Neue Beleuchtung 130liter MWAQ

Diese Module sind grundsätzlich nicht verkehrt, aber mich irritieren da ein paar Sachen:

• die LEDs verwenden nicht die besten LEDs, die jetzt vorhanden sind, sondern die Vorgeneration, die es somit deutlich günstiger gibt. Keine schlechten LEDs, und für den Preis durchaus akzeptabel.
• Die LED-Mischung ist vom Spektrum her sehr royalblau-lastig, denn sowohl die XT-E als auch die XP-G haben den blauen Peak im royalblauen Bereich. Damit bleiben nur die zwei Epiled LEDs, welche das Spektrum nach unten erweitern.
• Die Leistung ist etwa 35 Watt pro Modul, Du brauchst also zwei Module über dem Becken, um einigermaßen gut ausgestattet zu sein.
• Damit daraus eine Lampe wird brauchst Du noch einiges an Material:
  
  
  • ein Netzteil mit genügend Leistung und 24V Ausgang
  • ein Kühlkörper mit genügend Oberfläche, auf denen die Module befestigt werden
  • ein Gehäuse, in dem das alles untergebracht und mit Plexiglas abgedeckt wird
  • eine Aufhängung oder Halterung
  • viel Arbeitszeit und etwas geeignetes Werkzeug und etwas handwerkliches Geschick und einiges an Kleinteilen wie Alu-Boschprofil, Nutensteine, V4A-Schrauben, Kegelsenker usw. usw.

Ich habe schon einige LED-Lampen gebaut, und es wird immer deutlich teurer durch die vielen Kleinteile, die den Preis und vor allem den Aufwand deutlich in die Höhe treiben. Der Endpreis wird dann später deutlich über 200 Euro, eher bei 300 Euro werden. Allein mit zwei Modulen und dem Controller bist Du schon bei 135 Euro und es kommt noch all der Krempel.

Grübel... Kann ich eine Leuchte empfehlen?!? Irgendwie hat es seinen Grund, dass ich mir die Lampen selbst baue, und es ist nicht der Preis. (^-^)
Meine Kübel sind auch etwas größer, so dass ich nicht viel experimentiert habe im Nanobereich.

Dies hier wäre meine Preis/Leistungsempfehlung: https://www.ebay.de/itm/Popula…id=p2047675.c100005.m1851

Real hat die Lampe natürlich nicht 165 Watt, sondern etwa 100-110 Watt Leistung. Sie sollte dann am Anfang auch deutlich gedimmt werden, sonst bekommen die Korallen einen Schock.
Aber die Lichtmischung durch die LED-Wahl ist gut und sie haben eine einigermaßen flächige Anordnung, so dass der Spoteffekt vermieden wird.
Für den Preis kannst Du die Lampe nicht selbstbauen, erst recht nicht mit dem Controller noch dazugeliefert.

Die Maxpect haben meist das Problem, dass sie eine sehr starke Beleuchtung durch Bündelung mit Linsen erzeugen und zusätzlich die LEDs mit sehr hohen Strömen deutlich oberhalb der Langlebigkeitsempfehlung von Cree betreiben.

Hallo,

da kann ich mich Sandy nur anschließen. Ich habe mein Deckel von SERA (LED) aufgeschnitten und die LED draufgelegt.

In meinem alten Tread (Ein Cube kommt selten allein) habe ich einige LED-Umbauten für das SERA beschrieben und auch einige LED-Leuchten.

Aktuell nutze ich zwei aufgemotzte Bierkisten aus England (mehr UV, Steuerung über das Handy etc.).

LG
Daniel

Hallo Toni,

für die Korallen sollte das Licht am besten von allen Seiten kommen. Wenn sie regelrecht von Licht umhüllt werden und dieses ein breites Spektrum von der richtigen Intensität bietet sind die Korallen glücklich.

Das Problem mit dem gebündelten Licht ist, dass es oben viel zu stark ist, so dass die Korallen schon auf Fotosynthese-Inhibition schalten, und nur von einer Richtung kommt, nicht von links oder rechts oder den Seiten. Außerhalb des Kegels aber ist praktisch kein Licht.

Gerade wenn Du SPS halten möchtest gibt es schnell ein Problem mit Abschattung. Dieses würde durch eine verteilte Beleuchtung wie T5 oder eine LED-Lampe mit flächig verteilten LEDs deutlich gelindert werden.

