN fördern was du ja auch hast oder halt die Beleuchtung eventuell.

Hi Spooner,
wie oben schon beschrieben war die Salinität zu tief bei 31 ppt. Kein Phosphat gegen 0 und dann noch KH auf 9 dkh. Ich denke schon das dass sein kann.
Ein erhöhter Zink wert müsst schon wirklich hoch sein. Und nur weil eine ICP einen Wert hohen Wert angibt muss das nicht tragisch sein. Von FaunaMarin dazu mal ein Statement zu den Werten.

Gruß
honk

Zitat von Spooner

In alten Zeiten war für jeden der SPS halten wollte bzw. es gemacht hat das Po4 das Gift in jedem SPS Becken. Da hat man bei 0,03 mit Merk gemessen noch Rowaphos verwendet um unbedingt auf 0 zu kommen.

Da hatte auch nicht jeder gleich RTN wegen Limitierung. Das war ein Fremdwort

in alten zeiten hat man die becken auch nicht tot gestartet sondern mit ls.
die heutigen toten dekos ziehen in der ersten zeit jegliche nährstoffe...
das ist für den anfänger scheints deutlich schwieriger zu händeln als der start zumindest mit einem gewissen anteil an ls...

jedenfalls sind die foren voll von berichten bzw hilferufen in eigentlich immer der gleichen ausgangslage.

wenn start mit totem stein, dann immer sofort ein versorgungssystem dazu nehmen.

Er hat totes Riffgestein verwendet, so hab ich und viele Bekannte die letzten 20 Jahre mehrere Becken immer gestartet. Das ist nun keine neue Erfindung seit paar Jahren.
Alleine mit den Atoll Säulen und Korallensand hast du nie po4 von 0 sonder wochenlang mehr wie genug.
Dichte ist sicher ein Problem. Und der Kh bei niedrigen Werten mag sein, aber ehrlich gesagt war der KH vor Jahren bewusst auf 8-10 bei niedrigen po4 um das Wachstum von den SPS an zu schieben und da war auch nicht Gewebeverlust an der Tagesordnung.

Man liest halt immer die selben Dinge die vor einiger Zeit nicht so gemacht wurden und da gab es auch sehr gute SPS Becken.

Daher hinterfrage ich sie halt

Zink geht mit Kohle raus, kannst doch Jod dosieren. Benötigst nur wenig Kohle passiv im Filterbecken.

Allerdings glaube ich auch nicht das ein hoher Zinkwert nach einem Tag eine Reaktion bewirkt und nach 2 Tagen Gewebeverlust.

Über den pH scheint noch niemand gesprochen zu haben, wobei dies eigentlich in dieser Jahreszeit noch sehr aktuell ist. Problem ist mangelnde Lüftung in der kalten Jahreszeit, wodurch sich Kohlendioxid in der Luft ansammelt. Über den Gasaustausch mit der Luft versauert allmählich das Wasser im Aquarium, selbst bei kH von 9 oder mehr.

Messe mal den pH. Wenn Du unter 8 liegst, was ich stark annehme, dann brauchst Du nicht weiter zu suchen, das rafft die SPS weg, auch wenn Weichkorallen dies besser wegstecken können.

Gegenmassnahmen:
- ausreichend Lüften als erstes Mittel. Und richtig den Raum durchlüften mit Durchzug am besten Tür und Fenster offen für ein paar Minuten um richtig die Luft auszutauschen.
- Atemkalk vor den Abschäumer setzen hilft zuverlässig, das bindet das Kohlendioxid vor dem Ansaugen in den Abschäumer

Hallo Sandy,

das Problem kann man mit einer Dosierpumpe
minimieren. Einfach die KH mehr in der Dunkelphase
zugeben.

Aber 8 bis 8.15 sollte der pH schon sein.
Besser natürlich 8.15 bis 8.3.

Wenn man eine Wohnung Haus mit mehreren
Stockwerken hat und das Aquarium im Keller
oder im EG steht, ist das bei ausreichend
Lüftung auch ohne Atemkalk möglich.

MfG Philipp

P. S Ein pH Test wäre von Vorteil.

Das ausreichend Lüften ist genau das Problem, die Leute schnattern dann schnell mit den Zähnen.
Wenn es wärmer wird lässt man das Fenster offen, aber im Augenblick ist es dafür draussen zu kalt.
Und hier kommt der zuverlässige Atemkalk ins Spiel.

Ja Sandy du hast recht. Die normale Luft enthält ca. 390 ppm Co2. Im Raum haben wir schnell mal 800-1000 ppm und bei Parties auch mal 1500 und mehr.

Man sollte alleine schon wegen der Luftfeuchtigkeit lüften.

