Bitte um Erfahrungen zu Lichtfarben (rote und UV LEDs sinnvoll)??

Hallo Paul,

eine Mischung weiß/blau/royalblau von 1:1:1 ist eine akzeptable Mischung, mit der man seinen eigenen Geschmack dann später auch gut einstellen kann, ohne die Korallen zu vernachlässigen. Es gibt aber einige Details zu berücksichtigen, damit man lange Spaß an der Lampe hat:

Die Cree XM-L2 hat eine hohe Leistung, läuft aber optimal im Bereich 700-1000mA, danach lässt die Langlebigkeit und die Effizienz nach. In diesem Bereich sind die Farben dann auch am schönsten, weil sie sonst zu sehr ins blaue geht (je höher der Strom desto blauer das Licht der LED). Da weißes Licht für den Menschen um ein vielfaches heller erscheint als blaues oder royalblaues Licht sollte man die Leistung der weißen LEDs gut optimieren ohne zu viel Leistung dort zu setzen.

Die Cree XP-E2 M3 für blau ist optimal bei Leistung/langlebigkeit bei 350-600mA, stärker sollte sie für eine lange Lebensdauer nicht bestromt werden. Ebenso die royalblaue Cree XP-E2.

Rotes Licht ist nicht unbedingt notwendig, auch wenn es fantastisch aussieht, wenn man seinen Seeigel regelrecht als Leuchte anknipsen kann mit den dunkelroten LEDs im Bereich 640-660nm. Wenn man einen Kanal übrig hat kann man es setzen, obwohl es mehr für den optischen Kontrast des Betrachters dient als der Fotosynthese der Korallen.

UV wird eigentlich nicht verwendet, die LEDs sind eher im violetten Bereich bis zur Grenze zum UV angeordnet. Bisher sind echte UV-LEDs auch noch nicht sehr langlebig und verschleißen sehr schnell. Zudem werden Wellenlängen unterhalb von 380nm auch von den Additiven in Glas oder Plexiglas geschluckt, die genau vor schädlicher UV-Strahlung schützen sollen.
Korallen verwenden diese Bereiche bis in den echten UV-Bereich tatsächlich für Fotosynthese, nur kann dieser Bereich mit LEDs nicht gut bedient werden.
Es macht aber durchaus Sinn, den Korallen LEDs im violetten bis zum Anfang des UV-Bereiches zu spendieren, diese LEDs sind in den letzten Jahren deutlich leistungsfähiger und inzwischen auch langlebig genug geworden. Gute Erfahrungen habe ich mit den LEDs von Ledgroupbuy gemacht mit 410nm und 430nm.

Von daher meine Empfehlung für eine Lampe:

Das ist so eine ziemlich optimale Zusammenstellung für einen BlueTwiled mit 12 Kanälen und ein 250l-Becken. Als Netzteil wird dann eines mit mindestens 200 Watt benötigt, welches bei 24V Ausgang die benötigten 8 Ampere liefert. Ich nehme dafür dann immer die etwas größeren Meanwell HLG-H 240-24A. Die sind gedichtet und sehr effizient.

Die Leistung ist für ein Steinkorallenbecken gedacht mit SPS in der oberen Hälfte.

Hallo Paul,

im Augenblick habe ich leider nur ein Übergangsbecken und ein Becken im Umbau. Von daher auch kein Beckenthread dazu. Mit Fotos werde ich also erst ungefähr Anfang nächsten Jahres dienen können, wenn ich das umgebaute Becken wieder starte.

Hallo Paul,

sieben LEDs gehen nur bei bestimmten LEDs, die nicht so viel Spannung benötigen. Die 24V stehen auch nicht vollständig den LEDs zur Verfügung. Da gibt es vier Faktoren zu berücksichtigen:

• Auf dem BlueTwiled sind KSQs verbaut, die ebenfalls noch etwas Spannung benötigen, etwa 1,5 Volt. Also bleiben für den Rest noch etwa 22,5V übrig.
• Die Kupferleitungen des LED-Kanals haben ebenfalls einen Widerstand, der Spannung verbraucht. Wenn man z.B. eine 1,5m lange Lampe hat und einen Kanal von vorne bis hinten verlegt hat man locker 3m Kabel pro Kanal. Bei den gerne genommenen Kabeln mit 0,14mm² Durchschnitt sind das dann bei 1200mA aber immerhin schon 0,47 V Spannungsabfall. Deshalb habe ich bei meiner Lampe die Controller in der Mitte und gehe nur über eine Lampenhälfte, reduziere so die Kanallänge auf deutlich unter 2m und verwende 0,25mm² als Kabel, damit komme ich auf einen Spannungsabfall von 0,16V, womit ich leben kann. Bei 0,14mm² im ersten Fall wären wir jetzt schon bei knapp 22V runter.
  