Licht im UV-A und UV-B Spektrum wird tatsächlich noch für die Fotosynthese genutzt von den Korallen. Weil diese Bereiche jedoch schon von den Additiven im Glas und Acrylglas nicht durchgelassen werden (die blocken alles unter 380nm) und dazu noch die UV-LEDs keine so lange Haltbarkeit haben (die energiereiche Strahlung lässt die Linse der LED schnell erblinden) verwenden die LED-Lampen nur LEDs im violetten Bereich bis etwa 390nm.

Wenn du die LED von dem Link von Sandy bestellt hast, da kannst du viel experimentieren:

Linsen gibt es mit 60, 90 oder 120 Grad.
Du kannst sie auch komplett entfernen.
Und es ist problemlos möglich, einzelne LEDs auszulöten und dafür andere einzulöten. Bei mir waren es z.B. LEDs von Bridgelux. Die gibt es auch in 3W als Coolwhite mit 16000K, UV-Actinic etc..... Bestromt werden die mit 2 Watt.

Ich habe meine LEDs damals hier: http://www.tropic-meeresaquaristik.de gekauft.

LG
Daniel

Zwei davon, eine pro Becken (Sunrise Marine Reef LT2040 WIFI ProReef LED (die ist etwas blaulastiger als die normalen Bierkisten)).
Im Vordergrund dazu noch eine Suna-Eco 600 (Reef White) und im Hintergrund eine Tunze LED full spectrum (8850.000), die unter Wasser betrieben wird, also mit 27 Watt.

Allerdings habe ich auch kein Technikabteil mehr .

LG
Daniel

Aufhängung war dabei (eigentlich eine Abhängung).

So etwas in der Art

Die Firma in England gibt es nicht mehr. Das Teil sieht aus wie jede andere Bierkiste mit WIFI.

Bei Facebook gibt es sogar eine eigene Gruppe dazu: https://www.facebook.com/groups/486561998194986/

LG
Daniel

Hi
Wer erzählt den das Uv unter 380nm raus gefiltert werden ???
Uv-b unter 320 ja
Uv-a nein es wird etwas gedämt bzw. Rück reflektion .
Linsen sind bei Uv -a ein Problem .
Aber du kannst Reflektoren nutzen .

Vernünftige LEDs altern nicht so schnell .
Ansonsten viel Erfolg .
Lg Ronny

Hallo Ronny,

ich erzähle das zum Beispiel. (^-^)

Normale Glas- und Acrylglas-Sorten enthalten Additive, welche Wellenlängen unterhalb von 380nm blocken. Es gibt einige Plexiglassorten, die UV bis 320nm durchlassen, diese sind aber nicht im Baumarkt erhältlich und selbst online schwer bestellbar als Endkunde mit kleinen Anforderungen.
Hier kannst Du So eine kleine Spektrumsliste sehen:
http://www.gsoptics.com/transmission-curves/

Bei PMMA wird dort bei den von mir genannten 380nm die Grenze gezogen, nur die speziellen Ultraviolet Acrylic gehen runter bis 320nm. Als Endanwender kommt man wegen der kleinen Bestellmenge leider kaum da dran.

Die angesprochenen UV-LEDs haben ja bereits Linsen auf dem Die, die bei echten UV-LEDs von der Strahlung dann auch angegriffen wird. Selbst die Platine, wo die UV-LED draufgelötet war hatte sich bei einem Test verfärbt fast wie verbrannt. Diese LEDs sind dann auch nicht so langlebig wie eine normale Cree im sichtbaren Spektrum.

Hi

Ja Cree halten nicht .
Das stimmt .
Zu dem Plexiglas .
Die aus dem Baumarkt lassen noch etwas durch .
Hab ich gemessen .
Wohl keine 320 aber bis 340nm geht das .
Wäre auch mal interessant zu vergleichen , da dies dem diy Kollegen helfen würde .
Lg ronny

Mit Cree LEDs habe ich eigentlich nie Probleme gehabt. Nur baut Cree halt keine LEDs mit kurzen Wellenlängen, bei royalblau ist Schluß.

Da ich einiges an Lampen baue wäre ich sehr interessiert an der genauen Bezeichung der Plexiglassorten, die Du vermessen hast. Bisher habe ich im Baumarkt nur die Plexiglas XT und GS transparent gesehen. Aber auch da gibt es ja einiges an Sorten, die genaue Bezeichung wäre deshalb sehr gut!