MfG Philipp

Hallo Philipp,

das war einmal! Inzwischen sind wir im Normalfall bereits deutlich über 400 ppm dank der Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Etwa bei 415 im Augenblick und beschleunigt weiter steigend mit etwa 3ppm pro Jahr.
In den Städten haben wir als Grundbelastung schon etwas mehr, das macht sich bemerkbar in unseren Aquarien.

Früher hatte doch keiner über Atemkalk auch nur nachgedacht! Und jetzt liegen unsere Becken an der künstlichen Beatmung...

Ja wir kommen von 280 bis 290 ppm das ist schon echt schlimm.

MfG Philipp

Zitat von Sandy Drobic

Messe mal den pH. Wenn Du unter 8 liegst, was ich stark annehme, dann brauchst Du nicht weiter zu suchen, das rafft die SPS weg, auch wenn Weichkorallen dies besser wegstecken können

Ohh, vieleicht lerne ich ja hier was neues.
Mein PH Wert pendelt in der regel zwischen 7.9 - 8.1. Mir ist neu das SPS bei Werten unter 8 es dahinrafft. Ich dachte Werte unter 7.7 sind bedenklich (7.7min - 8,0 opt - 8.5 max.)

Zink: Ich fahre im dauerbetrieb Aktivkohle und habe erhöhte Zink Werte (13 ug). Bei mir ist das kein Problem mit den SPS.
@Tim: Wie hoch ist denn dein Zink Wert? Wenn du eine ICP Analyse hast stell sie doch mal hier in das Forum.

Tim , jetzt nicht in blinden Aktivismus verfallen. Das schadet mehr als es nutzt.

Gruß
honk

Zitat von Sandy Drobic

Früher hatte doch keiner über Atemkalk auch nur nachgedacht! Und jetzt liegen unsere Becken an der künstlichen Beatmung...

Naja, ganz so ist es ja auch nicht, obwohl du Recht hast . Früher hatte das tatsächlich nur keiner auf den Schirm. Heute ist das im Winter eine tolle Ergänzung bei hohem CO2 Gehalt der Raumluft (im Sommer auch). Und es gibt kaum eine andere Möglichkeit, den PH-Wert so "einfach" ohne Chemie zu senken.

Oben mal eine Grafik aus meinem Büro mit einer Person und einigen Lüftungsversuchen. (Bei dem roten Graphen habe ich in das Gerät gepustet).

LG
Daniel

Hallo,

Spooner, klar es muss nicht zwingend immer Nährstoffmangel sein. Aber das Gute daran ist, das kann man recht schnell überprüfen. Wenn Phosphat dosiert wird und nennenswert nachweisbar ist, sollte das Sterben recht schnell aufhören (nicht unbedingt bei Korallen, die bereits RTN/STN haben). Insofern ist der Rat schon richtig, zumal die angegebenen Phosphatwerte in keinster Weise schädlich sind.
Trotzdem ist es natürlich sinnvoll, auch nach anderen Ursachen zu suchen, wie schon angesprochen (Zink, PH Wert, zu niedrige Salinität, Licht).
Oftmals ist es ja auch eine Kombination aus verschiedenen Ursachen. Aber wie oben schon gesagt wurde, nicht verrückt machen lassen. Eins nach dem anderen angehen, Salinität anpassen, Phosphat nachweisbar halten und dann die anderen Werte anschauen/anpassen.

Grüße

Chris

Zitat von honk

Mein PH Wert pendelt in der regel zwischen 7.9 - 8.1. Mir ist neu das SPS bei Werten unter 8 es dahinrafft. Ich dachte Werte unter 7.7 sind bedenklich (7.7min - 8,0 opt - 8.5 max.)

Ich klinke mich auch mal ein und gebe honk recht.
Als ich vor Jahren SPS pflegte,kämpfte ich auch mit niedrigen PH Werten,Atemkalk gab es damals auch noch nicht,zumindest für Aquarianer.
Mein PH kam bis zum Abend höchstens auf 8, morgens 7,7-7,8!
Bei mir sind keinerlei SPS abgestorben und an ICP und Zinkwerte war da erst Recht nicht zu denken.
Grüße Torsten

Der Haken dürfte hier die Dauer sein, wo der pH zu tief ist. Wenn Du eben nach der Beleuchtungsdauer nicht in die Nähe von pH 8 kommst wird es kritisch. Und wenn es wie hier in der Diskussion um ein Becken geht, wo der pH noch gar nicht angesprochen ist, dann ist pH 8 eine gut zu erkennende Grenze und den Testzeitpunkt ob morgens oder abends haben wir noch gar nicht erwähnt.

Bitte immer auch den Kontext beachten, dass es hier um ein Becken geht, wo SPS schon am Sterben sind und die Ursache gesucht wird. Ich denke nämlich, dass es mehr am pH liegt und weniger am Phosphatgehalt.