  
  

  So kannst Du den Spannungsabfall am Kabel selbst berechnen:

  
  

  A=Querschnitt (in mm²)
  I=die gezogenen Ampere
  rho=0,0178 Ohm mm²/m (spezifischer el. Widerstand von Kupfer)
  L=ist die benötigte Kabellänge (in meter)
  Uv=0,5V (zulässiger Spannungsverlust

  
  

  Uv = ( I * rho * L ) / A

  
  

• Selbst Cree gibt für seine LEDs eine mögliche Streuung von 7 Prozent bei den Werten an, diese müssen dann auch beim Spannungsabfall berücksichtigt werden als Reserve.
• Auch ein gutes Netzteil gibt etwas bei der Spannung nach, wenn es nahe am Anschlag betrieben wird, also darf man nicht erwarten, dass die vollen 24V auch bei Vollast zur Verfügung stehen. Das kann durchaus in meiner Erfahrung 0,3-0,4V ausmachen.

Insgesamt hast Du also real nur etwa 21,5V bis maximal 22V für die LEDs zur Verfügung, mit denen Du wirklich rechnen kannst.

Damit die Lampe stabil läuft darf die LED also nur höchstens 3,1V an Spannungsabfall verursachen, wenn 7 LEDs in einem Kanal stabil laufen sollen. Das ist bei der Cree XM-L so gerade eben noch der Fall bis 1200mA. Voraussetzung ist aber immer, dass die LEDs sauber gekühlt werden, sonst steigt nämlich der Spannungsabfall bei den LEDs. Auch die Cree XT-E schafft dies, aber eben nicht die blaue oder royalblaue Cree XP-E2. Deshalb nehme ich auch immer noch gerne die Cree XT-E.

Sollte man übrigens trotz sorgfältiger Verkabelung und LED-Wahl Probleme beim Betrieb haben lohnt es sich, die Spannung des Netzteils mit einem Multimeter zu überprüfen. Viele Netzteile haben auch eine Justiermöglichkeit für die Spannung, mit der man die Spannung etwas justieren kann. Dies geht dann natürlich zulasten der möglichen Stromstärke, welche entsprechend etwas kleiner wird.

Bei den roten LEDs sehe ich diese nicht als Leistungsträger für Fotosynthese und lege deshalb mehr Wert auf flächendeckende Verteilung als auf die mögliche Leistung. Da sie sehr wenig Spannung benötigen kann mann bis zu 8 LEDs pro Kanal verwenden.

Bei den violetten LEDs habe ich leider noch keine deutsche Quelle gefunden, welche Endkunden bedient und in kleinen Zahlen liefert. Deshalb lohnt es sich immer noch, die LEDs in Amerika zu bestellen. Da kann man auch ruhig die langsame Lieferung nehmen, die LEDs kommen dann in der Regel in sechs bis zehn Tagen dann an. Häufig habe ich bei kleinen Mengen auch Glück und muss keinen Zoll zahlen.

Selbst wenn ich jetzt ein paar LEDs noch hätte würde ich anteilig die Kosten aufschlagen, die LEDs wären für Dich also nicht unbedingt billiger.
Als ich vor zwei Jahren wieder ein paar LEDs bestellte (48 violette) habe ich 216 $US für die LEDs bezahlt und 33,68 $US an Transport. Ich habe noch einen Rabatt bekommen, weil ledgroupbuy es hasst, einen Kunden entkommen zu lassen. Also eingeloggt, LEDs in den Warenkorb gelegt und dann ein paar Tage gewartet. Prompt hat ledgroupbuy mir eine Mail geschickt und 5 Prozent Rabatt mit einem Coupon angeboten, wenn ich den Einkauf abschließe. So war dann der Aufschlag für den Transport nur etwa 10 Prozent des LED-Preises.
Ich hatte noch zusätzlich Glück und habe keinen Zoll zahlen müssen für mein Päckchen.

Hi,
Ich würde keine 660nm rot nehmen. hab ich gerade bei meinem Ablegerbecken eine verbaut. Die Algen lieben es. ich würde 620nm nehmen. Oder gleich eine Cree XP-E RGB.
Bei weißen LEDs würde ich die neuen XP-G3 mit 5500k nehmen bei 1000mA.

4x XP-G3 weiß 5500k mit 1000mA
2x Satisled Hyperviolett 425nm 500mA
1x XP-G3 RB 1000mA
3x XP-E2 Blue 500mA
1xRGB XP-E 350mA

Gruß
honk

Die Cree XP-G3 ist tatsächlich eine sehr schöne neue LED, auch für royalblau. Sehr guter Tipp!