Na dann hoffe ich mal das ATI bei Ihren Hybrid Lampen und den neuen Clustern mit UV LEDS auch entsprechende Plexi Platten verbaut hat

Wenn von euch jemand Interesse an Cree Leds hat, ich hab hier noch rund 150 Stück in weiß, blau, royal blau, grün, rot und orange von meinem Projekt rumliegen die ich gerne verkaufen würde, wäre eine Möglichkeit für euch zum sparen

Viele Grüße
Sebastian

Hallo Ronny, hallo Sandy, hallo Toni,

wenn sich Toni eh die Lampe aus dem Link gekauft hat, kann er vermutlich nur die LEDs von BRIDGELUX benutzen, wenn er nicht alles neu berechnen will. Sprich er lötet eine BRIDGELUX aus und eine andere mit den gleichen Leistungsangaben (Betriebsspannung: 3,6-4,0 V DC, Konstantstrom 700 mA, Leistung: 3W) wieder ein. Und die habe ich nur bis UV-Actinic 420nm gefunden (laut dem Verkäufer wären bei mir allerdings 4x400 nm verbaut). Also wäre das hier eh ein Streit um des Kaisers Bart, wenn es sowieso keine LEDs mit 320 nm gibt.

Die 16.0000K LEDs (waren echt eine Wucht) hatte ich in das eine SERA eingebaut insgesamt 36 Watt, also 12 LEDS. Die waren echt eine lichttechnische Offenbarung (die gab es damals als Leiste zu kaufen: Leistung: 6x3W/LED (~2,1W/LED Nennleistung bei 700mA) (ich hatte die mit 1.000mA betrieben)).

Ronny, wenn ihr wollt, kann ich euch gerne mal eine Bierkiste zum Vermessen geben, wäre bestimmt interessant, ob die neben einer Orphek V4 bestehen kann oder sogar besser ist . Muss ja nicht das ganze Profi-Programm sein .

Ich könnte Sie Immo einfach mal in die Hand drücken, wenn er wieder mal in Konstanz ist.

LG
Daniel

Sieht 1:1 aus wie die BRIDGELUX (optisch und von den Datenblatt her) und werden in verschiedenen Foren auch als gut empfohlen.

Die sollten also passen.

LG
Daniel

PS: auf dem Bild oben sieht man eine Hybrid-Leuchte von SERA, im Vordergrund ist die SUNA-ECO und die 12 einzelnen LEDs waren die zwei Leisten, die ich zusätzlich in den Deckel eingeklebt hatte (natürlich mit Kühlkörper, umgebauter Lüftung usw.

Hi Daniel
Sie kann im originalen Zustand nicht .
Aber ........

Lg ronny

stimmt vermutlich......

im Originalen ist die LED teilweise echt krass (also die Bierkiste) Da ist wirklich alles drauf, was der Markt hergibt.....

Originale Bierkiste ohne Linsen

Englische Bierkiste mit 120 Grad Linsen und geänderten Linsen (UV, mehr blau weiß mit 16.000 K etc....)

Aber einfache SPS sind kein Problem und LPS erst recht nicht unter der originalen Bierkiste.

LG
Daniel

Schade, Daumen sind gedrückt.

LG
Daniel

Das Teil nennt sich Licht Kontroller, einmal eingestellt und nie wieder angesehen, läuft jetzt zwei Jahre. (SmartController For Light von Dylan Iee)

LG
Daniel

Wenigstens die Musik ist schön .....

LG
Daniel

Na dann scheint ja erst mal alles wieder in Ordnung zu sein. Bitte berichte aber auch nach ein bis zwei Wochen, ob alles weiterhin in Ordnung ist, nicht dass alle drei Tage die Steuerung verrückt spielt.

Hallo Toni,

ich denke, da machst Du Dir über die falschen Quellen sorgen. Meine Faustregel für Verdunstug bei offenen Becken ist grob 1l Verdunstung pro 100l Beckenvolumen. Je nach Abdeckung dann nur noch ein Viertel oder so.

Bei mir fülle ich gerade den Kanister für das 500l-Becken auf, da verschwinden gerade gute 50l drin in den 60l-Kanister. In gut zwei Wochen ist der wieder leer. Da kommst ganz anders Feuchtigkeit raus und ich muss tatsächlich gut Lüften, um die Feuchtigkeit zu senken.

Die sauberste Methode, die Verdunstung zu senken und gleichzeitig die Lampe und das Becken nicht zu überhitzen ist, die Lampe als Teil des Deckels zu integrieren, so dass die Luft von außen ansaugen und nach außen wieder abgeben kann, aber keine weitere Abdeckung zum Wasser im Wege ist.
So mache ich das dann auch mit dem großen 800l-Becken, da ist die Lampe praktisch die Abdeckung zusammen mit dem Sprungrahmen. Das hat ohne Abdeckung tatsächlich meine Wohnung in eine Sauna verwandelt, und zwar in kürzester Zeit.