Wie sieht es mit der Langzeiterfahrung mit den violetten Satisleds aus?

Die tiefroten LEDs können tatsächlich den Algenwuchs vermehren, nicht umsonst verwendet man bei den Chaetoreaktoren die rote und blaue Mischung, aber bei vier LEDs mit 350mA hast Du etwa 3Watt Leistung in diesem Bereich für das gesamte Becken, das ist ziemlich wenig und sollte nicht viel ausmachen.

Bei den vorhandenen LEDs musst Du schauen, ob es wirklich die erste Generation ist oder schon die zweite. Deshalb habe ich bei der Bezeichnung auch explizit immer die zweite Generation erwähnt wie Cree XM-L2 oder Cree XP-E2 M3. Teilweise ist der Unterschied in der Leistung wirklich dramatisch bis zu 50 Prozent mehr.
Was Du an Lichtleistung durch ältere LEDs sonst günstig verwenden kannst zahlst Du eventuell sonst später dann teuer als Strom drauf, billiger wird er leider wohl nicht.

Noch vor ein paar Jahren war es praktisch unmöglich, überhaupt an violette LED heranzukommen, UV oder violette LEDs bekam man nur im Ausland meist aus China, und hier kamen viele Billigprodukte her, die keine lange Lebensdauer hatten. Da erblindete dann die schnell die zuerst transparente Linse und wurde blind oder verfärbte sich sogar dunkel.
Inzwischen gibt es einige ordentliche violette LEDs, die auch eine gute Lebensdauer haben, es ist aber immer noch einiges an kurzlebigem Schund in diesem Bereich unterwegs. Satisleds haben bei mir nicht den besten Ruf und ich habe deshalb bisher einen Bogen darum gemacht. Vielleicht hat sich das aber gebessert und deshalb habe ich da nachgefragt.

Wenn man in der Wellenlänge noch weiter in den echten UV-Bereich rübergeht wird die Strahlung auch immer energiereicher. Diese agressive Strahlung greift auch die Kunststofflinse der LED an und sorgt für eine deutlich frühere Erblindung als bei normalen LEDs im sichtbaren Bereich. Freunde hatten auch mit dem Einsatz einer LED im Bereich von 360-395nm experimentiert und ungläubig gesehen, wie der Bereich um die LED sich verfärbte im Laufe weniger Wochen, weil die Strahlung der LED den Bereich um die LED herum auch auf der Platine angriff.
Das führt zwangsläufig zu einer kürzeren Lebenszeit. Die LED schluckt zwar genausoviel Strom wie bisher, aber produziert dann nur noch wenig Licht und sehr viel Wärme.

Ich frage mich warum niemand eine Lampe im Orphek Style nachbaut, schließlich wird diese doch so gehyped. Spricht da was gegen? Bin selber auch am überlegen ob flächige diy led oder hybrid!? Irgendwie habe ich aber noch keine Bilder von anständig wachsenden acros und Diy Led gesehen.

Sorry für offtopic.

Hallo,
meine erste LED Lampe war mit SatisLed bestückt. Jedoch ohne violette LEDs. Ich war damit sehr zufrieden. Die Leistungen reichen aber nicht an Cree heran. Hersteller wie GHL setzen jedoch die 425nm LEDs von SatisLED ein.

Gruß
honk

Danke für den Hinweis, ich werde mir die LED mal anschauen. Viel verbaut wurde auch die Epiled 425nm, die aber als Endverbraucher praktisch nicht zu bekommen ist.

Ups,
fehler von mir. Die GHL 425nm LEDs sind von SemiLED nicht SatisLED.
SemiLED und Epiled kann man aber bei eBay bestellen.

Gruß
honk

Hallo Paul,

die Starplatine, welche bei Ledgroupbuy verwendet wird ist etwas kleiner als die von LED-Tech. Genau gesagt sind es 3mm weniger. Die von LED-Tech sind 22mm groß, die von ledgroupbuy nur 19mm.

Bei mir hat das keinen Unterschied gemacht, da ich das Kabelloch auf die Seite der LED gesetzt habe, wo Plus und Minus gleich erreichbar sind.

Bei 1,4mm³ bekommst Du auch noch ganz andere Probleme: das Kabel transportiert die Hitze so gut ab, dass die Isolierung schneller schmilzt als das Kabel auf Temperatur kommen sich mit dem Lötzinn verbindet.

In Beitrag 6 habe ich mich schon ziemlich ausführlich über den Kabeldurchmesser und die Auswirkungen ausgelassen. Mehr als 0,34mm² würde ich definitiv nicht nehmen und der Lötkolben muss dann schon richtig Leistung haben, sonst gibt es nur kalte Lötstellen.

ich verwende immer 0,4 mm gibt's bei Conrad auf Rollen